0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепляем металлическую дверь

Утепляем металлическую дверь

Если внимательно рассмотреть снимки фасада честного дома, которые сделаны при помощи тепловизора, то становится понятно, что оконные и дверные проёмы являются одними из самых уязвимых мест. Практика показывает, что на их долю может приходиться до двадцати процентов всех теплопотерь здания. Окна наши соотечественники уже привыкли выбирать тщательно и даже с некоторым запасом энергоэффективности, а вот двери как-то выпадают из поля зрения обывателя. В том, как правильно утеплить дверной блок, попробуем разобраться.

Зачем утеплять входную дверь

Наружные двери (если не брать во внимание вход в квартиру) являются полноценной ограждающей конструкцией. Не важно, где они эксплуатируются, в магазине, офисе или частном коттедже – входная группа не только ограничивает доступ, но также становится барьером для холода. Но в отличие от наружных стен или кровельного пирога, дверной блок характеризуется несоизмеримо меньшей толщиной — дверные полотна в 40-60 мм считаются нормой. Необходимо помнить, что толщина строительных конструкций считается очень важным аспектом фактического сопротивления теплопередачи конкретного узла. Поэтому, какими бы современными ни были материалы, применяемые при изготовлении двери, придётся позаботиться о теплоизоляционных характеристиках блока, тем более что, например, в коттедже наружных дверей может быть несколько (парадная, балконная, выход на участок или на террасу…).

Какие проблемы нас ожидают, если наружная дверь плохо утеплена

Первое, что должно беспокоить – это общие теплопотери. То есть зимой нагретый отопительной системой воздух будет охлаждаться при контакте с холодными поверхностями двери. В итоге получаем процесс, противоположный принципу работы радиаторов отопления, а из-за вытеснения тёплых воздушных масс возникает «эффект сквозняка» на уровне ног.

Второй неприятный момент заключается в появлении конденсата. Если теплоизоляции дверного блока недостаточно, значит, точка росы сместится внутрь помещения. Водяные пары из воздуха начнут выпадать в виде капелек на поверхностях дверей – она начинает «потеть» и «плакать». Как мы все знаем, вода является растворителем и обладает разрушительными способностями. Она повреждает массив деревянных дверей (гниение, коробление), фурнитуру металлопластиковых, обшивку стальных конструкций, которой часто выступают плиты МДФ. Металлические входные двери из-за увлажнения подвергаются быстрому износу вследствие коррозии. Кроме того, проблема имеет свойство лавинообразно усугубляться, так как даже тот утеплитель, который есть (и которого не достаточно), после насыщения водой перестаёт работать.

Кстати, страдают и другие элементы входной группы, например, почти всегда мокрыми становятся откосы, они начинают плесневеть, а стекающая вниз вода образует лужицы и портит напольное покрытие у входа. Конденсат периодически замерзает, он может усложнять/блокировать работу двигающихся запирающих механизмов, петель, ручек, а также деформировать уплотнители.

Что делать, дабы сразу предотвратить неприятности

Прежде всего, для заполнения проёма необходимо выбирать те модели дверных блоков, которые предназначены для эксплуатации со стороны улицы. Не важно, на основе какого материала построена дверная система, ответственные производители всегда отдельно позиционируют свою продукцию для входа. Она отличается многими моментами, например, основное:

  • Самим наличием и типом используемого утеплителя. Допустим, пенопласт применяют вместо гофрокартона.
  • Толщиной блока. Толще стальное полотно – больший слой утепляющего материала можно вложить. Для пластиковых изделий — большее количество камер и большая толщина заполнения (стеклопакет, сэндвич). Массивное деревянное полотно тоже теплее тонкого.
  • Конструктивными отличиями. Для примера, сюда может быть отнесена сборка изделий с терморазрывом, лабиринтный притвор, несколько контуров уплотнения…
  • Дополнительной и более продвинутой облицовкой изнутри и снаружи.

Согласитесь, есть разница, куда вы ставите надёжную входную дверь, в квартиру внутри отапливаемого подъезда или на входе частного дома. Тут необходимо сделать оговорку: для различных климатических зон оптимальные показатели теплопроводности дверного блока могут очень серьёзно отличаться, те двери, которые нормально будут служить в Краснодаре, вряд ли подойдут для установки в Москве или тем более в Красноярске.

Крайне важно рассматривать входную дверь в комплексе. Мы не зря так часто используем термин «дверной блок», ведь двери состоят не только из полотна, но также сюда относится и коробка. Она должна быть тоже должным образом утеплена. Более того, настоятельно рекомендуем работать со всей входной группой целиком. А сюда можно отнести:

  • откосы снаружи и внутри,
  • фрамуги и боковины,
  • зону перед дверью на улице,
  • зону перед дверью изнутри.

Дополнительное утепление входных дверей

К сожалению, иногда случаются ситуации, когда дверь по каким-то причинам оказалась слишком холодной. Такие проблемы в основном свойственны неимоверно популярным ныне блокам, несущая конструкция которых выполненным из металлопроката. Но если неправильно подобранную пластиковую или алюминиевую дверь остаётся только поменять, то стальной либо деревянный дверной блок можно утеплить собственными силами. Итак, по порядку.

Полотно изнутри

Створка дверного блока занимает основную площадь проёма, ею нужно заняться в первую очередь:

  • Необходимо разобрать полотно с внутренней стороны, как правило, для этого вывешивать его с петель не обязательно, всё можно сделать на месте, но «на верстаке» работать проще. Тут порядок действия прост. Снимаются ручки и накладки замка, глазок, доводчик и прочие наружные элементы. Затем демонтируется карта декоративной накладки, если дверь имеет дополнительный металлический лист со стороны помещения, то удаляется и он.
  • Получив доступ к внутреннему пространству дверной створки, стоит удалить старый утеплитель, если, конечно, он там есть. По умолчанию, будем считать его малоэффективным и требующим полной замены. Это может быть сотовый картон; рыхлая вата; пенопласт малой плотности, уложенный с зазорами; засыпка из опилок и подобные экономичные решения.
  • Теперь выбираем утепляющий материал с максимально высоким сопротивлением теплопередаче. По типу изолятора особых сложностей обычно не возникает, тут подойдёт минеральная базальтовая вата и пенопласт. Отличным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Бренд, по большому счёту, значения не играет. Как и то, как производитель позиционирует продукт (стеновой, для фасада, для фундамента…), единственное – вата должна быть та, что предназначена для эксплуатации в вертикальных конструкциях. Что касается плотности, то чем она выше, тем более энергоэффективной получится наша дверь. Толщину утеплителя берём тоже максимально возможную (но он не должен мешать последующей сборке дверей), данный показатель напрямую зависит от толщины несущего каркаса полотна.
  • Производим прирезку материала и укладку его в полости полотна. Необходимо отметить некоторую разницу при работе с плотными полимерами и ватами. Пенопласт и ЭППС стоит прирезать с некоторым зазором от крайних контуров полотна и рёбер жёсткости (удобный вариант порядка 5 мм). А вату лучше кроить с положительным припуском в 1-1,5 см, благодаря чему она плотно сядет между деталями силового каркаса. После установки плит из полистиролов необходимо использовать полиуретановую пену, которая обеспечивает чёткое примыкание утеплителя к металлу и одновременно является элементом фиксации (именно для этого мы оставляли технологический зазор в полсантиметра). Далее можно утеплить скелет и в обратном порядке собрать дверь.

Утепление металлических профилей

В данном случае речь идёт о коробке и силовом каркасе полотна. Эти элементы очень часто являются основными и очень крупными мостиками холода. Если контур створки и рёбра жёсткости сделаны из открытых деталей (уголок, швеллер, гнутый Z-образный профиль…), то усовершенствовать ничего не получится, просто нужно качественно прижать утеплитель к металлу. Но в последнее время здесь активно применяют квадратную трубу, полость которой обычно остаётся неутеплённой. Единственный способ снизить теплопроводность – заполнить трубы пеной. Для этого в них равномерно насверливают отверстия диаметром около 8-10 мм, а затем задувают в полость пену из баллона.

Примерно так же поступают с коробкой, которую многие дверные фирмы тоже создают из комбинации профильных труб. Но тут есть проблема, сверлить можно только там, где технологические отверстия будут невидимыми. Это не сложно, когда дверной блок только готовится к установке, а вот эксплуатируемое изделие нужно либо демонтировать, либо искать места, которые закроются. Допустим, откосами. Также эту работу можно проделать через полку под уплотнителем. Когда выполняется монтаж разборной или открытой со стороны стены коробки (гнутый профиль), то утепление можно произвести полистиролом или каменной ватой. Обратите внимание, что утеплять следует не только вертикальные стойки, но также верхнюю горизонтальную перемычку и порог.

Полотно снаружи

Застройщик, желающий утеплить дверь, должен понимать важность наружной отделки дверей в нелёгком деле борьбы с теплопотерями. Самыми холодными являются двери, которые только окрашены или имеют финишную отделку в виде порошкового напыления. Между тем, всевозможные листовые и сборные накладки (МДФ, фанера, ДСП, ОСП, вагонка, пластиковый фасад, клееный массив из древесины…) существенно повышают тепловой баланс дверного полотна. Чем толще облицовка, тем лучше теплоизоляция, например, стоит отдать предпочтение карте МДФ в 18 мм, место 8-миллиметрового листа.

Отдельная тема – дутые отделки, которые создаются при использовании натуральной и искусственной кожи. Они, однозначно, самые эффективные по теплоизоляции (и шумоизоляции тоже). Такую отделку можно производить сразу по металлическому листу, а можно предварительно установить промежуточную панель, допустим, из фанеры, которая дополнительно утеплит створку и упростит монтаж финишного слоя. Под кожвинил или кожу всегда укладывается мягкий мат из ватина, поролона и других листовых материалов. Некоторые мастера тут применяют упругую минеральную вату средней плотности, дополнительным слоем может выступать рулонная сравнительно тонкая продукция – вспененный полиэтилен, пробка.

Наружное утепление дверей годится не только для стальной продукции, сделать дополнительную теплоизоляцию блока из массива дерева можно только таким способом. Жёсткие облицовки и мягкие дутые отделки применяются изнутри и снаружи помещения, и они точно дают результаты, но в любом случае предпочтительнее, чтобы со стороны улицы дверь была утеплена лучше, чем в прихожей.

Вспомогательные мероприятия

Как уже было обозначено выше, заниматься утеплением входной двери необходимо комплексно и работы проводить по всей входной группе. Для полноты картины в виде рекомендаций обозначим другие эффективные операции и приёмы:

Утепление входной двери частного дома

Уплотнение входной двери в доме специальным утеплителем — этап, который некоторые хозяева пропускают. Однако именно утепление помогает не только улучшить климат внутри дома, но и существенно сэкономить на оплате счетов за отопление.

Уже доказано, что порядка 30% тепла покидает дом через оконные и дверные проемы. Конечно, можно ограничиться установкой стеклопакетов и заменой дверного блока, но полностью проблему это не решает. Оптимальный способ борьбы с холодом — обработка двери соответствующими материалами.

Преимущества утепленной входной двери:

  • снижение уровня шума;
  • снижение потерь тепла;
  • повышение эстетической составляющей — визуально входная зона выглядит гораздо привлекательнее.

Основные приемы утепления дверей

В загородном доме можно применять разные виды утеплителя:

  • самый простой бумажный наполнитель — картон, который используется во многих моделях китайского производства. Это наиболее дешевый и доступный материал, однако и наименее практичный;
  • мебельный поролон, который отличает доступная цена, гибкость и износостойкость;
  • изолон, чье основное преимущество — небольшая толщина. Материал продается в рулонах, поэтому можно без труда подобрать подходящий размер утеплителя. Изолон легко нанести на дверь, ведь обычно он оснащен клейкой лентой. Правда, поверх придется нанести какое-то декоративное покрытие, чтобы скрыть изолон;
  • пенопласт — наиболее эффективный материал. Утеплитель легко доступен. Материал отличается легким весом, который не утяжеляет дверную конструкцию. Надежный и износостойкий. После утепления пенопластом дверь приобретает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • пенополиуретан — новый материал, применяемый для уплотнения дверей. Не самый доступный материал из-за довольно высокой стоимости. По свойствам его можно сравнить с пенопластом, но именно пенополиуретан благодаря своей структуре заполняет все пространство внутри двери. Имеет жидкую форму и наносится специальным инструментом. Кроме того, он экологичен и безопасен для здоровья;
  • минеральная вата, подходящая для любых видов дверей. Она отличается мягкой структурой, с которой легко работать даже мастеру-новичку. По сравнению с поролоном вата более жесткая и экологичная. Легко поглощает шум, восстанавливается в первоначальных размерах после сжатия и хорошо справляется с низкими температурами. Однако для использования ваты требуется предварительная обработка двери паробарьером. Кроме того, именно из-за своей мягкости материал может осесть после нескольких сезонов использования;
  • дермантин, необходимый для декоративного покрытия двери. Его основная задача — закрыть утеплитель.
Читать еще:  Чем лучше утеплить наружные стены дома

Альтернативой может служить уже готовые смеси для работы. Они идеально подойдут тем, кто предпочитает не тратить время на изучение видов утеплителей и выбор подходящего материала. В набор входит поролон, резина, дермантин для внешней обивки и гвозди со шляпками.

Основных причин потери тепла две:

  • дело в самой двери, т.е. именно из-за высокой теплопроводности дверь может терять тепло. Больше тепла проводит железная дверь, меньше — деревянная;
  • дверь недостаточно плотно прилегает к дверной коробке, из-за чего тепло «выдувает» вместе со сквозняками.

Исходя из причины существует два направления утепления.

Утепление дверных проемов

Первое, что нужно знать каждому домовладельцу — отдельно утепление дверного проема недостаточно снизит теплопотери. Иными словами, только обработкой проемов не обойтись. Однако она тоже необходима. Существует два способа эффективного утепления:

  • обработка непосредственно дверной коробки;
  • обработка дверных откосов.

В первом случае стоит выбрать уплотнитель на полимерной или поролоновой основе. Все же лучше остановить выбор именно на полимерах, ведь они эффективнее и надежнее: поролоновую ленту придется менять после первого же зимнего сезона.

Процесс обработки утеплителем предельно прост: достаточно просто наклеить выбранный уплотнительный материал по периметру всего дверного полотна. Но предварительно нужно как следует обезжирить и очистить поверхность, чтобы обеспечить лучшую фиксацию дверной коробки и полимера.

При нанесении утеплителя есть важный нюанс: необходимо точно подобрать толщину материала. Излишне тонкий слой уплотнителя не сможет обеспечить надежную теплозащиту. В то же время толстый способен создать лишнюю нагрузку на петли во время открытия двери.

Определить оптимальное количество утеплителя несложно: нужно взять немного пластилина, обернуть его пищевой пленкой и поместить между полотном двери и коробкой. Когда пластилин примет форму, его можно вытащить — именно такой должна быть оптимальная толщина уплотнителя.

Когда дверь утеплена, но холод все равно проникает в дом, причина может быть в необработанных утеплителем откосах.

Чтобы точно определить, что дует именно из дверных откосов, достаточно просто поднести к монтажному шву горящую зажигалку. Колебание пламени покажет, проходит ли сквозь дверь воздух. Если были обнаружены сквозняки, то стоит немедля разобрать дверную коробку, демонтировать все откосы и полностью заполнить внутреннее пространство полимером или иным утеплителем. После этого можно будет вернуть откосы на место.

Утепление металлических дверей

Способы обработки дверного полотна будут отличаться в зависимости от материала, из которого оно изготовлено. Если дверь сделана из металла, то утеплить ее не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сперва нужно определиться с видом утеплителя и подготовить необходимые инструменты. При себе необходимо иметь:

  • монтажную пену;
  • штукатурку;
  • средство, которое надежно зафиксирует утеплитель;
  • нож;
  • ножницы;
  • измерительную сантиметровую ленту;
  • степлер и скобы;
  • гвозди;
  • шпатель.

В начале работы следует убрать с дверного полотна всю фурнитуру, которая может помешать дальнейшей работе: замки, замочные скважины и дверной глазок. После этого необходимо снять полотно с петель и положить его на ровную удобную поверхность. Конечно, можно работать, когда дверь в вертикальном положении, но это не так удобно и под силу только профессионалу, уже не первый раз осуществляющему подобную процедуру.

Снимается накладка с внутренней стороны двери. Она может быть разной: у более дорогих моделей это бронированный лист, у бюджетных — накладка из фанеры. Но в любом случае она крепится за счет обычных саморезов. Если утепление металлической двери в частном доме проводится повторно (каждый материал имеет оптимальный срок использования), то старый утеплитель лучше полностью удалить.

Бывает, что внутри двери есть ребра жесткости. Тогда в них нужно просверлить несколько отверстий на расстоянии 40-45 см, чтобы заполнить их монтажной пеной для большей эффективности. Диаметр каждого отверстия определяется, исходя из размера трубки у баллона с пеной — они должны быть идентичны.

Если в качестве утеплителя были выбрана минеральная вата, то нужно сделать гидробарьер из полиэтилена. При выборе пенополистирола такой барьер необязателен. Между ребрами жесткости замеряется расстояние и нарезается утеплитель соответствующего размера. Лучше добавить к нужной длине небольшой запас, чтобы между полотном и утеплителем не образовались пустоты.

Завершающий шаг — укладка изоляции в полости. Эффективнее и надежнее всего закрепить утеплитель с помощью жидких гвоздей или монтажной пены. Когда это будет сделано, можно возвращать накладку на место. Кстати, именно сейчас стоит обратить на нее внимание и, если требуется, заменить на свежую. После установки замков, ручек и глазка дверь возвращается в дверной проем.

Нюансы утепления металлической входной двери

Чтобы сделать теплоизоляцию эффективнее, нужно учитывать некоторые важные моменты:

  • лучше использовать уплотнители из резины. Они продаются определенным метражом, поэтому перед покупкой нужно измерить периметр двери;
  • уплотнительная лента может быть разных размеров. Если зазоры большие, то при покупке стоит остановить выбор на лентах в виде буквы О, а для щелей 305 мм подойдут V-образные ленты;
  • возможно, будет эффективно провести в дверной проем обогревательный кабель, аналогичный тому, который используют для создания «теплого пола». Это исключает образование мостиков холода и обеспечивает дополнительное сохранение тепла во входной зоне.

Утепление деревянных дверей

В обработке деревянных дверей есть свои нюансы. В отличие от моделей из металла, в деревянную дверь нельзя поместить наполнитель прямо внутрь полотна. Еще до начала работы нужно решить, какая сторона будет утепляться — лицевая или внутренняя. Как правило, за основу принимается направление открытия двери и место расположения петель, ведь материал не должен им мешать. Для работы понадобятся те же материалы и инструменты, что и при утеплении металлической двери.

Перед началом утепления деревянной двери в частном доме проводятся подготовительные работы. На этом этапе можно определить, из какого материала будет выполнена внутренняя сторона двери — возможно, придется заказать утеплитель определенного материала.

Стоит проверить общее состояние двери. При обнаружении деформаций от влажности — обработать торцы рубанком, запенить щели там, где повредился старый герметик, заменить навесную фурнитуру, если она пришла в негодность.

В начале работы следует снять все лишние детали — замки, ручки и глазок. Затем определить, какого размера щели между коробкой и полотном. Если они не большие, то с помощью шлифовальной машинки можно вырезать пазы шириной 3-4 мм и поместить туда уплотнитель.

Он режется на куски нужных размеров и фиксируется по всему периметру входной зоны, поближе к наружной стороне. Если материал самоклеющийся, то сделать это просто и быстро. Для силиконового уплотнителя необходим степлер, правда такой способ фиксации будет более надежным и эффективным.

После того, как монтаж уплотнителя закончен, следует приготовить валики, необходимые для предотвращения щелей между дверью и дверным косяком. Для этого из дермантина вырезаются полосы нужной ширины (по ширине косяка) и размера (за основу берется длина/высота двери), которые накладываются на край двери и фиксируются степлером или гвоздями. Формируются валики из вспененного полиэтилена, которые помещаются внутрь дермантиновых «карманов».

После всех подготовительных шагов пора приступать к утеплению. Вырезается кусок утеплителя нужного размера (лучше взять за основу размер дверного полотна и прибавить немного для надежности). С помощью степлера материал приклеивается к двери, а излишки аккуратно удаляются. Поверх лучше положить слой ватина, а уже затем — дермантин.

При фиксации дермантина есть пара несложных правил. Во-первых, начинать стоит с середины. Во-вторых, гвозди вбиваются по всему периметру через равные промежутки и на одном уровне.

Финальным этапом утепления двери является монтаж дверных ручек и другой фурнитуры. При желании можно дополнительно украсить ту часть двери, что обтянута дермантином. Для этого пригодятся декоративные гвозди, проволока или леска.

Установка второй двери

Иногда для сохранения тепла в доме помогает установка второй, внутренней двери. Она создает прослойку воздуха, которая препятствует проникновению холодного воздуха с улицы сразу в комнату. Идеальным решением будет комбинация всех трех вариантов: утеплить дверной проем и откосы, обработать само дверное полотно и поставить еще одну дверь. Так тепло в доме точно сохранится.

Телефон для бесплатного замера: 8 (495) 150-58-29

Утеплитель для входных дверей

Для создания в квартире или в доме тепла и уюта, прежде всего надо утеплить двери. Это защитит помещение от сквозняков и «гуляния» холодного ветра по полу. А также меньше посторонних звуков будет нарушать покой владельцев жилья. В зимний период утепление дверных проемов сыграет большую роль в плате за отопление.

Пример утепления металлической двери

Какой утеплитель для дверей лучше? Прежде чем ответить на поставленный вопрос, необходимо уточнение вопросов: из какого материала двери? Это входная дверь или балконная, может между комнат? Какие цели поставлены для утепления помещения – на первом месте хорошая звукоизоляция, а потом тепло, или наоборот?

Правильный выбор утеплителя для двери

Для правильного выбора утеплителя нужно ознакомиться с основными параметрами, которым должен владеть материал:

  1. Не горит, нетоксичный, не содержит вредные вещества, при пожаре не выдает едкий дым.
  2. Влагостойкие, а также материал должен иметь теплоизоляционные свойства по прописанным стандартам.

Перед тем как приняться за выбор утеплительного материала следует знать точный размер толщины двери. При больших параметрах материала, утепление двери может привести к деформации и неправильной работе двери.

Вариант утепления двери минватой

Какой утеплитель для дверей лучше? Строй рынок предлагает большое количество утеплительных звукоизоляционных материалов, которые имеют преимущества над иными. Выбирая материал, следует опираться также на денежный бюджет, выделенный для этих целей.

Классификация утеплителей

Строительный рынок предлагает следующие виды утеплителей:

  1. Войлок – это обработанная шерсть животных. Обладает отличными свойствами держать тепло и является абсолютно безопасным для здоровья человека или животного.
  2. Пенопласт – продается он в листах. Легко режется и фиксируется на дверном полотне. Не сползает, не впитывает влагу. Является как утеплителем, так и шумоизоляционным материалом. Может использоваться только для утепления металлических дверей. При монтаже пенопласта, зазоры закрываются монтажной пеной или с помощью жидких гвоздей.

Пример утепления двери пенопластом

Пример закладки минваты в дверь

Выбор толщины утеплителя

Толщина материала зависит от размеров двери. Допустим, если дверь пустая внутри, тогда туда следует просто уложить утеплитель и закрыть верхним слоем дверного полотна.

При использовании листовом утеплителе, швы надо обязательно фиксировать с помощью клея. Используемый рулонный (мягкий) материал не требует дополнительных изоляционных материалов.

В случае если дверь не имеет пустот, тогда нужно с внутренней стороны двери набивать дополнительный каркас, который заполняется материалом, а после зашивается обивкой (коже заменитель). Здесь нюансом выступает тот факт, что размер толщины утеплителя не должен превышать размер толщины дверного полотна.

Схема утепления входной двери

Утепление двери на балкон

Двери на балкон следует утеплять синхронно. Требуется провести герметизацию откосов, сделать теплоизоляцию полотна. До начала теплоизоляции требуется провести оценочные работы на наличие целостности двери. А также следует внимательно осмотреть навесы, другие крепления.

Процесс монтажа уплотнительной резинки на балконную дверь

Утепление пластиковой балконной двери

На балкон может быть установлена пластиковая дверь. В этом случае утепляется только рама по периметру, швы. Если заняться отделкой всей двери, тогда внешний вид будет не очень-то привлекательный. Из материала подойдет: войлок, изолон, минеральные утеплители, синтепон.
Перед работой требуется тщательно проверить дверь на наличие сквозняков, и обозначить эти места. В основном это стыки, неотрегулированная система двери, отсутствие герметизации между порогом и откосом.

Если применить для утепления пенополистирол, требуется заказать бригаду мастеров, которые это сделают профессионально. После этого утеплитель покрывается армирующей сеткой и шпаклюется, красится.

Применение пены для заделки щелей на балконе

После нескольких лет эксплуатации пластиковой двери на балконе, появляется пропуски холодного воздуха – причина этому изношенная уплотнительная резинка. Она с легкостью меняется. На зиму резинка обрабатывается силиконовым маслом. А также требуется отрегулировать механизм двери. На зиму стоит сделать прилегание полотна более плотным к дверной коробке. Вокруг балконного проема (окно, дверь) сделать пластиковые панели.

Утепление деревянной балконной двери

Деревянную дверь утеплить сложнее, но она будет теплее. Для этого понадобятся строительные смеси, инструменты, обивочный материал. При монтаже утеплителя обязательно нужно учесть порог. Для него больше всего подойдет пенополистирол. Для утепления стекол на двери требуется применить силикон, который не пропускает холодный воздух через микрощели в месте вставки стекла.

Для утепления деревянной балконной двери требуется провести манипуляции поочередно:

  1. С двери нужно снять покрасочный материал, лак. После чего очень тщательно осмотреть дверь на наличие трещин. Если такие имеются, при помощи шпаклевки заделываются все появившиеся дефекты.
  2. После этого дверь нужно снять с петель и уложить горизонтально. С двери снимается вся фурнитура.
  3. На одну сторону двери по вертикали крепится обивочный материал гвоздиками.
  4. На полотно укладывается поролон. Его следует зафиксировать. Для этого может подойти двухсторонний скотч.

Схему утепления деревянной двери

Монтаж поролона дверь

Утепление зазоров двери на балкон

Если нет желания утеплять деревянную дверь на балкон, тогда можно поступить иначе – заказать пластиковую дверь мастера установят новую дверь и отрегулируют её к предстоящим холодам, а также проведут консультацию по дальнейшей эксплуатации.


Утеплить балконную дверь, значит обеспечить тепло и тишину в квартире. При этом внешний вид двери не потеряет своей красоты и не испортит дизайн комнаты.

Утеплитель для металлической двери

Какой утеплитель лучше входной металлической двери? Выбирая материал для металлической двери, нужно ознакомиться с требованиями:

  1. Допустимая нормативами теплоизоляция и звукоизоляция.
  2. Пожаробезопасность.
  3. Экологическая чистота. В состав утеплителя не должны входить ядовитые и токсичные компоненты, вредные для здоровья человека.

При выборе утеплителя для входной двери лучше брать материал в соответствии с конструкцией самой двери. При отсутствии полости в двери, утеплитель фиксируется на внутреннюю сторону полотна.

Схема утепления металлической двери

Для выбора утеплителя и монтажа в металлическую дверь существует 2 способа – внутреннее утепление и наружное. Если дверь разборная, внутри есть полость, тогда аккуратно, применяя инструмент, утеплитель (пенопласт, поролон) укладывается внутрь двери и зашивается снятым материалом. Для утеплителя подойдет абсолютно различный мягкий материал – вата, изолон, пенополиуретан, поролон.

Процесс закладки утеплителя в металлическую дверь


Если железная дверь имеет пустоту, но отсутствует обивочный материал. Тогда, следует закрепить утеплитель, а после этого зафиксировать купленный материал (допустим, кожзаменитель). Иногда в качестве обивочного материала применяется фанера или ДВП.
Смотрите в видео процесс утепления входной двери.

Как утеплить деревянную дверь

Входная деревянная дверь пропускает холод в зимнее время, потому что идет перепад температуры. Дерево набирает в себя влагу и перестает быть защищенным. Единственным выходом является утепление деревянных дверей с двух сторон мягким утеплителем и обивочный материал.

Пример утепления деревянной двери фольгированным утеплителем

В данном случае дверь с петель снимать не нужно, но фурнитура будет помехой в монтажных работах. Её следует снять. В качестве утеплителя можно использовать минвату, пенополиуретан, поролон.

Для того чтобы он прочно держался на двери требуется его зафиксировать при помощи строительного стиплера.

Обивочным материалом может быть кожзаменитель, дерматин или другой материал, не способный пропускать влагу, в то же время являющийся «дышащим».

Для большего процента утепления по периметру двери следует на дверную коробку набить полосу войлока.

Таким образом, можно сделать вывод, что утеплить дверь своими руками не составит труда. Потратив немного времени для выбора уплотнителя, денежных ресурсов можно создать себе уют, тепло на весь зимний период. Затраты полностью себя оправдают в течение всего холодного периода.

Пошаговая технология утепления железной входной двери

Металлическая дверь – прекрасная защита от взлома и непрошеных гостей, но от холода она защищает плохо. Металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому температура на внутренней стороне двери будет практически такой же, как снаружи. Это может привести к появлению конденсата, от чего металлические элементы конструкции со временем начнут разрушаться. Кроме того, между металлической дверью и рамой в обязательном порядке оставляют зазор 5-8 мм, и через него в квартиру проникает холодный воздух, что тоже является причиной ухудшения микроклимата в вашем доме.

Всех этих неприятностей можно избежать, если утеплить входную железную дверь. Выполнить утепление можно с использованием различных материалов, и наиболее популярными из них являются волокнистые или пенопластовые плиты. Технология их применения для утепления железной двери в целом похожа, схожи и теплотехнические характеристики, различаются они по механическим свойствам и пожарной безопасности.

Волокнистые материалы: минеральная и каменная вата

К волокнистым утеплителям относятся минеральные и каменные ваты, выполненные в виде твердых плит или рулонных материалов. Они обладают отличными теплоизолирующими свойствами, не поддерживает горения, является хорошим шумоизолятором, легко крепится и укладывается в размер каркаса двери. При этом у нее есть существенный недостаток: при намокании волокнистые материалы теряют объем, после чего резко снижаются их теплоизолирующие свойства. Поэтому в том случае, когда входная дверь разделяет холодное помещение и теплую квартиру, и на поверхности металла может образоваться конденсат, использование минеральной ваты нецелесообразно. Ее применение рекомендуется в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Пенопласт и полистирол

Пенопласт –вспененный полимерный материал, пузырьки которого заполнены воздухом. Полистирол имеет аналогичную структуру, но наполнен он не воздухом, а азотом, благодаря чему значительно меньше подвержен разрушению и горению, при этом цена его несколько выше. Оба материала выпускают в виде плит различной толщины, поэтому можно подобрать ту толщину слоя утеплителя, которая позволит утеплить железную дверь и добиться желаемых теплоизоляционных свойств. Пенопласт и полистирол не боятся увлажнения, поэтому можно применять их в любых помещениях.

Необходимые материалы и инструмент

Кроме утеплителя, выбранного в соответствии с вашими условиями, вам понадобятся:

  • Лист ламинированной ДСП или фанеры по размеру двери с учетом каркаса для выполнения внутренней обшивки;
  • Брусок из сухой древесины для выполнения внутреннего каркаса, к которому будет крепиться внутренняя
  • Монтажная пена;
  • Штукатурка или шпаклевка;
  • Полимерный уплотнитель в виде ленты;
  • Контактный универсальный клей для монтажа утеплителя на металлическую поверхность;
  • Электролобзик и шуруповерт;
  • Острый нож для нарезки утеплителя;
  • Шпатель.

Утепление дверной коробки

Коробка металлической двери обычно выполнена из уголка, закрепленного в стенах с помощью металлических штырей. Между коробкой и стеной часто остаются зазоры, которые при монтаже наскоро заделывают монтажной пеной. У монтажной пены есть один недостаток – незащищенная от светового излучения, она очень скоро теряет свои свойства и разрушается. Определить это можно по желтому или коричневому цвету старой пены. Если коробка вашей двери утеплена именно так, необходимо удалить старую пену и выполнить утепление снова.

  1. Для этого стену, примыкающую к дверной коробке, зачищают от остатков старого утеплителя, расшивают штукатурку до твердого основания и удаляют остатки пыли.
  2. Поверхность смачивают водой, после чего отверстия и щели глубиной более 2 см запенивают монтажной пеной.
  3. После того, как пена расширится и застынет, излишки аккуратно срезают острым ножом.

Коробку отделывают слоем штукатурки или шпаклевки, которая будет играть защитную и декоративную роль. Запененная таким образом дверная коробка перестанет пропускать холодный воздух.

Утепление двери

Перед началом работ по утеплению двери необходимо снять накладные элементы: глазок, ручку, а также накладки замка.

  1. Утепление двери начинают с закрепления внутреннего деревянного каркаса, к которому будет впоследствии крепиться внутренняя облицовка. Его выполняют из сухого бруска по периметру, а также вдоль поперечных ребер жесткости. Брусок крепят к каркасу двери, не нарушая целостность листового металла, на саморезы. Брусок нужно выбирать такой толщины, чтобы он был вровень с выступающими элементами конструкции.
  2. Между деревянными брусками укладывают волокнистый или вспененный теплоизоляционный материал. Закреплять его можно как враспор между брусками, так и на клей. Наибольшей надежности крепления утеплителя можно достичь, совмещая эти способы.Раскрой материала утеплителя произвести так, чтобы зазоры между ним и каркасом были минимальными. Утеплитель, как волокнистый, так и вспененный, удобно резать острым тонким ножом, используя металлическую линейку.

После выдержки, необходимой для высыхания клея, проверяют утеплитель на отсутствие зазоров. Большие зазоры запенивают монтажной пеной с последующей обрезкой вровень с утеплителем, зазоры менее 0,5 мм можно заполнить тонкими полосками пенопласта, используя все тот же клей.

Внутренняя облицовка двери и уплотнение дверного зазора

Внутренняя облицовка играет тройную роль: она защищает утеплитель от повреждений, является дополнительной шумо- и теплоизоляцией, а также выполняет декоративную функцию. Поэтому к внутренней отделке предъявляются особые требования: она должна быть не только прочной и влагостойкой, но и эстетично выглядеть. Обычно внутреннюю отделку выполняют из ламинированной ДСП или МДФ, можно также сделать ее из влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей.

  1. Выпиливают из выбранного материала полотно по размеру двери. Полотно должно быть вровень с внешним каркасом двери, но не выступать за его пределы, иначе дверь будет плохо закрываться. В полотне вырезают отверстия под замочную скважину, глазок, ручку. Сделать это можно электролобзиком.
  2. Если внутреннюю обшивку выполняют из фанеры, отделанной искусственной кожей, то до закрепления полотна на каркасе нужно обтянуть его кожей. Кожу выкраивают по размеру полотна плюс по 10 см с каждой стороны. Припуски загибают на внутреннюю сторону и пристреливают мебельными скобками. Дополнительно можно с лицевой стороны закрепить кожу декоративными гвоздями.
  3. Полотно крепят к каркасу из бруска на саморезы, предварительно промазав бруски универсальным клеем по периметру. Саморезы крепят через равные расстояния в 30-40 см по периметру всей двери. Саморезы лучше выбирать с декоративными шляпками.
  4. Устанавливают необходимые элементы: глазок, ручку, замочные скважины.

Железная дверь, утепленная по всем правилам, отлично удерживает тепло внутри дома и является надежной защитой от шума. Срок службы двери так же увеличивается, так как утепление обеспечивает надежную защиту металлических конструкций от конденсата.

Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

Проектирование и строительство: Kuusamo Log Houses. Фото: STUDIO HANS KOISTINEN

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место проникновения холода

Каналов может быть несколько.

Полотно

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Виды утеплителя для дверей

  • Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
  • Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
  • Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
  • Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
  • Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Ремонт дверного проема

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

Теплоизоляция дверного короба

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Утепление металлического дверного полотна

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

  • Дрель и набор сверл.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Столярный нож.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по дереву и металлу.
  • Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
  • Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
  • Стальной профиль для усиления каркаса.
  • Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
  • Саморезы.
  • Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

  • Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
  • Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
  • Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
  • Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
  • При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
  • На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
  • Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector