3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фитинги для радиаторов отопления: подключение на сгонах и американках

Фитинги для радиаторов отопления: подключение на сгонах и американках

Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, изготовленного из чугуна или алюминия? Нужно ли комплектовать отопительный прибор какой-либо запорной или регулирующей арматурой? В нашей статье мы постараемся дать читателю советы по выбору оптимального набора оборудования и по его монтажу.

Один из вариантов подключения отопительного прибора.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

  • Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

  • Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
  • Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

  1. Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
  2. Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2.
Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4.
При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Рекомендации

Выводы, которые сделал для себя автор, наверняка будут оспорены многими другими специалистами; однако они вполне однозначны.

  • В системах центрального отопления с характерной для них большой вероятностью превышения штатного давления лучше использовать привычные резьбовые сгоны.

Чугунный радиатор в системе ЦО подключен на сгонах.

  • Американки желательно применять в автономных системах.

Набор фитингов

Теперь давайте выясним, каким будет комплект фитингов для радиаторов в том и в другом случае.

Подключение на сгонах

Для классического в многоквартирном доме бокового подключения радиатор комплектуется следующим набором:

ФитингКоличество
Радиаторная пробка глухая левая1
Промывочный кран с левой резьбой1
Радиаторная пробка проходная правая2
Контргайка2

На верхних этажах домов с нижним розливом комплектация дополняется краном Маевского, который устанавливается в расточенную под него верхнюю глухую пробку. Размеры фитингов для радиаторов определяются диаметром подводок; как правило, он соответствует ДУ20 (3/4 дюйма). Сгоны (длинные резьбы) обычно бывают нарезаны непосредственно на подводке.

Полезно: лучшие резьбовые фитинги для чугунных радиаторов традиционно изготавливаются из того же чугуна.
Радиаторных пробок под чугунные радиаторы из стали или латуни в продаже, в общем-то, и не найти; контргайки из латуни слишком хрупки, а стальные со временем намертво прикипают к стальному сгону и не поддаются разборке.

Чугунные контргайки, произведенные по ГОСТ 8961-75.

Подключение на американках

В этом случае единственные фитинги для подключения радиаторов отопления — это сами американки в количестве двух штук. Одна из их резьб вворачивается в проходную пробку радиатора, вторая — в муфту или элемент запорно-регулирующей арматуры.

Для соединения крана в радиаторной пробкой используются американки с резьбами «папа-папа».

При монтаже отопления своими руками полезно знать несколько тонкостей.

  • При большом количестве секций радиатора предпочтительно не боковое подключение, а диагональное или снизу вниз. В этом случае для соединения с фитингом вам потребуются одна проходная пробка с правой резьбой и одна — с левой.
  • Диаметр резьб в пробках алюминиевых и биметаллических радиаторов в большинстве случае составляет 1/2 дюйма (ДУ15). Однако при количестве секций более 10 желательно использовать подводки размером ДУ20.
  • Американками нередко комплектуются уже упомянутые элементы запорно-регулирующей арматуры. Комбинированные с фитингами краны и дроссели более компактны, чем два изделия порознь, при этом их цена часто оказывается ниже суммарной стоимости фитинга и крана.

Дроссель с американкой.

Монтаж

Сгоны

Вот инструкция по подключению чугунной батареи на сгонах.

  1. Сгоняем на длинные резьбы подводки до упора контргайки и проходную пробки.
  2. Навешиваем радиатор, заведя резьбы подводки в первую секцию на 1-3 сантиметра.

Обратите внимание: отопительный прибор вывешивается строго горизонтально, по уровню.
При уклоне в сторону подводки в нем будет собираться воздух.

  1. Подматываем пробку по резьбе пучком сантехнического льна с краской или силиконовым герметиком для труб.
  2. Заворачиваем ее в радиатор до упора с умеренным усилием.
  3. Сгоняем к пробке контргайку, оставив между ними зазор в 5 — 10 мм.
  4. Наматываем в оставшийся зазор по ходу резьбы пучок льна (опять-таки с краской или герметиком).
  5. Подтягиваем контргайку.

Чугунная батарея подключена на сгонах.

Американки

Здесь процедура заметно проще:

  1. Разбираем американки;
  2. Вворачиваем части фитингов с накидной гайкой в муфту, кран или дроссель, а элементы с прокладкой — в радиаторные пробки. Для подмотки используем тот же лен с краской или полимерную нить — герметик.
  3. Навешиваем радиатор на кронштейны.
  4. Наворачиваем накидные гайки американок от руки и осторожно, без лишних усилий подтягиваем их рожковым или разводным ключом.

Излишнее усилие порвет прокладку или раздавит гайку американки.

Арматура

Какие элементы арматуры могут использоваться в обвязке радиатора?

Комплект арматурыФункции
Два шаровых кранаДают возможность полностью отсечь прибор для ремонта, замены или на время длительной оттепели
Шаровый кран и дроссельПомимо остановки, делают возможной регулировку теплоотдачи вручную
Два дросселяПозволяют осуществить базовую балансировку двухтрубного отопления и последующую подстройку теплоотдачи
Дроссель и термоголовкаДелают регулировку температуры воздуха в помещении полностью автоматической

Важный момент: перед дросселирующими и запорными устройствами в любой системе отопления должен присутствовать байпас.
Иначе вентиля и дроссели будут регулировать проходимость всего контура.

Перемычка на фото позволяет теплоносителю циркулировать в стояке при перекрытых вентилях.

Заключение

Разумеется, этот материал не претендует на истину в последней инстанции; какой способ подключения лучше выбрать — решать читателю. Дополнительную информацию к размышлению ему предоставит видео в этой статье. Успехов!

Как очистить папку загрузки на андроид?

Папки в Android-смартфоне и что они означают — android.mobile-review.com

По материалам androidauthority.com

Файловые менеджеры на Android могут быть удобным инструментом для организации хранения данных в вашем смартфоне, но сама структура Android (или ее кажущееся отсутствие) c непривычки может показаться несколько запутанной. Данные приложений, картинки, музыка – и доступ к этому всему из одной корневой папки – это несколько иной подход к иерархической структуре, чем то, к чему привыкли пользователи ПК и Mac, и подход этот дает пользователям намного больше возможностей, чем iOS.

В Android вы не сможете получить доступ к глубоко спрятанным системным файлам через обычный файловый менеджер или с помощью подключения к ПК. Но это не значит, что вы можете удалить по своей прихоти любой файл, какой захотите. Давайте посмотрим, как организованы типичные папки в памяти устройства, для чего они нужны и что из этого вы можете удалить, а что нет.

Иерархия памяти устройства на Android

Поскольку Android – это операционная система на базе Linux, в вашем телефоне файловая система также организована по принципу Linux. В этой системе на каждом устройстве есть шесть основных разделов: boot, system, recovery, data, cache и misc. Карты памяти microSD также имеют собственную иерархию памяти. Устройства, несущие на борту Android 7.0 Nougat, получили возможность непрерывного обновления за счет того, что в пару к системному разделу создается второй и один из них в фоне обновляется, а при перезагрузке происходит переключение, позволяющее обновленной системе заработать.

Вот краткое описание того, что содержится в каждой папке.

  • boot – Эта папка содержит ядро, виртуальный диск и др., то есть то, что требуется для загрузки телефона, когда вы его включаете.
  • system – Папка system содержит файлы операционной системы (также известные как образ системы), которые включают в себя также графический интерфейс Android и предустановленные приложения.
  • recovery – Альтернативная возможность загрузить ОС, программы из папки recovery позволяют пользователю делать бэкапы других папок и восстанавливать их.
  • data – Папка data сохраняет информацию пользователя, от контактов и сообщений до приложений и музыки, и вот к этому разделу вы имеете доступ через файловый браузер. После сброса до заводских настроек этот раздел стирается.
  • cache – Android хранит здесь часто используемые данные и компоненты приложений. Этот раздел может быть стерт для устранения определенных проблем и автоматически восстановлен и обновлен со временем.
  • misc – Этот раздел содержит другую важную информацию о настройках системы, такую как конфигурация USB, настроек сети вашего оператора и другие аппаратные настройки, которые в графическом интерфейсе отображаются в виде переключателей вкл./выкл.

Без root–прав пользователи Android могут иметь доступ только к разделу с данными, который открывается вам, когда вы подключаете устройство к своему ПК или используете файловый браузер. Если память вашего телефона может быть расширена при помощи карты, память карты также включается в этот раздел с данными, доступными через ПК или просмотрщик файлов.

Обычно у вас есть доступ только данным приложений, которые хранятся в разделе пользовательских данных. Для доступа к остальной памяти вам потребуются root-права

Приложения и папки в разделе данных

Итак, бегло окинув взглядом основные папки, мы отметили, что у нас нет доступа к загрузочным файлам, файлам восстановления и или системным файлам Android, когда мы просто просматриваем файлы при помощи браузера. Из чего следует утешительный вывод: нельзя просто так взять и вызвать своими действиями крах системы. Совсем другая ситуация возникает, когда у вас есть root-права. Так или иначе, с тем, что хранится в данном разделе, надо быть поаккуратнее: определенные приложения могут задействовать данные, которые здесь сохранены, и перемещение или удаление их может повлечь за собой нестабильную работу системы.

Теперь давайте посмотрим, что находится в разделе данных на вашем устройстве. Для того, чтобы это было возможно, в телефонах с Android версий Marshmallow или Nougat есть свой файловый менеджер, который дает доступ ко всему разделу. Эту опцию можно найти в меню Настройки- Память-Накопитель-Другое. Ряд аппаратов на более старых версиях Android могут иметь, а могут не иметь собственный файловый менеджер, зависит от производителя.

В качестве альтернативы есть множество сторонних приложений, доступных в Play Store, которые выполняют ту же самую роль, например, FX File Explorer или Total Commander.

Читать еще:  Красивые обои на стену в зал фото

Можно также управлять вашими файлами с вашего ПК при помощи подключения по USB. Стоит только удостовериться, что ваш телефон находится в режиме MTP (Передача файлов), чтобы вы могли видеть все свои файлы.

Получить доступ к памяти вашего устройства можно при помощи ПК или напрямую через файловый браузер

Если у вас есть ощущение, что память устройства выглядит переполненной и папок слишком много, приглядитесь к ним. Вы увидите многочисленные папки, связанные с приложениями, возможно, даже остатки от тех приложений, что вы уже удалили. Как правило, лучше не трогать никакие папки приложений, но если вы помните, что приложение было удалено, а папка от него осталась, ее удаление вреда не причинит. Скорее всего, она пустая или в ней остались какие-то бесполезные лог-файлы.

Даже если вы не устанавливали большого количества приложений, по умолчанию этот раздел с пользовательскими данными может содержать ряд папок – в них хранятся ваши контакты, музыка, картинки и все остальное. Вот самые основные папки, не связанные со сторонними приложениями, которые вы можете найти.

  • Android – это место, куда по умолчанию сохраняются кэш приложений и данные. Эту папку не рекомендуется удалять, если вы не хотите потерять данные приложений. Удаление этой папки может привести к некорректной работе некоторых из них.
  • Alarms, Ringtones, Notifications – как видно из названий, в этих папках хранятся аудиофайлы для будильников, рингтонов и уведомлений, которые могут быть использованы как дефолтными, так и сторонними приложениями.
  • Cardboard – здесь хранятся данные для ряда приложений VR, а если таковых нет, она остается пустой.
  • DCIM – здесь лежат фотографии, которые вы делали при помощи своего основного приложения камеры. Также вы можете увидеть такую папку и на карте microSD, если вы сохраняете фотографии и на нее.
  • Downloads – здесь находится все, что скачано вами в веб-браузере, например, в Chrome или Firefox.
  • Pictures, Music, Movies, Video – Это папки, которые по умолчанию используются вашими медиаприложениями. Некоторые приложения позволяют вам назначать другие папки, но большая часть медиаплееров по умолчанию будет использовать эти директории. Скриншоты чаще всего сохраняются в папке с картинками.
  • Podcasts – Эта папка используется рядом приложений, чтобы отделять подкасты от остальных музыкальных файлов. Если вы не пользуетесь приложениями для прослушивания подкастов, она будет пустой.

Итак, какие папки мне можно (или нужно) удалять?

Не уверен – не удаляй. Это справедливо для всех папок приложений, и трогать их не стоит, за исключением тех случаев, когда вы точно знаете, что хотите сделать. Добавлять и удалять файлы из любых папок с медиа абсолютно безопасно, но постарайтесь в порыве наведения порядка не снести саму папку. Если вы видите, что папка пуста, например, ничего нет в папке Alarms, вы, можете подумать, что она и сама не нужна. Но, с другой стороны, папка не занимает много места. И возможно, она потребуется какому-либо приложению впоследствии, поэтому так ли вам необходимо ее удалять?

Со временем встроенная память вашего устройства будет содержать гораздо больше папок, чем было перечислено выше. Вы будете устанавливать и удалять все большее число приложений. Поэтому наводить порядок в своем устройстве никогда не повредит, ну, разве что вы вообще редко перемещаете файлы в своем телефоне, скачиваете и удаляете их. И еще, удаление пустой папки не освободит вам дополнительного места в памяти. Так что, если требуется выиграть место, лучше посмотрите, какие вы можете удалить ненужные приложения/фильмы, которые не станете пересматривать и т.п.

Теперь, когда вы получили более полную картину того, что это за папки хранятся в памяти вашего устройства, вам будет проще управлять своими файлами, не боясь «сделать что-нибудь не то».

Какие папки нельзя удалять на Android и какие можно — советы

Если на устройстве заканчивается свободное место, появляется необходимость почистить память от лишних файлов и папок. Android включает большое количество директорий, но тут возникает вопрос – какие папки можно удалить на телефоне, а какие трогать нельзя?

Данная статья подходит для всех брендов, выпускающих телефоны на Android 10/9/8/7: Samsung, HTC, Lenovo, LG, Sony, ZTE, Huawei, Meizu, Fly, Alcatel, Xiaomi, Nokia и прочие. Мы не несем ответственности за ваши действия.

Внимание! Вы можете задать свой вопрос специалисту в конце статьи.

Мы не несем ответственности за ваши действия

Прежде, чем удалять папки, ознакомьтесь со статьей Как увеличить память на Android.

Папки Андроид — структура

Список папок может отличаться в зависимости от версии Android. Некоторые приложения могут создавать собственные каталоги в памяти – например, мессенджеры. Однако в целом список папок на всех версиях Android будет одинаковым, так что вам нужно лишь знать, что в них хранится.

  • Cache – папка с временными файлами обновления. Если не собираетесь обновлять систему, можете ее удалить.
  • data/app – установочные файлы всех сторонних приложений. Если вы ими не пользуетесь, можете удалить.
  • data/data – настройки, сохранения и другая служебная информация, необходимая для работы приложений. Если не пользуетесь установленными программами, удалите каталог.
  • data/clipboard – буфер обмена данными с последними скриншотами. Не рекомендуется удалять.
  • data/dalvik-cache – область кеш-памяти для виртуальной java-машины, позволяющей телефону запускать APK-файлы. Необходимо регулярно чистить от файлов, но нельзя удалять. (читайте Как установить кэш к игре на Android)

В папке Documents хранятся разнообразные документы. Если их содержание не интересует, спокойно удаляйте каталог. То же относится к директории Bluetooth, в которой расположены файлы, принятые по этой беспроводной технологии.

В папке DCIM хранятся фотографии, сделанные на камеру. Если нужных фотографий нет, можно безбоязненно стирать каталог. Не повлияет на работу Android удаление папок Images, Pictures, Musi, Audio и т.п.

Читайте: Как восстановить удаленные фотографии на Android

Папки, которые нельзя удалять

Есть в Android папки, которые категорически нельзя удалить, так как без них система не будет корректно работать. Запомните эти названия:

  • efs – информация о IMEI, Mac, Bluetooth и Wi-Fi.
  • etc – файлы конфигурации, используемые при загрузке системы и процессов различных встроенных программ.
  • lib – библиотеки, необходимые для работы программ и модулей.
  • mnt – образы монтируемых систем.
  • proc – ключевые сведения об установленной системе.
  • sbin – исполняемые файлы всех программ, участвующих с управлении системой.
  • sys – конфигурация системы в данный момент.

Ни в коем случае нельзя удалять папку system со всеми вложенными в нее каталогами. System – это хребет системы, так что если вы удалите отсюда какие-то данные, то будете прошивать телефон заново.

Способы удаления

Чтобы удалять системные папки, нужны права суперпользователя – root. Если у вас их нет, то вы точно никак не сможете сломать Андроид. При наличии root-прав нужно быть крайне осторожным – удаление важных системных файлов приведет к тому, что вам придется прошивать устройство заново.

Android не видит карту памяти microSD (флешку)

Папка в галерее Android — как создать / удалить / восстановить / поставить пароль

Если вы разобрались, какие папки можно безболезненно удалить, то приступайте к очистке памяти с помощью стандартных функций:

  1. Откройте главное меню Андроид и запустите браузер файлов (менеджер файлов).
  2. Найдите папку, которую можно удалить. Нажмите на нее и держите палец.
  3. Когда появится меню, выберите «Удалить».

На скриншоте представлен вариант менеджера с поддержкой множественного выбора. Кнопка удалить находится в данном случае сверху справа в виде иконки корзины.

В стандартном файловом менеджере не отображаются все файлы и папки Android. Чтобы хорошо почистить память устройства, используйте ES Проводник или другой сторонний менеджер файлов.

  1. Запустите ES Проводник.
  2. Выберите, что будете чистить – внутреннее хранилище (Internal Storage) или карту памяти.
  3. Удерживайте палец на папке, которую хотите удалить. Как только он будет отмечен, начните выделять другие файлы и папки.
  4. После выбора всех элементов для удаления нажмите на кнопку «Удалить» в нижнем меню.

Можно не пользоваться файловыми менеджерами на Android, а просто подключить телефон к компьютеру, выбрав режим медиа-устройство, в котором возможен просмотр и изменение содержимого памяти.

Android не подключается к компьютеру по WiFi

Как удалить загруженные файлы на телефон Android

После подключения к компьютеру вы можете открыть внутреннюю память смартфона в проводнике и удалить ненужные папки, освободим место.

Рекомендации по установке кранов на батареи отопления

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

  1. Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
  2. Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
  3. Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
  4. Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

Читать еще:  Какими обоями поклеить зал фото

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

Установка батарей отопления своими руками в 9 простых шагов

Если при замене батарей в многоквартирном доме пользуются услугами сантехника, то в своем домовладении можно выполнить монтаж отопления и установку радиаторов самостоятельно. При этом стоит тщательно изучить нюансы проведения работ и соблюдать правильную последовательность действий.

  • Поэтапный монтаж
  • Материал и детали для монтажа
  • Разметка
  • Местоположение
  • Инструменты
  • Материал изготовления радиатора
  • Нюансы замены радиатора

Поэтапный монтаж

Работы по установке радиаторов в доме выполняются в следующей последовательности:

  1. Сначала определяют тип разводки: однотрубная или двухтрубная. Если отопление монтируется самостоятельно, то этот вопрос не вызовет раздумий. Уточнить тип разводки важно, чтобы правильно посчитать количество необходимых радиаторов и число секций в них, подобрать соединительные трубы, муфты и прочие детали. Если контур однотрубный, радиаторы отопления оборудуют байпасами: элементами, позволяющими отключить конкретный радиатор, не отключая все отопление.
  2. Когда характеристики схемы учтены, список необходимых материалов определен, приобретают недостающие детали в магазине и приступают к установке.
  3. Отопительный контур перекрывается, удаляется вода из труб, в том числе с помощью насоса.
  4. Батарею отопления навешивают на опоры, сверяя правильность положения по горизонтали и вертикали с помощью уровня.
  5. Из батареи выкручивают заглушки.
  6. Если схема отопления однотрубная, устанавливается байпас. Если двухтрубная – устанавливают сгон с вентилем.
  7. При помощи сгона батарея подключается к трубе.
  8. Стыки герметизируются паклей, либо свариваются, если планируется применение сварочного аппарата. В деревянных домах лучше отдать предпочтение безсварочным методам соединения.
  9. Когда установка батареи отопления своими руками закончена, а батареи подключены к системе, опрессовывают оборудование. Для выполнения опрессовки лучше пригласить профессионала, чтобы не покупать ради однократной процедуры специальное дорогостоящее оборудование.

Снимать магазинную защитную пленку следует, когда батарея уже установлена, чтобы избежать царапин, которые легко сделать в процессе.

Материал и детали для монтажа

Если для того, кто будет устанавливать радиатор отопления своими руками, сантехника мало знакомая область, желательно исключить сложные элементы и ограничиться набором из самого необходимого:

  • Сгоны для труб, которые совпадают с трубами по диаметру и резьбе. При помощи них легче всего соединить радиатор с магистралями без сварки.
  • Соединительные втулки
  • Краны Маевского для выпуска скопившегося в трубах воздуха. Могут продаваться сразу в комплекте с радиатором. Если нет, стоит их приобрести отдельно.
  • Герметик, чтобы обработать все места соединений и обеспечить герметичность.
  • Пакля, пропитанная масляной краской, либо специальная уплотнительная лента.
  • Кран «американка» — разъемное соединение, при помощи которого стальная или пластиковая труба и запорно-регулирующий вентиль батареи соединяются друг с другом. По одному на каждый радиатор. Обычный сгон с муфтой и контргайкой уступает соединению «американка», т.к. она предназначена для многократного применения, достаточно заменить прокладку. Бывает прямая «американка», если соединение происходит встык и угловая «американка», для монтажа в труднодоступных местах.
  • Шестигранный ключ для монтажа «американки»
  • Запорно-регулирующая арматура для радиаторов отопления: позволяет регулировать температуру в помещении, установив клапан термоголовки крана на нужное значение.
  • Монтажный комплект для радиатора отопления, в который входят кронштейны, дюбели, футорки и другие необходимые элементы.
  • Опоры трубопроводов для монтажа вблизи разветвлений, чтобы нагрузка от разводки не распределялась на трубы.

Важно убедиться, что они соответствуют типу материала стен и весу батарей. Иначе все может очень печально закончиться, особенно, если батареи из чугуна.

Разметка

Батарея крепится на заранее намеченное место. Чтобы верно выбрать это место, учитывают расстояние от пола до батареи, подоконника, стены. Рекомендуется крепить радиатор не менее чем на 10-15 см выше пола, чтобы обеспечить достаточное пространство для движения воздуха и облегчить процесс уборки. Расстояние между батареей и подоконником — не менее 15 см. По этой же причине оставляют зазор в 3-4 см между радиатором и стеной. Степень примыкания к стене регулируется с помощью кронштейнов, на которые крепится батарея.

Местоположение

Трубы, которые подводят теплоноситель к приборам отопления, размещают с небольшим уклоном в сторону движения теплоносителя. Если не уделить этому внимания, в трубах будет скапливаться воздух, что приведет к ухудшению теплоотдачи и понижению температуры в помещении.

Правильная установка заключается в соблюдении всех горизонталей и вертикалей, перепроверяя их уровнем. Только так можно обеспечить бесперебойную работу радиатора.

Центральная ось батареи отопления должна совпасть с центральной осью оконного проема. Допускаются погрешности в пределах пары сантиметров. Трубы монтируются с уклоном в 0,5 см на каждый метр длины. Соответственно, уклон каждого конкретного отрезка рассчитывается исходя из его длины, опираясь на эту цифру.

Специальный щит из отражающего тепло материала повысит качество обогрева помещения, если установить его на стену за батареей. Также можно обработать стену за радиатором теплоотражающим составом.

Инструменты

В список инструментов, необходимых чтобы осуществить монтаж радиаторов отопления, входят:

  1. Динамометрические ключи, хорошо подходящие по размеру, чтобы обеспечить хорошую перетяжку, но при этом не перетянуть соединения и не сорвать резьбу.
  2. Плоскогубцы
  3. Шуруповерт
  4. Набор отверток
  5. Уровень
  6. Дрель, оснащенная ударным механизмом
  7. Победитовое сверло
  8. Радиаторный ключ
  9. Сварочный аппарат, если планируется сварка

Если батареи приобретаются в собранном виде, то некоторыми ключами, необходимыми для сборки деталей радиатора, можно пренебречь.

Материал изготовления радиатора

Сегодняшний ассортимент батарей отопления предлагает широкий выбор покупателю. Можно купить легкие, как по весу, так и визуально, батареи из алюминия или провести монтаж радиаторов из биметаллических сплавов. А можно хранить верность давно присутствующему на рынке чугуну. Чугунные батареи хоть и тяжелы и мало эстетичны, но хорошо сохраняют тепло, постепенно отдавая его окружающему пространству.

Помимо внешнего вида и теплоотдачи при выборе радиатора также учитывают материал стен: если кирпич или бетон выдержат чугунную батарею, то для деревянной стены лучше подойдет установка биметаллических радиаторов. Чугун для нее слишком тяжелый. Если хочется поставить в деревянном доме именно чугунные отопительные приборы, то для этого покупают напольные подставки для батарей, дополнительно прикрепив батареи к стенам специальными держателями.

На выбор влияют условия, в которых будет работать батарея. Если это частный дом, то алюминиевый радиатор будет обильно отдавать тепло комнате и легко выдержит напор теплоносителя. А вот в высотном доме с мощными насосами, чем выше этаж, тем сильнее давление в трубе. Установка радиаторов отопления из чугуна в квартире в таком случае куда более уместна.

Читать еще:  Разрез крыши чертеж

Нюансы замены радиатора

Если батарея дала течь, недостаточно хорошо отдает тепло или просто морально устарела и не вписывается в дизайн, возникает необходимость поменять радиатор на новый.

В случае, если замена батареи планируется в многоквартирном доме, стоит поговорить с соседями о том, чтобы заменить всю трубу: от места соединения батареи соседа сверху с трубой до того места, где она входит в батарею соседа снизу. Так удастся избежать сварочных работ в квартире и ненужных разрезов трубы.

В остальном повторный монтаж радиаторов отопления своими руками похож на первичную установку: в системе перекрывается подача воды, вода из батарей откачивается насосом, снимается старый радиатор, а на его место устанавливается новый.

Как правило, батареи продаются в минимальной комплектации и дополнительно нужно будет докупить заглушки (проходные и глухую, для крана Маевского), трубы для соединения, прокладки под все заглушки, соединительные элементы для труб.

Когда радиатор выбран, куплен и доукомплектован, можно демонтировать старый. Батареи крепятся к трубопроводу посредством сгонов. Сгон представляет собой резьбу. На эту резьбу накручиваются муфта и контргайка. Контргайку нужно скрутить на верхнем и нижнем соединениях. Затем трубу отрезают, пользуясь уровнем и отвесом, чтобы сделать ровный срез, и оставляя пару сантиметров резьбы. Когда батарея отрезана от трубы и снята с кронштейнов, старые крепления вытаскивают из стены. Если новый радиатор отличается от старого по габаритам, и размеры сгона для труб не совпадают, трубу подрезают, либо наоборот наваривают, а затем делают на ней новую резьбу. На старых трубах лучше использовать сварку, т.к. при нарезании такая труба может лопнуть.

Затем проводят разметку места, куда будет крепиться батарея. Пользуясь инструкцией по определению местоположения, приведенной выше, устанавливают каждый кронштейн для радиатора отопления.

Резьбу подводящей трубы окрашивают краской и наматывают сверху паклю. Паклю наматывают изо всех сил по направлению часовой стрелки. Когда намотка завершена, повторно окрашивают краской. На обработанную паклей резьбу устанавливают «американку». Закручивают ее так, чтобы скрылась почти вся резьба. У каждого входящего отверстия батареи есть внутренняя резьба. С обеих сторон внутрь резьбы вкручивают футорные гайки. Важно не перепутать правую и левую. Чтобы застраховаться от ошибки, можно купить проходные гайки, которые универсальны. Гайки ставят на резиновый уплотнитель. Когда гайки вкручены, устанавливается дополнительное оборудование: ответные части крана-«американки», кран Маевского.

Затем батарея ставится на место и проводится соединение «американки». В процессе установки лучше подложить что-нибудь под батарею, чтобы она не упала.

Стоит помнить, что, если батарея отопления меняется на новую своими руками, а квартира в многоэтажном доме, лучше менять батареи летом. Зимой коммунальные службы вправе отказать в отключении стояка.

Самостоятельная установка радиаторов отопления или вызов мастера – каждый решает сам. Система отопления в частном доме не включает в себя сложных для монтажа элементов, и любой желающий после предварительной подготовки справится с навесом радиаторов и подключением их к трубам самостоятельно. Главное помнить о грамотной разметке, герметичности и выполнении этапов монтажа в нужном порядке. Если подойти к процессу с умом, установка батарей отопления в квартире пройдет без проблем и протечек.

Монтаж и установка радиаторов отопления своими руками

Потребность в установке новых радиаторов может возникнуть не только во время капитального ремонта. Замена батарей и монтаж современной обвязки позволит повысить эффективность обогрева даже в условиях центральной системы отопления. А установить и подключить радиатор можно своими руками.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно. Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Второй шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи. Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся. И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

  • расстояние от пола — более 6 см;
  • расстояние от подоконника — более 5 см;
  • расстояние от стены — более 2,5 см.

Особенности крепления радиаторов

Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.

При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.

Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.

Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки надо использовать две напольные подставки с фиксацией к стене верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, то нужны три подставки.

Обвязка радиаторов

Сам по себе секционный радиатор — это «полуфабрикат», который подключить к системе невозможно. Особенно учитывая, что с одной стороны у него правая резьба, а с другой левая. Эта особенность продиктована способом соединения отдельных секций в батарею через ниппель, у которого два участка с разнонаправленной резьбой и прокладкой между ними.

Чтобы подключить батарею к системе, нужны специальные фитинги (футорки) и заглушки.

Минимальный набор дополнительных элементов для подключения чугунной батареи включает в себя две футорки и две заглушки. В зависимости от особенностей системы отопления и стороны, с которой подходят подводки, внешняя резьба заглушек и футорок может быть левой или правой. А внутренняя резьба у футорок всегда правая.

Если чугунную батарею надо оснастить краном Маевского или автоматическим радиаторным воздухоотводчиком, то вместо верхней пробки вкручивают ещё одну футорку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов продают уже готовые комплекты, которые состоят из четырёх футорок (попарно с левой и правой внешней резьбой), одной пробки под размер внутренней резьбы футорки и одного крана Маевского (плюс ключ для него).

Конечно, кран Маевского или автоматический воздухоотводчик необязательны, но они дают возможность спустить воздушную пробку, образовавшуюся в батарее.

Ещё один рекомендованный элемент обвязки для батареи центральной системы отопления — шаровые краны на подачу и обратку. Они дают возможность без остановки системы провести ремонт или замену батареи при появлении в ней течи, а также нарастить количество секций при нехватке тепловой мощности для обогрева помещения.

Для автономной системы отопления вместо шарового вентиля на подачу лучше установить ручной или автоматический терморегулятор.

Краны и терморегуляторы к батарее подсоединяют через «американку», а способ их соединения с подводкой зависит от материала труб.

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения аналогична металлической «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа. Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

  • трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
  • зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
  • на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
  • насаживают головку на фаску;
  • центрируют её относительно оси трубы;
  • придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой

Важно! Рукоятка крана должна быть выставлена вверх или наружу от стены, чтобы ею было удобно пользоваться.

После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector