Расстояние между опорами ЛЭП при монтаже

Расстояние между опорами ЛЭП при монтаже

Какое может быть расстояние между высоковольтными опорами ЛЭП: нормы

Важная для всех электрическая энергия передается по кабелям, подвешенным на столбы разных конструкций и линиям электрической передачи. Для безопасности крайне важно расстояние между опорами ЛЭП при открытой местности или в городе.

Нюансы, от которых зависит дистанция между столбами. В разных местностях дистанция между ЛЭП столбами и высота провода будет отличаться. Значения требуется рассчитывать из того, что проводное натяжение,

а также провисание создают между опорами большие нагрузки горизонтального типа.

Общие сведения

Вторым важным моментом является сила обледенения в той или иной местности, а также сопротивление ветровой раскачке. Значение рассчитывают для всех регионов индивидуально по климатическим условиям. Более того, какая дистанция была выбрана между опорными столбами, будет зависеть от таких факторов:

• Разновидность проводов.
• Число воздушных линий.
• Удаленность от населенного пункта.
• Разновидность населенного пункта, в котором проходит линия.
• Сетевое напряжение.

Корректировку дистанций между столбами для линий электрический передач выполняется обычно в населенных пунктах. На основании всех требований опоры ни в коем случае преграждать удобный въезд во двор, заграждать дорогу для пешеходов, стоять около лицевых фасадов строений и входов в дом. Со стороны дороги устанавливают ограду от наезда машин на опоры. Это столбы из бетона, тумбочки и высокие бордюры ограды. Каждый из высоковольтных столбов должен быть промаркирован.

На высоте от 2.5 до 3 метров наносят такие данные:

• Последовательный номер.
• Значение сетевого напряжения.
• Год конструкционного монтажа.
• Ширина охранной зоны.
• Дистанция от грунта до связных кабелей.
• Телефонный номер организации, которая эксплуатирует такую сеть.

Конструкции из металла предохраняют от воздействия от коррозии, которые регулярно покрывают защитным грунтовым составом или краской для кораблей. Опоры начинают нумеровать от источника тока. Проводной максимальный прогиб требуется рассчитывать с учетом обледенения, которое делят сразу на 6 категорий, а также ветровой силы. В подвесных точках монтируют натяжители, которые обеспечивают минимальный угол отклонения положения по горизонтали кабеля и минимальное провисание. Провод, который не изолирован, применяется для линий вне поселков и городов. Его установка будет произведена на предельно возможной высоте на изоляторы посредством особенных шин на болтах.

Подробности

Сетевое напряжение

Дистанция между опор определяется в зависимости от токового напряжения в проводах, которые они несут:

• 400-1000 В – расстояние от 30 до 75 метров.
• 10 000 В – пролеты размером до 200 метров.
• 220 000 В – дистанция между опор составляет до 400 метров.
• Больше 330 000 В – опоры могут быть расположены друг от друга на удаленности максимум в 700 метров.

Кабели подвешивают параллельно на изоляторах на высоте, которая тоже зависит от напряжения. Если оно будет до 1 кВ, то линию прикрепляют на высоте 7 метров. Допускается провисание и дистанция до нижней точки тоже будет определено в зависимости от напряжения. В поселках и городах СНТ и ИЖС нижняя точка провисания должна быть больше 6-ти м от грунтовой поверхности.

Межопорные пролеты в жилых поселках и за ними

Населенные пункты всех типов (город, дачные поселки и деревня) обладают одинаковым статусом для прохождения по ним ЛЭП. Допустимое расстояние между опорами ЛЭП определяется до 70 метров, но при условии, что при максимальном обледенении они не станут провисать ниже, чем 6 метров в месте, где проходит тротуар и дорога. Провод должен быть изолирован. Освещение для улицы в частном секторе устанавливают на столбах, которые размещены вдоль дороги на расстоянии между ними от 30 до 50 метров. В дом и гараж подведение электрической энергии производится через самонесуший провод, который изолирован. Точка введения должна быть не меньше 4 метров от грунтовой поверхности.

Если кабель протянут через участок от столба, устанавливают промежуточные опоры, обеспечивающие подвес на высоте в 7 метров и провисание по максимуму до 6 метров. Деревья высаживают с дистанцией больше 5 метров от провода. А под самой линией высаживать огороды с растениями с высотой в ½ метра. Кустарники высаживают на расстоянии метр от линии кабельной проекции. Высоковольтные ЛЭП линии больше 300 000 В не должна проходить по населенным пунктам всех типов. Удаленность от ближайшего дома (жилого типа) должно соответствовать 100 метрам. Дистанция до участковой границы без застроек составляет минимальную ширину санитарной зоны в другую сторону.

Основание для расчета длины пролетом ЛЭП послужит ТП 25.0038, в котором отражается разработка расчетных расстояний для опор ВЛ от 280 до 350 В. Типичный проект содержит таблицы с размерами пролетом между металлическими и железобетонными опорами в зависимости от уровня обледенения, нагрузки ветра и типа проводов по изоляции и сечению. На базе вложенных в него данных получится создавать проекты и знать, на какой дистанции устанавливать столбы с СИП. Если будет протянут электрической провод, медный или металлический, без изоляции, то от этого и будет зависеть, насколько поменяется пролет меж столбов. Ограду устанавливают на расстоянии 5 метров от ЛЭП. Линия от дома электрический передачи и опора должна быть расположена не ближе, чем 6 метров.

Материал изготовления столбов

Линии передачи (высоковольтной) составляют необычную и довольно сложную конструкцию из металла, у которой форма будет зависеть от напряжения в проводах и числе линий. Под ЛЭП до 35 000 В монтируют столбы. Они могут быть из разных материалов:

• Металл.
• Бетон.
• Древесина.

Деревянные промежуточные опоры электрической передачи прикрепляются на столбы железобетонного типа – основания. Для защиты от разрушений древесину пропитывают особыми составами. Габариты прогиба до нижней точки может быть до 4.5 метров при размещении в полевой местности, на дистанции не меньше 100 метров от дорог и частного сектора. Для высоковольтных линий до 35 000 В деревянная столбовая часть обладает высотой в 8.5 метров. Дистанция между ними:

• Поселок (дачный) – от 30 до 50 метров.
• Населенный городской пункт до 70 метров.
• Частный сектор и город – до 60 метров.

Гараж, дача и жилой дом могут быть размещены от ЛЭП на расстоянии от 5.5 метров. Если дистанция от точки до столба ввода больше 20 метров, требуется устанавливать дополнительные столбы. Анкерные бетонные опоры выглядят, как буква А, которая перекошена. Главная стойка размещена ровно, а вот анкер (точнее подпорка) наклонная. Дистанция между ЛЭП стойками из железобетона на уровне грунта составляет больше, чем 1 метр. Высота до нижней части изолятора составляет 7.8 метра, а между подвесами (то есть проводами) будет расстояние в 1 метр. Максимальное расстояние между опорами ЛЭП составляет 7.6 метров. Особые устройства обеспечивают натяжение проводов, а анкерные опоры применяют обычно как угловые и концевые. Сопоры из стали используют для высоковольтных линий с напряжением больше 35 000 В.

• Портальные.
• Одностоечные.

Одностоечные ЛЭП опоры имеют башенную конструкцию с острой верхушкой. Их устанавливают на основание из бетона. Высота составляет от 9 до 23 метров, а дистанция между подвесными точками составляет от 4.8 метров. Изоляторы расположены на выносных типах кронштейнов по двум сторонам от опоры. Также могут быть установлена между пунктами распределения и большими потребителями наподобие городов, а также промышленных предприятий. В жилой частный сектор монтаж производят очень редко, и ЛЭП может быть между улиц, причем ширина санитарной зоны соблюдается, сколько положено от напряжения – 5-10 метров в каждую из сторон от крайних проводов.

Дистанция между металлическими одностоечными опорами составляет от 200 метров в чертеж городов и до 400 метров на ровном рельефе вдали от всех трасс и зданий. Портальные опоры имеют пару стоек, соединенные верху конструкцией поперечного типа. Изоляторы подвешивают на поперечных выступающих краях и между стойками. Дистанция между опорами порталов может составлять до 700 метров. Монтируют их для транспортировки электрической энергии между объектом, который производит электрическую энергию, и главным ПУЭ, от которого провода будут вести в городскую черту.

Опорные формы

По назначению и конструкции в ЛЭП отличают несколько типов опор:

• В конце и начале линии есть концевые опоры.
• При ответвлении от главной линии монтируют особые типы конструкций.
• На участках прямого типа без проблем устанавливают стойки промежуточного типа.
• Опоры анкерного типа монтируют в месте пересечения с разными объектами.

Опоры промежуточного типа обычно имеют форму простого столба. Анкерные упрочненные – арочный тип с высотой подвеса до 20 метров, и соотношение пролетного размера от типа опор выглядит таким образом:

1. В месте промзоны дистанция между опор будет 500 метров.
2. В частном секторе для ЛЭП с напряжением от 6 000 до 10 000 В применяют промежуточные конструкции простого типа, то есть столбы. Их монтируют на расстоянии в 60 метров.
3. Для упрочненной анкерной конструкции дистанция между ЛЭП опорами 10 000 В будет увеличена до 250 метров.

И рассмотрим отдельную тему.

Санитарные зоны

Линии электрической передачи излучают полы электромагнитного типа, которые негативно воздействуют на человеческое здоровье, растений и животных. Под ЛЭП, начиная с 330 000 В, делают санитарные зоны. Их ширина будет составлять 10 метров со всех сторон. Замеры делают от проекции на грунт крайнего провода. Нельзя натягивать высоковольтные провода по воздуху на любых высотах над железными путями и газопроводами. В том случае, если появится обрыв, появится большой шанс аварии. Газопровод, который пущен по земле, не должен ни в коем случае пересекаться с линиями электрических передач по воздуху. Для пересечения должно быть подземное кабельное проведение с заземлением установок в точке выхода и входа линии. Электричество требуется поставлять в города и населенные пункты посредством линий электрической передачи.

Рядом может быть параллельный трубопровод, улицы с домами и автомобильная трасса. Норма на удаленность от них ЛЭП должна быть от 5 до 10 метров, а нормативы определяют шириной сан. зоны. Расстояние должно быть рассчитано с учетом границ участка дачного сектора. До жилых домов должно быть не меньше 100 метров дистанции, если напряжение больше, чем 35 000 В. Все требования к дистанциям между ЛЭП описаны в ГОСТе Р 21.1101-2009. На базе данного нормативного документа выполняют все расчеты и разрабатывают проекты линий электрической передачи.

Электрический столб: правила подключения

Где можно установить столб для электричества на даче? Каких расстояний от окружающих его объектов стоит придерживаться? Какими должны быть провода и изоляторы? Во сколько обойдутся работы по подключению дачи к электроснабжению? Давайте попробуем найти ответы.

Наша задача — выяснить, насколько трудно электрифицировать загородный дом.

Нормативные требования

Начнем с нормативных требований. Они прописаны в ПУЭ — правилах устройства электроустановок. Нам предстоит изучить последнюю на данный момент, седьмую редакцию документа, принятую Минэнерго РФ в 2003 году (Читайте также статью «Электростанция для дачи — источник энергии для частного домовладения: разновидности и рекомендации»).

Обратите внимание: принятый документ отменил действие более старых ПУЭ. Изменения затрагивают, среди прочего, и актуальную для нас главу «Канализация электроэнергии». Давайте уделим внимание наиболее важным в нашем случае пунктам документа.

Общие требования к линиям напряжением до 1 кВ

• При подвеске любых незащищенных проводов на опорах расстояние от них до окон или балконов при максимальном отклонении не должно быть менее 1,5 метров.
• Над проезжей частью дороги провода провешиваются на высоте не менее 6 метров, над непроезжей — не менее 3,5 м.

Высота проводов над проезжей частью и пешеходными дорожками.

• Расстояние между проводами при пролете до шести метров должно быть не менее 10 см, при пролете свыше 6 метров — не менее 15 см.
• Ввод в здание выполняется на высоте не меньше 2,75 м; при этом для ввода используется изоляционная труба, форма которой предотвращает попадание воды в дом.
• Конструкции, на которых устанавливаются токопроводы, выполняются из несгораемых материалов и должны иметь предел огнестойкости не меньше четверти часа.

Комментарий: казалось бы, этот пункт ставит крест на деревянных столбах. Ан… нет, лазейка остается: пропитанная защитным составом древесина не поддерживает горение.

• Минимальное расстояние от неизолированных проводов до трубопровода любого назначения — 1 метр. Если провод изолирован, расстояние не нормируется.
• Изоляторы должны быть несгораемыми. Традиционно в этом качестве используются фарфор и стекло.

На фото — фарфоровые изоляторы.

Требования к воздушным линиям напряжением до 1 кВ

Опоры не должны препятствовать проходу и проезду, перегораживать въезды во дворы.

Там, где есть вероятность наезда автомобиля, опора защищается от столкновения с ним отбойной тумбой или любым другим способом.

Столб должен быть промаркирован на высоте 2,5 — 3 метра. На нем указывается порядковый номер опоры, ширина охранной зоны и телефон владельца линии.

Все металлоконструкции защищаются от коррозии. Способ защиты ПУЭ не оговаривается; традиционно для этого используется покраска.

Минимальное сечение провода для воздушной линии лимитировано его механической прочностью и определяется материалом.

Любопытно: для стального однопроволочного провода лимитирована не площадь сечения, а диаметр. Он не должен быть меньше 4 мм.

Ответвление от ближайшей опоры выполняется только и исключительно изолированным проводом. Максимальная длина ответвления — 25 метров.

Ввод выполнен изолированным проводом.

Для соединения проводов используются соединительные зажимы или сварка. Однопроволочные провода могут соединяться скруткой с последующей пропайкой; а вот сваривать их встык нельзя. При этом провод, отличающийся материалом или сечением токоведущей жилы, соединяется только зажимами.

Минимальное сечение ввода в дом тоже лимитировано документом; и в этом случае сечение определяется типом провода:

Опоры

Каким должен быть собственно столб?

Для низковольтных линий могут использоваться железобетонные, металлические, цельнодеревянные и деревянные с бетонным основанием столбы. Все породы древесины, кроме лиственницы, обязательно пропитываются антисептиком; древесина лиственницы сама по себе исключительно устойчива к гниению.

Дерево — самый доступный материал для столба.

При использовании деревянной опоры ее минимальный диаметр (у верхнего торца) должен составлять:

• Для основной линии электроснабжения — 14 см;
• Для ответвления на дом (в частности, для столба, устанавливаемого на участке) — 12 см.

Относительно заглубления опор документ высказывается несколько неопределенно — «в зависимости от местных условий».

Каким должно быть минимальное расстояние от столба до окружающих объектов и коммуникаций?

Расходы и документы

Какова цена вопроса? Требуются ли для установки столба и подключения света на даче какие-либо документы? Незаконные требования недобросовестных энергетических компаний оставим за пределами нашего рассмотрения: нас интересует действующее законодательство.

Исследование приносит неожиданные результаты: оказывается, плата за подключение одного дома в садовом товариществе не может превышать… 550 рублей.

Правда, с несколькими оговорками:

• За эти деньги обеспечивается максимальная мощность в 15 кВт. Если этого недостаточно — придется доплачивать.

Из бытовой техники эта мощность может быть недостаточной разве что для электрокотла.

• Максимальное расстояние до ближайшей энергосети не должно превышать 300 метров в черте города и 500 в сельской местности.
• При необходимости постройки линии электропередачи и/или подстанции в дачном поселке затраты на ее строительство будут раскиданы на всех, кто заинтересован в подключении.
• Провода доведут лишь до границы дачного участка. Все работы на его территории выполняются владельцем.

Какие документы нужны для подачи заявки на подключение?

• Собственно заявка.
• План расположения энергопотребителей.
• Копии документов, удостоверяющих право собственности.
• Копия устава садового товарищества.
• Копия решения общего собрания СТ о заключении договора на подключение.

Что должно произойти после подачи пакета документов?

В течение месяца сетевая организация обязана выдать техусловия, которые будущим потребителям предстоит выполнить в пределах своих участков, и проект договора.

После его подписания исполнители принимаются за работу.

Срок ее выполнения тоже регламентирован законом:

• При суммарной присоединяемой мощности до 100 кВт — до 6 месяцев.
• При мощности от 100 до 750 кВт — до года.
• При мощности свыше 750 кВт — до 2 лет.

Что делать все это время на участке без электричества? Помимо временной проводки, брошенной от соседей через отдельный счетчик, ситуацию может спасти покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Разумеется, это решение для лета: отапливать генерируемым электричеством, к примеру, неутепленные дачные дома из блок-контейнеров чрезмерно дорого.

Генератор выручит в отсутствие постоянного энергоснабжения.

Самостоятельная установка

Трудно ли поставить столб на участке своими руками?

Вот простейшая инструкция по его изготовлению из бруса сечением 150 мм.

• Обрабатываем брус антисептиком в два-три слоя.
• Собираем на одном из торцов будущего столба крестовину размером примерно 2х2 метра. Сама крестовина соединяется вполдерева; для крепления к столбу используются оцинкованные уголки.
• Между столбом и крестовиной крепятся четыре укосины, после чего вся подземная часть (около полутора метров) прокрашивается битумной мастикой.
• Под опору отрывается крестовидная яма, в которую столб несложно установить вдвоем с помощью привязанной к его верхушки веревки. Осталось лишь выровнять его по отвесу, зарыть основание и уплотнить грунт.

Столб прочно стоит на крестовине.

Заключение

Надеемся, что длинный перечень нормативных требований не показался читателю чрезмерно скучным. Как обычно, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию (см.также статью «Спланируйте безопасное заземление на даче»).

Расстояние между столбами освещения в городе и на трассе

Строитель 4 разряда

Провести проектирование и монтаж освещения на улицах гораздо сложнее, чем в быту. Это обусловлено большим количеством различных правил, ведь осветительные приборы такого уровня рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Одним из важнейших факторов является расчет расстояния между столбами. В городе расставить опоры значительно проще, чем на окраинах.

Осветительные установки на улице и трассах должны быть установлены по целому ряду правил

Разновидности и материал опор

Одна из основных характеристик осветительных столбов – материал, который используется при их изготовлении. Для производства этих устройств обычно применяются:

1. Бетон — оптимальный вариант для городских условий.
2. Дерево нередко можно увидеть в сельских и лесных районах. Существенным недостатком таких опор является неустойчивость к обледенениям и сильным ветрам. Столбы постоянно ломаются, а жители остаются без света. В последнее время деревянные конструкции стараются заменить изделиями из железобетона, стекловолокна или металла.
3. Железобетон – очень распространен в больших городах.
4. Стекловолокно считается композитным материалом. Его используют для установки осветительных систем в деревнях и маленьких городах.
5. Металлические приспособления – производят как из простых, так и из оцинкованных металлов. Зачастую их размещают в условиях города.

В этом видео вы узнаете о нюансах установки фонарных столбов:

Конструкции из дерева и бетона

Деревянные конструкции первыми использовались при установке уличного освещения. Обычно для этих целей выбирали сосновые породы деревьев. Они характеризуются малым весом, вследствие чего удобны в транспортировке и установке. Монтаж осуществляется без использования специальной техники.

Несмотря на подверженность к воздействию ветров и низких температур, деревянные столбы устойчивы к высокой влажности почвы. Дерево характеризуется высокими изоляционными свойствами, благодаря которым пешеходы защищены от поражения электрическим током. Кроме этого, лишнее электричества уходит в грунт, что важно для экономии средств.

Конструкции из бетона широко распространены на территории РФ. Для их производства важным фактором является качество бетона и способ изготовления. Такие изделия отличаются низкой стоимостью, а также длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), им не нужен особый уход.

Бетонные опоры прочны из-за арматурного каркаса внутри. Многие специалисты склонны думать, что у них гораздо больше плюсов, чем минусов: они устойчивы к воздействию высоких нагрузок, ржавчины, могут выдержать значительные перепады температур. К недостаткам можно отнести порчу под действием грунтовых вод и неэстетичный вид. Кроме того, установка и транспортировка обходятся очень дорого.

Металлические и железобетонные изделия

Зачастую такие конструкции производят из цинка, стали или алюминия. Металлические изделия появились не так давно, но уже приобрели популярность. Они обладают рядом преимуществ: выглядят ярко и привлекательно, удобны в доставке и монтаже из-за малых объемов и легкости.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, по сравнению с оборудованием из других материалов, а также необходимость регулярного окрашивания изделий, чтобы избежать появления ржавчины.

Железобетонные опоры прочны и устойчивы к атмосферным воздействиям, являются одним из видов бетонных конструкций, которые армированы металлическими прутьями. Изделия не привлекают внешним видом, а также сложны в установке: во время монтажа требуется помощь специализированной техники. Столбы стоят дешево, но при авариях и обрушениях могут серьезно пострадать люди.

Основные принципы размещения

Для ночного освещения улиц многие годы используют столбы. Постоянный свет необходим на различных участках дорог в любых районах. Некоторые из них:

• тротуары и пешеходные дорожки;
• проезжие части;
• места расположения различных учреждений;
• заправки;
• автостоянки и прочие.

При проектировке систем следует изучить суть и назначение самих осветительных конструкций. Они состоят из двух частей:

1. Главная — представлена в виде столбика, который может отличаться по высоте. Это связано с его функциональностью и местом размещения. Высоту подбирают так, чтобы падающие лучи света образовывали на земле пересекающиеся конусы.
2. Источник света. Эти приборы устанавливаются на осветительных опорах и отличаются по мощности в форме и так далее. Показатели зависят от места расположения линии. Например, при проектировании подсветки автодорог нужно использовать мощные светильники, что чревато увеличением расходов на сам прибор. Для иллюминации скверов и других мест отдыха допустимы опоры меньшей высоты, оснащенные декоративными источниками света.

Основные параметры

Расстояние между соседними опорами принято называть пролетом. Для контроля этих дистанции существуют требования, установленные ГОСТ и СНиП.

Зачастую трудно определить, какое именно расстояние должно быть между столбами в городе, деревне или труднодоступной местности. Для каждого конкретного случая в СНиП прописаны пункты. Дистанцию между опорами уличного освещения следует рассчитывать, учитывая такие параметры:

1. Требуемый уровень освещения для конкретной местности, где нужно установить фонари. В условиях города и деревни эти значения существенно отличаются.
2. Количество светильников на опоре.
3. Тип и мощность устройств.
4. Высота расположения фонарей на столбах.
5. Виды ламп, используемых для освещения – люминесцентные, светодиодные или другие.

По установке опор важно знать, какое расстояние между столбами освещения предусмотрено нормами. Среднее значение варьируется от 35 до 45 м (максимальное — 50 м) при напряжении 1 кВ. Показатели зависят от номинального напряжения электрической сети. Подробные значения для каждого конкретного случая приведены в таблице.

Расстояние между осветительными столбами зависит от их характеристик

Вспомогательные факторы

Во время монтажа осветительных опор следует учитывать не только расстояние между соседними опорами, но и дистанцию до объектов архитектурного и дорожного назначения по всей улице. Поэтому следует обращать внимание на прописанные требования перед тем, как планировать размещение фонарных столбов. К этим нормативам относятся следующие факторы:

1. Во время установки освещения вдоль магистральных дорог дистанция от столба до бордюра должно быть не менее одного метра. Для всех остальных трасс этот параметр составляет 50 см. Разрешается устанавливать опоры на разделяющей полосе при ее ширине не меньше 5 метров.
2. При отсутствии бордюра допустимо не менее 1,75 м от столба до дороги.
3. По автомобильным трассам, на которых не ездят крупногабаритные машины, допустима дистанция в 30 см.
4. При подводке электрокабеля к фонарям посредством воздушных ЛЭП требуется промежуток от столбов до балконов не менее одного метра.

Осветительные столбы на трассах не должны быть ближе 1-го метра к бордюрам

Нормативная документация устанавливает требования касательно загруженности движения на городских и магистральных улицах. Это значение составляет 3 тыс. человек/ час. Если этот показатель превышается, средняя освещенность участка должна быть не менее 20 люкс.

При уменьшении значения до 1 тыс. человек допустимая освещенность 15 люкс. При проходимости не более 500 человек показатель составляет 8 пунктов. На городских площадях и мостах требуется освещение не менее 25 люкс. Во дворах жилых домов – 3-4 люкс.

Если соблюдать все эти требования, далеко не всегда получается выдержать требуемую дистанцию между опорами, на которых размещается уличное освещение. Если столбцы смещаются, изменяется пропорциональность радиусов световых потоков, следовательно, возникает необходимость в перерасчете значения пролетов.

Для придерживание регламентированного расстояние между осветительными столбами на улице
следует чётко следовать правилам и схеме установки

В городских условиях высота столбов должна быть 20 метров. Прежде чем начинать монтаж, следует убедиться в наличии специальной техники и обслуживающего персонала. Кроме этого, необходимо экономически и технически обосновать надобность такой высоты конструкций.

Прежде чем начинать установку осветительных опор, следует произвести все требуемые расчеты и замеры. Некоторые из них:

1. Расстановка фонарных столбов с учетом их отдаления от близкорасположенных зданий и объектов. Такие вычисления проводятся для каждой конструкции отдельно.
2. Длина пролета, значение которой рассчитывается от одной опоры к другой.

Основным параметром осветительных установок является степень освещения, которое измеряется в люксах

Изменить дистанцию расположения опор не получится: их установка должна быть выполнена в соответствии с установленными требованиями. Могут появиться трудности при вычислении длины пролета. Это обусловлено тем, что конструкции могут смещаться ввиду некоторых нюансов:

• количество ламп на опоре;
• мощность осветительных устройств;
• высота установки.

Если при вычислении использовать специальные таблицы с установленными значениями согласно ГОСТ, значительно упрощается процедура проведения расчетов. Каждая осветительная линия обладает характерными особенностями, которые могут оказать влияние на конечные значения расчетов.

При расчетах с использованием этой таблицы следует учитывать, что данные в ней приближены к максимальным значениям, утвержденным нормативными актами касательно размещения систем освещения.

Если правильно определить расстояние между столбами на трассе, это поможет уменьшить количество ДТП, улучшить безопасность пешеходов во время движения по тротуарам. Кроме этого, освещение будет более качественным и эффективным.

Расстояние между столбами освещения

Расчёт расстояния между столбами освещения осуществляется на основании действующих стандартов и инструкций. При проектировании учитываются такие факторы, как тип местности, загруженность освещаемого участка людьми и транспортом, архитектурные особенности, требования относительно безопасности и т. д. Правильно организованное освещение позволяет уменьшить показатели аварийности, обеспечить безопасность и комфорт участников движения, сократить уровень преступности, а также добиться оптимального расхода электроэнергии.

Общая информация

Расстояние между двумя соседними опорами освещения называется пролётом. Его размер зависит от таких основных факторов, как:

• тип освещаемой зоны;
• высота опор;
• мощность источников света;
• их тип и конфигурация;
• расположение опор относительно освещаемой зоны;
• особенности рельефа местности.

Например, если в современных системах уличного освещения используются LED технологии, то при расчёте делается поправка на потребляемую мощность и интенсивность излучаемого света. Эти параметры отличаются, если применяются газоразрядные лампы и лампы накаливания. В частности, светодиодные источники света обладают более высокой эффективностью. Грубо говоря, дают больше света, потребляя меньше электроэнергии.

Что касается типа освещаемой зоны и расстояния между опорами, то в этом плане оно рассчитывается, исходя из требований освещённости. Найти их можно в документе СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов. К примеру, на оживлённых дорогах требуется более интенсивное освещение, чем на улицах местного значения с низким количеством проезжающего транспорта и передвигающихся людей.

Какие бывают опоры освещения

Классификация опор освещения и требования к их исполнению представлены в стандарте ГОСТ 32947-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. В частности, этим документом регламентируются особенности эксплуатации опор в зависимости от температурных условий, сейсмической активности, а также в агрессивной среде, влияющей на ресурс железобетонных конструкций.

Согласно стандарту опоры для организации освещения могут быть:

• металлические;
• железобетонные;
• композитные.

Металлические опоры — изготавливаются из листовой стали, и предназначены для установки в регионах, где минимальная годовая температура не опускается ниже -40°C. В зависимости от их длины и диаметра конструкции чаще всего собираются из одного, двух или трёх звеньев, соединяемых сваркой. В особых случаях используются опоры, состоящие из четырёх, пяти и более звеньев.

По назначению металлические опоры освещения делятся на силовые и не силовые. В первом случае конструкция используется как для установки осветительной техники, так и для крепления различных проводов — электрических, коммуникационных. Соответственно, не силовые опоры выполняются исключительно для монтажа освещения.

Металлические опоры классифицируются также в зависимости от их продольной формы и конфигурации поперечного сечения. По первому признаку они могут быть цилиндрической формы, или же конической с сужением к верхней части. В поперечнике опоры из металла могут быть либо круглыми, либо многогранными. Гранёные столбы делаются исключительно конической продольной формы.

Кроме этого, металлические опоры классифицируются по способу установки на прямостоечные и фланцевые. Первый тип устанавливается на месте методом бетонирования. Второй — крепится на предварительно забетонированные фланцы.

Железобетонные опоры — изготавливаются из бетона методом литья с применением армирования. Преимущественно изготавливаются для организации освещения в регионах с минимальными температурами до -55°C, а также в районах, где сейсмическая активность достигает 7 баллов. Железобетонные опоры также более устойчивы к ветровым и гололёдным нагрузкам, чем металлические.

По способу установки ничем не отличаются от металлических, и бывают двух типов — прямостоечные и фланцевые. Однако по продольной форме и конфигурации поперечного сечения имеют намного больше вариантов исполнения. В том числе, они могут быть круглыми, пирамидальными, призматическими, коническими.

Композитные опоры — изготавливаются из двух и более компонентов, чаще с применением стеклопластика. Отличаются многообразием форм и конфигураций, долговечностью, стойкостью к коррозионным нагрузкам и другими преимуществами. По назначению могут быть как силовыми, так и не силовыми. По способу крепления — аналогично с металлическими и железобетонными — прямостоечные и фланцевые.

Принципы организации уличного освещения

Основной фактор, который согласно СНиП влияет на расстояние между двумя столбами освещения — это пересечение двух соседних конусов света. Осветительный конус — это условный пучок света, который излучается источником, и падает на освещаемую территорию. При расчёте расстояния между опорами два соседних пучка света должны в итоге пересекаться таким образом, чтобы в зоне их действия минимальный уровень освещённости был не ниже установленных требований.

Осветительный конус с увеличением высоты опоры сильнее расширяется, обеспечивая освещение большей площади. Однако, следует учитывать, что одновременно с этим слабеет интенсивность освещение территории. Регулировать все эти параметры можно несколькими способами. В том числе:

• путём подбора мощности и типа осветительных приборов;
• изменением высоты опор;
• добавлением дополнительных источников света на каждую опору;
• подбором оптимального расстояния между двумя соседними опорами.

Кроме того, при расчёте расстояния между столбами освещения на трассах, например, учитывается ряд других, второстепенных факторов:

• высота подвеса фонарей;
• вылет светильника от края дороги;
• ширина дорожного полотна;
• угол наклона лицевой части светильника относительно освещаемой территории;
• конфигурация дороги и особенности организации движения на ней.

Также при определении расстояния между фонарными столбами учитывается их оптимальное соотношение к высоте. Этот параметр сильно зависит от конфигурации расстановки опор, которая может быть шахматной, односторонней и осевой. Шахматный порядок установки опор — это когда каждая следующая располагается на противоположной стороне улицы или дороги. При такой конфигурации оптимальным соотношением пролёта и высоты столба является 7:1.

При одностороннем и осевом расположении опор рекомендуемое соотношение составляет 5:1. Одностороннее расположение — это когда все опоры, световые конусы которых принимаются в расчёт интенсивности освещения, находятся с какой-либо одной стороны дороги. Осевое расположение — это когда опоры устанавливаются на разделительной полосе, а освещённость отдельно рассчитывается для правой и левой стороны дороги.

Расстояние между опорами для разных типов освещаемых зон

Стандартное расстояние между столбами освещения на трассе или в городе может варьироваться от 39 до 65 метров. Пролёт рассчитывается индивидуально в зависимости от факторов, описанных выше. Кроме того, расстояние может корректироваться в случае, если основным назначением опор является монтаж силовых линий электропередачи.

Кроме того, на трассах и в городах учитывается соблюдение следующих норм:

• на трассах расстояние от опоры освещения до дороги должно быть не менее 1 метра;
• для городских дорог — не менее 0,5 метра;
• при осевом расположении опор ширина разделительной полосы должна быть не менее 5 метров;
• при организации освещения дорог вблизи жилых домов, воздушные линии электропередачи не должны быть ближе, чем 1 метр к окнам и балконам.

Расстояние между фонарями уличного освещения в парках, как правило, подбирается, исходя из требуемой функциональности. При выборе опор и источников света добиваются освещения, не ниже 5 люкс. В зонах, где проложены дорожки для велосипедистов, расчёту освещения уделяют особое внимание. В целом, расстояние между фонарями в парках варьируется в очень широком диапазоне, зависит от назначения, требуемой функциональности, а также учитывается наличие элементов декора (фонтанов, например) и выделенных зон.

Расстояние между фонарными столбами во дворах определяется индивидуально в зависимости от их конфигурации. К примеру, высота устанавливаемых опор зависит от того, возможно ли обеспечить доступ к ним подъёмной техники для обслуживания. Если нет, то высота столбов будет не более 4 метров, и в соответствии с этим рассчитываются пролёты.

Заключение

Расстояние между опорами освещения называется пролётом. Он рассчитывается на основании множества факторов. Основные — это требования к освещённости территории того или иного типа, высота опор, конфигурация их расположения, используемые источники света. Цели правильного расчёта пролётов — обеспечение безопасности, улучшение видимости в тёмное время суток, повышение комфортабельности территории, снижение преступности и максимально эффективное использование энергоресурсов.

Как подводить электричество на участок?

Вот план участка. Столбы СНТэшной ЛЭП стоят на другой стороне дороге (шириной 6 м):

Вопрос, как от них подвести наиболее грамотно электричество на участок. Предполагается, что сначала поставим бытовку, на следующий год начнем ставить дом, а бытовка превратится в сауну/сарай. Вот куда ставить столб или надо прямиком от столбов вести провод к бытовке? Какой должен быть столб (высота, дерево/металл)? Может вообще провода вести под землей или надо по верху обязательно? Какое расстояние должно быть между опорами для силового кабеля (между столбом и домом)? Сейчас у нас главный вопрос, как разместить будущие дом, бытовку. Может быть как-то иначе изначально все расположить? В правом верхнем углу предполагается парковка, примыкающая к забору.

Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.

web-rr написал :
Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.

Но бытовку-то тоже надо будет со светом, чтобы была. Или вы имеете ввиду два провода будут на участок тянуться?

вот в неё и вводите. Там же и счётчик ставьте.

ambuddy написал :
бытовка превратится в сауну/сарай.

Учтите, что во влажном/жарком помещении счётчик ставить нельзя.

ambuddy написал :
Какой должен быть столб (высота

Провода ответвления должны находиться на высоте :

• не менее 2,75 м над землей
• над пешеходными дорожками на высоте не менее 3,5 м,
• над проездами — не менее 6 м.
  Расстояние между опорами либо между опорой и постройкой — не более 25 м
  Если здание низкое и обеспечить необходимую высоту расположения проводов над землей невозможно, их ввод выполняют при помощи трубостойки, именуемой монтерами «гусаком».
  Ее устанавливают на крыше или на стене. В первом случае провода должны находиться на высоте 2,5 м над крышей.

В принципе — без разницы. Обычно бетонная опора или деревянная на бетонном пасынке

ambuddy написал :
Может вообще провода вести под землей

В земле — намного эстетичнее, но несколько более затратно. Перед спуском под землю необходим ставить разъединитель на опоре (можно простейший рубильник в коробке)
Также под дорогой — только в асбестобетонной трубе с выходом за пределы дороги на 2 м в каждую сторону. При этом кабель следует использовать бронированный типа ВБбШв или АВБбШв. Если использовать кабель ВБбШвнг, то им же можно и внутрь помещения непосредственно к вводному щитку пройти.

ambuddy написал :
два провода будут на участок тянуться?

и 2 отдельных счётчика? Это не рационально.

Спасибо, Alexiy , за подробный ответ. Уже проще все прикинуть стало)

В земле — намного эстетичнее, но несколько более затратно.

Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания, т.е. метра 1.5? + Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?

ambuddy написал :
Как я понимаю, надо опускать на глубину

Вы сначала поинтересуйтесь, не будет ли против продавец электроэнергии такого способа подключения (вариант узел учета на столб ставить)
если СИПом, то может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?

ambuddy написал :
Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания,

Нет. Кабель на 0,7 м от поверхности — это стандарт. Если над кабелем будут грядки, то на 1 м надо закапывать кабель. Глубже — нет смысла, мельче — не положено.

ambuddy написал :
Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?

под дорогой — любой кабель в асбоцементной трубе. Броня — против мышей, труба — против передавливания и разрыва кабеля в земле тяжёлым автотранспортом. Если труба составляется из отрезков, то обязательно использование соединительной муфты.
В земле — кабель желательно только в броне. В стальных трубах — запрещено.

юра Т написал :
может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?

Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится. Короче я понял, что надо искать местного электрика, кто там всем этим занимается и с ним обсуждать планировку участка Вот глупость) А люди еще ландшафтных дизайнеров приглашают)

ambuddy написал :
Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится.

опору можно временную поставить

Мое ИМХО » >
Самое трудное — выбрать место для опоры. Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза. И щит сразу делать постоянный, с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.

будет зависеть от местных условий.
Типичное решение на серьёзных объектах, где заказчик не пытается сэкономить на собственном спокойствии — это ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой. При этом, под дорогами и проездами — дополнительно в асбоцементной трубе.

Dale написал :
Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза

совершенно верно. Основной геморрой — установка и подключение, причём переделывать — примерно тот же объём работ. А если она ещё и упадёт или наклонится по причине некачественной установки, то огребёте геморроя по полной.

Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится. Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет.

Как раз там где вы поставили столб, у нас планируется парковка))) А вообще ставят так столб посредине участка? Как вообще обычно располагают потребители на участке? Или ставят как захочется, а потом уже проводкой находят решение?

Dale написал :
с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.

Правильно я понимаю, что чем больше автоматов, тем лучше? Один на дом, другой на баню, третий на уличное освещение, четвертый на генератор там или еще чего?

ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой

Что за сигналоьная лента? Она чтобы найти кабель если что? Как она закладывается или она вообще на поверхности лежит?

ambuddy написал :
Она чтобы найти кабель если что?

наоборот, чтобы предупредить и отпугнуть беспечных копателей.

1. копаем траншею 0,9 м
2. засыпаем сеяным песком или мягким грунтом без камней на 0,2 м
3. кладём кабель змейкой (получается 0,7 м от поверхности)
4. засыпаем сеяным песком или мягким грунтом без камней на 0,2 м
5. кладём сигнальную ленту, либо красный кирпич, либо специальные бетонные плиты (лента, естественно, самый дешёвый вариант)
6. засыпаем вынутым грунтом

ambuddy написал :
Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится. Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет.

Как раз там где вы поставили столб, у нас планируется парковка))) А вообще ставят так столб посредине участка? Как вообще обычно располагают потребители на участке? Или ставят как захочется, а потом уже проводкой находят решение?

Правильно я понимаю, что чем больше автоматов, тем лучше? Один на дом, другой на баню, третий на уличное освещение, четвертый на генератор там или еще чего?

Ну парковка — значит парковка Найдете место для опоры. Я просто хотел сказать, что опору нужно ставить для будущего дома, а до бытовки вы без проблем времянку кинете, если учет на столбе сделаете. ( розетку в щит и ПВС. самое простое) Самое главое — соблюсти высоту подвески и расстояние между опорами. А второе — чтобы вам было удобно отходящие линии прокладывать — по воздуху или под землей. За щит не беспокойтесь, просто купите щит учета уличного исполнения. И ничего ему не сделается ни от дождя, ни от снега, ни от мороза. Вообще, где ставить учет решите с местным энергосбытом. Наши требуют уличной установки — они сами снимают показания.
Что касается расположения потребителей — ставьте как вам удобно. Потому что не потребитель для проводки, а проводка делается для потребителя! А как проводить кабеля — вопрос всегда решаемый. Лучше, конечно, все планировать заранее.
Автоматов нужно ставить столько склоько нужно. Если щит на опоре, то будет минимум два потребителя — дом и бытовка. Если придумаете что-то еще — ставьте еще. Но лишние тоже не к чему. Один-два резервных достаточно. Автомат можно добавить, если есть место в щите.