4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обсада или окосячка проемов в деревянном доме для пластиковых окон: выбор и установка

Обсада или окосячка проемов в деревянном доме для пластиковых окон: выбор и установка

При возведении зданий из кирпича, блоков, панелей усадка строения не влияет на оконные, дверные проемы. Другое дело, строительство деревянного дома. Используемый при строительстве деревянный брусовый материал имеет разную усадку при высыхании, даже если дерево длительно высушивать. Проемы уменьшают площадь, могут привести к блокировке подвижных механизмов, полному разрушению элементов. Чтобы избежать, применяется обсада.

Чистовая обсада: внешний вид, технические требования

Оконная или дверная коробка, установленная в проем.

Монолитная коробка, утеплитель

Особенность — между верхней частью и стеной имеется усадочный зазор. Конструкция коробки выполнена таким образом, что может скользить по стене во время усыхания, набухания древесины. Окна остаются в рабочем состоянии. Конструктивно обсада бывает:

  • чистовая;
  • черновая.

Чистой называют обсаду, в которую сразу после монтажа можно вставить оконную раму.

Чистовая отделка окна

Преимущество — проем не нуждается облицовке. Присутствуют подоконник, слив, откосы. Недостатки:

  • высокая цена;
  • сложность изготовления деталей, монтаж;
  • невозможно установить пвх окна;
  • промерзание.

Для изготовления чистовой окосячки требуется качественный брус, без сучков, трещин. Найти, особенно больших размеров, практически невозможно. Поэтому используют клееный брус.

Изготавливается из деревянных, склеенных пластин. Обладает большей прочностью, чем целостный элемент. Покрываются защитными плёнками, окрашиваются, лакируются. Материал дорогой, целесообразнее использовать как финишный.

Некачественный клееный брус может привести к отслаиванию, разрушению.

По инструкции, установка стеклопакетов должна производиться с запениванием по периметру. Подразумевает защитное покрытие монтажного шва, при чистовой окосячке недопустимо.

Схема установки

Обсада четверть под окно выбирается в наружной части коробки. Получается мостик холода. По периметру окна появится конденсат, что приведёт к гниению, плесени.

Мостик холода

Черновая обсада

Используется, когда необходимо:

  • установить пластиковые окна;
  • произвести отделку внутри помещения;
  • впоследствии облицовать проем.

Требования к материалу прежние: обсадные доски, бруски не должны иметь трещин, сучков. Деревянные элементы не нуждаются в обработке, как в чистовой обсаде, стоят дешевле.

Подходящие форматы и размеры

Бревна удерживаются в вертикали при помощи вырезов, деревянных или металлических нагелей. При врезании в дерево, нагеля уходят вбок. Бревна разъезжаются, складываются. Обсада не позволяет бревнам перемещаться, удерживает их.

Пример сруба с пазом слева, шипом справа

Главный элемент — брусок, соединяющий обсаду и сруб. В брусе, обсаде выпиливают пазы, вставляют брусок. Однако, чаще в бревнах выпиливается паз, на доске окосячки делается шип. Чтобы определить ширину паза, берут среднее значение толщины бревен, делят на 3. Если значение меньше 50 мм, паз выпиливают на окосячке, шип на брусе.

Окосячка бывает двух типов:

  • Т — образная;
  • П — образная.

В первом случае шип располагается на доске обсады, во втором — выпиливается паз. Ширина доски равна ширине проема.

Паз слева, шип справа, без замка посредине

Отличия в обсаде для окон и дверей

  • толщина доски;
  • вид;
  • конструкция коробки.

Оконные проемы, если имеют створки, в соотношении с проемом имеют небольшой размер. Открывание – закрывание створок производят осторожно. Нагрузка на обсаду не большая. С дверными проемами иначе. Открываемая часть — почти 100%. Если это входная дверь, делают массивной, для прочности. Это приводит к увеличению веса. При захлопывании, применяют силу. Нагрузка на дверную конструкцию превосходит оконную.

Чтобы коробка надежно работала, необходимо делать из толстой доски. Замковое соединение должно обладать повышенной прочностью. Для повышения прочности в обсаде не производят выбор четверти, что автоматически переводит ее в разряд черновой или силовой. Часто двери изготавливаются с порогом, монтируемым к срубу, обсада лишается нижней горизонтальной части.

При покупке дверей необходимо выбирать конструкцию, где крепление производится ближе к середине проема.

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма — 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.

Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых — черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

  • монолитным;
  • составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

По размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90.

Между обсадой и срубом 5–7

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.

Наглядная схема расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.

Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.

Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.

Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.

Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.

Шурупы не должны проходить сквозь брусок, иначе скольжение бруса нарушится.

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Самое сложное при отделке проема – места соединения окосячки. Замки могут быть:

  • простыми;
  • средней сложности;
  • сложными.

Простые имеют мало вырезов. Изготовление не требует навыков. Соединяются гвоздями, шурупами, уголками. Используются в хозяйственных постройках.

Вырез средней сложности

Ко второй группе относятся соединения, в которых вырезы дают возможность фиксировать составные детали. Требуют умения. Используются начинающими мастерами.

Сложный вырез

Последняя группа надежная, защищена от ветра. Для создания замка требуется мастерство. Изготовление производных деталей:

Как рассчитать габариты проемов, если есть размеры окон/дверей

Рассчитывать размеры проема окна, дверей нет необходимости, если будут изготавливаться самостоятельно. Если используются стандартные окна, расчет необходим. Показатели:

  • ширина окна;
  • толщина доски, если используется четверть, то берется ее размер;
  • ширина зазора под утеплитель между коробкой и срубом;
  • зазор под утеплитель между окном и коробкой.

Рекомендации по самостоятельной установке

Советы по установке окна:

  • утеплитель между боковиной и срубом конопатить, может произойти зависание;
  • замковые соединения по периметру обрабатывать герметиком, подходит паркетный, щели не должны быть более 3 мм;
  • замки забивать паклей;
  • паклю в усадочном зазоре защищать от природных влияний, птиц;
  • прежде чем вкручивать шуруп, необходимо сделать отверстие, иначе дерево растрескается.

Следуя рекомендациям, можно избежать нежелательных последствий. Заключительная часть установки:

Зазоры при установке окон

Уже больше 20 лет пластиковые окна являются неотъемлемой частью нашей жизни. При этом покупатели не всегда остаются полностью удовлетворены новыми окнами и их монтажом. Чаще всего проблема в работе мастеров.

Качественная работа определяется, в том числе и зазорами. Зазоры при установке окон должны быть выполнены чрезвычайно аккуратно. Их размер должен варьироваться в границе 15-60 мм. Ни меньше, ни больше быть не должно.

Это очень тонкая работа, выполнение которой требует особой внимательности. Ошибка может привести к серьезным проблемам, например, к слишком сильному напряжению в швах.

Использование пены

Основной вид монтажа металлопластиковых окон – замена старого на новое. Рабочие снимают уже отслужившую коробку окна и ставят на ее место коробку ПВХ. Не всегда удается точно учесть размеры, все цифровые показатели оконного проема.

Проем оклеиваться специальной уплотнительной лентой. Это делается перед началом монтажных работ. Ленту сильно сжимают, чтобы из-за нее окно не было кривым. Этот материал пропитан специальным составом, который увеличивает срок ее службы.

Если вы устанавливаете окна осень, зимой или в начале весны, ленту сначала надо разогреть. Для этого используют строительный фен. Еще на теплую ленту устанавливают окно, использую распорные клинья.

Боковые части ПВХ укрепляют пароизоляционной лентой. Зазоры при установке окон заполняют монтажной пеной. Это очень важный этап, ведь качественная пена и правильный монтаж обеспечивают качественную работу окна.

Важно, чтобы монтажная пена не вылезала.

Для этого используют водонепроницаемую ленту. Она также защищает пену от влажности и воздействия солнца. Лишнюю монтажную пену после затвердевания удаляют. Далее зазор с внутренней стороны окна (то есть со стороны помещения) отделывается защитной пароизоляционной пленкой.

Монтаж рамы

Монтаж металлопластиковых окон прописаны в государственным стандартом. Там обозначены все этапы работы. Начинается она с просверливания отверстий, в которых крепятся анкеры. Все боковые отверстия оклеиваются водоизоляционной лентой.

Стоит остановить внимание на зазоре между стеной и рамой. Он не должен превышать 12 см. Ширина зазора примерно 1-4 см, а сам зазор до 2 см.

Следующий этап работы – вставление трех горизонтальных элементов рамы. Для их крепежа применяют анкеры. После всех монтажных процедур удаляются клинья с прокладками. Дальше нужно сделать углубления в опорных колодках, каждое – не больше 1,5 см. Уже после этого устанавливают отлив, который крепят шурупами к раме или дюбелями к стене.

Устранение монтажного зазора при установке подоконника

Следующий этап монтажа окон ПВХ – установка подоконника. Дальше вставляют стеклопакет и навешивают створки. В зазоры при установке окон заливают монтажную пену. Расчет ее равен 2/3 от глубины зазора. Когда все монтажные работы закончены, конструкцию настраивают и регулируют.

Самая частая ошибка при монтаже – нанесение штукатурки. Ее применяют на откосах, как внешних, так и внутренних. По ГОСТу на эти участки необходимо наносить состав, который не проводит пар и влагу.

Это не единственная ошибка. Обычно все недочеты монтажа связаны со следующими факторами:

  • Желание покупателей сэкономить на расходных материалах.
  • Низкая квалификация работников.

Что касается первого пункта, это, например, как говорилось выше, использование более дешевой штукатурки, а не специально дорогой смеси при обработке откосов.

Даже мелкие ошибки или сознательное отхождение от пунктов ГОСТа могут привести к серьезным проблемам при последующей эксплуатации окна.

ГОСТ по монтажу пластиковых окон был введен в 2003 году. Именно там прописаны все этапы монтажа, размеры возможных зазоров. Все пункты стандарта должны выполняться без отхождений.

Важные требования договора

Компании заключают договор с каждым покупателем, который приобрел и заказал установку окон ПВХ. В этом документе в обязательном порядке должна быть информация о монтаже, его этапах, требованиях к нему. Все это должно соответствовать государственным стандартам. А в соответствии со СНиП компании, которые осуществляют продажу и монтаж пластиковых окон, должны иметь собственную инструкцию для своих работников.

Покупатель должен помнить об актах приема и сдачи, как самого окна, так и монтажных работ. Безусловно, не все потребители знакомы с госстандартами. Наш совет – ознакомьтесь с ними, чтобы не надеяться только на добросовестность рабочих.

Например, одно из требований – проверка температурного уровня. Если этого не сделать, в районе швов постоянно будет собираться конденсат, откосы не защитят от влаги.

Читать еще:  Пластиковые окна шумоизоляционные

Эту и другие ошибки можно избежать, следуя всем пунктам ГОСТа и используя именно те материалы, которые там прописаны, – водоизоляционные и пароизоляционные ленты. Не стоит заменять их на штукатурку. Особое внимание следует уделить зазорам при установке окон.

Нормативная документация

Причины зазоров

Государственные стандарты и документы определяют, что есть «монтажный зазор», каким может быть его размер, меры устранения зазоров. Там также прописано как избежать зазоров при установке окон.

Не все компании, которые занимаются металлопластиковыми окнами, неукоснительно следуют стандартам. Бывает, что заказчик лучше ознакомлен с ГОСТом и настаивает на его исполнение. Недобросовестные мастера в этом случае могут потребовать двойную плату за работу.

У любой компании должен быть стандарт, на основании которого их мастера производят монтажные работы окон ПВХ. И он прописывается в договоре с клиентом. Не все покупатели внимательно читают контракт перед подписанием. На это и рассчитывают компании, ведь не всегда их план соответствует государственному стандарту, и клиент после плохого монтажа уже не сможет предъявить претензии.

Принципы правильного монтажа

Государственный стандарт монтажа пластиковых окон предусматривает применение специальных материалов, которые защищают от влаги и пара.

Например, паронепроницаемой расширяющейся ленты. Ее применение требует серьезной подготовительной работы. Проем выравнивают, устраняют все дефекты при помощи грунтовки. Это достаточно трудоемкий и долгий процесс, поэтому мастера и не следуют ГОСТам.

При такой работе и некачественном монтаже окна прослужат недолго. Зазоры при установке окон могут не соответствовать стандартам, быть кривыми, слишком маленькими или слишком большими. При слишком больших зазорах их нельзя будет обработать пароизоляционной лентой, только отштукатурить.

Если это произошло, следует использовать специальный штукатурный состав – атмосферный цементный раствор. Можно также снаружи проклеить швы специальной лентой.

Дальше нудно установить нащельник. Это изделие входит в комплект всех окон ПВХ. Покупателям лучше изучить стандарты изготовления и монтажа металлопластиковых окон перед их покупкой.

Устранение зазора между окном и блоком

Важным фактором при устранении зазоров является материал стен. Если окна одинакового размера, а проем увеличен, используют деревянные прокладки. Они должны быть большими, ведь их крепят к нижним углам коробки. Благодаря прокладкам можно добиться зазора оптимального размера.

Важно правильно монтировать колодки к боковым частям блока. При двухстворчатых окнах устанавливают 4 колодки.

Все деревянные части оконного блока обрабатывают антисептиком, а расстояние между колодкой и стеной заполняется гидроизоляционным слоем.

При монтаже окон необходимо учитывать габариты проема, убрать старую и раму и поставить соответствующую новую, что особенно актуально для нестандартных габаритов проема.

Все измерения, которые делает мастер, должны быть согласованы с покупателем, все нюансы обсуждаются. Неправильный замер считается браком производителя, который он обязан заменить, а ПВХ с неверными замерами не устанавливается.

Величина щели не должна быть меньше 15 мм, иначе будет очень трудно устранить зазор. Это связано с тем, что носик пистолета с монтажной пеной 10 мм, а при слишком большом зазоре увеличивается количество расходных материалов для его устранения – монтажной пены и изоляционной ленты.

Для устранения больших зазоров также используют теплоизоляционные листы, деревянные бруски, кирпичная кладка.

Юридическое обеспечение монтажа

Контракт, который покупатель заключает с компанией, обеспечивает потребителю юридическую безопасность. Важно, чтобы в этом договоре были указаны государственные нормативные акты, которые описывают процедуру качественного монтажа. Если таких нет, следует настаивать на их включение в контракт.

Это особенно важно зимой. В это время года некачественный монтаж ПВХ окон проявит себя очень быстро – появятся лужи на подоконнике, плесень, перестанут открываться створки. Если такое случилось, следуют сразу обращаться в суд.

Общество защиты прав покупателей может помочь решить проблему. Помощь там оказывают квалифицированные независимые специалисты. Пострадавший получит акты проверок, где будет описано, что нарушили при монтаже. Это будет играть в пользу покупателя в суде.

Утепление откосов

При монтаже коробки размером 58 мм, ширина стены должна быть равна 2,5 кирпичей (610 мм). Гипсокартон не следует использовать в качестве утеплителя. Он создает воздушную подушку, где будет скапливаться влага. Лучше использовать сендвич-панели.

При кирпичных стенах используют окна с широкой коробкой 12 см. В этом случае обеспечивается повышенная температура в откосах. Блок сдвигается глубже внутрь помещения, что повышает концентрацию теплого воздуха у окна. При этом монтажный шов расширяется, давая больше сопротивление теплоотдачи. Монтажная пена внутри шва исключит образование конденсата.

Устранение зазора своими руками

Зазоры при установке окон, которые появляются между окном и подоконником, должна устранять компани, которая производила монтаж. Если же возможности обратиться к ним нет, можно справиться с проблемой собственными силами.

Для самостоятельной работы вам потребуются нож, монтажная пена, бруски, болгарка, уровень.

Большие зазоры возникают либо из-за некачественного монтажа, либо из-за одновременного сдвига профиля и подоконника.

Вторую проблему устранить сложнее. В любом случае вам придется демонтировать подоконник. Пластиковые конструкции следует разбирать очень осторожно, чтобы не повредить их.

Бетонную штукатурку у откосов разрезают болгаркой у самого края подоконника. Зубило лучше не использовать, чтобы не повредить откос. Подоконник отрывают очень осторожно.

Подоконники крепят на монтажную пену, вставляют с помощью прокладок. Самостоятельно справиться можно, если это крепление надежное и нет зазоров на окне и профили. В противном случае лучше обратиться к специалисту.

При большом расстоянии между плоскостью и основанием профиля, эти части нужно обработать пеной или заполнить деревянными пластинами. После высыхания пену подрезают, чтобы она не мешала устанавливать на место подоконник.

Для установки подоконника используют прокладки. Следует обязательно учитывать оконный уклон (примерно 4 градуса). Измеряют его с помощью небольшого уровня. Подоконник должен плотно примыкать к профилю и основанию оконного блока.

Последний этап – задувание полости под подоконником. Дальше конструкции дают высохнуть, ставя на подоконник груз в 12 кг.

Зазоры при установке окон

  1. К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей
  2. Стандартные зазоры пластиковых окон
  3. Сложности замера
  4. Ошибка, которую стоит избегать
  5. Как заполняют зазоры
  6. Процесс запенивания швов

При заказе пластиковых окон специализирующиеся на их установке компании отправляют к клиенту замерщика, который при помощи рулетки делает замеры оконных проемов. Сделать замеры самостоятельно заказчикам не доверяют потому, что необходимо соблюсти зазор между окном и рамой (иначе его называют расширением).

По стандарту он не должен быть слишком большим и чересчур маленьким, иначе нарушается технология монтажа. Так, если его величина будет в пределах 2–3 мм, заполнить шов герметиком будет проблематично. Это приводит к перекосу. Оставлять щели тоже нельзя – они становятся причиной теплопотерь.

К сведению. При нагревании под воздействием прямых солнечных лучей пластик расширяется и увеличивается в размерах. Если окошко установлено вплотную к стене, при расширении его полотно искривляется, высока вероятность появления трещин.

Слишком большие зазоры в пластиковых окнах увеличат расход пены, сделают конструкцию шаткой, ненадежной. При этом шву грозит снижение жесткости, что отразится на эксплуатации ПВХ профиля. Это вынудило производителей разработать рекомендации по оптимальным параметрам монтажного зазора окна.

Исправить перечисленные выше дефекты получается в редких случаях, когда погрешность незначительна в большую сторону. Тогда мастеру предстоит скорректировать пустоты заполнив их пенящимся герметиком. Если профиль оказался впритык, придется потратиться на заказ нового, с меньшим размером.

Естественно, мастера–установщики должны знать, какой оставлять в окне зазор для пены. Тем не менее, заказчику желательно разбираться в этих нюансах хотя бы поверхностно. Это поможет исключить халтуру, некомпетентность и недобросовестность исполнителей.

К сведению! Услуга по выполнению замеров предоставляется бесплатно, поэтому нет смысла отказываться от нее. Если заказчик берет на себя эту обязанность, то впоследствии несет ответственность за точность их выполнения.

К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей

Несоблюдение нормативов и рекомендаций стандартов приводит к негативным последствиям. В их числе:

  1. снижение шумоизолирующих свойств;
  2. повышенная влажность в квартире (офисе);
  3. образование на стеклах конденсата;
  4. проникновение внутрь сквозняков;
  5. выдувание тепла и увеличение затрат на отопление помещения.

Стандартные зазоры пластиковых окон

Параметры определены нормативной документацией (ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 30971-2012), применяемой к швам:

  • по бокам расстояние между стеной и стеклорамой в диапазоне 2–4 см;
  • в нижней части допускается больший зазор (до 6 см) за счет монтажа наружного отлива;
  • между четвертью и рамой допустима величина 5–20 мм.

Эти параметры обычно указываются фирмой–изготовителем в технологической карте монтажа. К сожалению, не все выполняют рекомендации государственных стандартов, поэтому к выбору компании следует подойти ответственно.

Важно! Размер зазора между окном и проемом зависит от типа профиля, его цвета (цветной пластик расширяется при нагревании больше, чем обычный белый), размера.

Учтите, что не все установщики руководствуются ГОСТами. Это допускается ФЗ №184 «О техническом регулировании», который не обязывает, а предусматривает стандарты и СНИПы в качестве рекомендаций. То есть, фирма может по собственному усмотрению принимать решение, как лучше – в соответствии со справочниками или иначе.

Почему монтажники игнорируют нормативные документы? Потому что это обязывает их подготовить стены, выровнять их, зашпаклевать, загрунтовать, дождаться высыхания раствора. Эта проблема актуальна при демонтаже в кирпичных домах вторичного жилого фонда и требует дополнительных затрат (как по времени, так и по отделочным материалам). Проще выполнить заказ без подготовительных работ, которые могут занять больше времени, чем сама установка. Меньше хлопот.

Что делать? Уточните заранее, руководствуется ли предприниматель положениями госстандартов и закреплено ли это в договоре оказания услуг. Иначе никаких претензий по этому поводу предъявить не получится.

Сложности замера

Проще всего рассчитать, какой зазор при установке окон сделать в строящемся здании, когда проем полностью свободен. Затруднения могут возникнуть при замене старых деревянных рам, которые предстоит демонтировать в день монтажа. Опытные мастера учитывают материал стен, при необходимости делают замер с погрешностью в большую сторону, чтобы стеклопакет свободно вошел в отведенное ему место.

Если предстоит монтаж сразу нескольких одинаковых стеклорам, каждый проем нумеруется и измеряется отдельно, поскольку невидимая глазу разница в несколько см приведет к тому, что готовое изделие окажется не по размеру.

Ошибка, которую стоит избегать

Если рама оказалась на несколько мм велика по высоте, у заказчика может возникнуть соблазн установить ее с небольшим наклоном внутрь или наружу, чтобы сэкономить на заказе нового профиля. Это недопустимо, поскольку со временем приведет к перекосу, проблеме с открыванием створок и их закрыванием.

Читать еще:  Как выбрать пластиковое окно на кухню

Монтаж стеклопакета выполняется по строительному уровню, который покажет малейшее отклонение по вертикали, горизонтали и вертикальной плоскости. Отклонение от нормы в 1–2 градуса уже считается грубейшим нарушением технологии монтажа.

На заметку! Проверить, ровно ли установлено окно, можно при помощи элементарного опыта. Откройте створку и проследите за ее поведением. Если она осталась в том положении, в котором ее принудительно установили, перекоса нет. Если она открывается сильнее или наоборот, самопроизвольно прикрывается, при монтаже допущен наклон стеклопакета внутрь или наружу.

Как заполняют зазоры

Щели между стеной и полотном профиля заполняют в три слоя:

  1. полиуретановая пена;
  2. расширительная лента;
  3. пароизоляция.

В разное время года отделочные материалы и оборудование подбираются с учетом температурных условий. Так, в зимний сезон рабочими используется строительный фен для нагревания и 100% растягивания уплотнительной ленты.

Сначала в зазор вставляют распорки (деревянные клинья), которые будут удерживать раму во время заполнения пустот герметизирующим веществом. Это предотвратит смещение и деформацию за счет увеличения монтажной пены в объеме.

Совет! Чтобы снизить риск передозировки пенного герметика, выбирайте состав с минимальным показателем расширения.

Проемы хорошо увлажняют водой для улучшения адгезии. Заполнив пустоты, необходимо выждать время, когда герметик полностью застынет. Его избытки аккуратно удаляют острым ножом.

Пена на основе пенополиуретана не устойчива к воздействию влаги и ультрафиолета. Она обязательно тщательно изолируется со всех сторон. Это гарантия безупречного срока службы.

Прежде чем приступить к следующему этапу (обработка изнутри паронепроницаемым герметиком, оштукатуривание или покраска), защитите оконный профиль специальной самоклеящейся лентой, чтобы на нем не осталось грязи и царапин. Не забудьте удалить скотч после высыхания слоя штукатурки или краски (спустя 2–3 месяца сделать это будет затруднительно).

Процесс запенивания швов

Эта процедура имеет особенности, которые следует учесть при заделке зазоров между окном и стеной.

  1. Проем предварительно подготавливается к работе. Его поверхность должна быть ровной, при необходимости укрепленной грунтовкой. Не допускается, чтобы щель имела разную ширину, неровности или зигзагообразную форму. Это затрудняет монтаж паропроницаемой саморасширяющейся ленты, защищающей пенный герметик от влаги.
  2. Используется только профессиональная полиуретановая монтажная пена. Способ нанесения – строительным пистолетом.
  3. Составом запенивается не менее 2/3 ширины шва. Если он заполняется не по всему периметру или в недостаточном объеме, не будет герметичности. Отсутствие теплового контура приведет к поддуванию и промерзанию при минусовых температурах.
  4. Перед использованием герметизирующего состава проверьте степень его расширения в процессе запенивания. Для этого проведите эксперимент на бумаге, выдавив небольшое количество пенного вещества и понаблюдав за его поведением.
  5. Не допускайте перерасхода пены, заделывая зазоры при установке пластиковых окон, – она не должна выступать за пределы ПВХ–рамы. Правила допускают ее обрезку, если предусмотрена последующая пароизоляция.

Варианты установки пластиковых окон при наличии вентзазора — каким образом?

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Варианты установки пластиковых окон при наличии вентзазора — каким образом?

  • В этой теме 20 ответов, 7 участников, последнее обновление более года сделано Заец .
  • Томск

Добрый день , уважаемые форумчане .

Помогите, пожалуйста, советом по вариантам установки пластиковых окон при наличии вентзазора.

«Пирог» стены — облицовочный кирпич 120 мм, вентзазор 50 мм, газобетон 400 мм.

Каким образом в данном случае производится установка окон? По краю газобетонного блока (перед вентзазором), при этом промежуток между рамой и четвертью запенивается? Или такие промежутки (50 мм) пенить нельзя, и требуется заделка вентзазора, с последующим смещением окна ближе к облицовочному кирпичу?

По используемому крепежу — верно ли, что «прямой» крепеж (анкер, нагель) нельзя использовать при монтаже пластиковых окон в стены из газобетона, и что в данном случае целесообразно использование металлических пластин?

  • Томск

Установку окна представляется надо производить все-таки в стену помещения а не облицовки, иначе сможем иметь мостики холода где вентзазор, и прочие траблы с запотванием или увлажением даже если зазор запенить …

  • Томск

Да, я и имел ввиду установку окна в блоке (стене помещения), может быть непонятно написал.

Спасибо за предложение. Скажите пожалуйста, а где подробнее можно посмотреть реализацию данного решения?

  • Москва

взято из книжки

«ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА»

в сети ее несложно найти..

как понимаете, речь в ней идёт не об окнах, а об отделке (что и видно на рисунке — показывается как облицовка кирпичом должна быть реализована около окон..)

на мой вкус — выдвигать окно в область вентзазора не обязательно, можно сделать и по краю блока, или даже чуть утопить от внешней поверхности…при этом — утеплить край блока по периметр у окна — чтобы исключить промерзание (ширина стены 400мм бе утепления превратится в ширину равную толшине оконной рамы.)..

вообще, глубину утапливания относительно внешней поверхности стены — берут тоже не с потолка.. Лучше посмотреть типовые схемы..

но чисто конструктивно — было-бы удобно ставить по внешнему краю ГБ, чтобы утеплитель в плоскости вентзазора прилегал к раме.. либо чуть утопить, а зазор между утеплитем и рамой — запенить (или лентой ПСУЛ закрыть).

  • Томск

Спасибо за советы и ссылку на книгу, посмотрю варианты исполнения данного узла более подробно.

  • Томск

Общее правило — чем глубже в сторону помещения (ближе к + температуре) сдвинуто окно, тем в более теплой зоне стены оно находится. Соответственно, тем меньше траблов (с конденсатами и т.п.).

  • Москва

Прошу прощения.. Но не верю..
Представим стену из ГБ.. Куда не двигай окно — снаружи будет всегда одинаковая температура.. И внутри около рамы — тоже..
Разница в размере подоконника, количестве воды на раме при дожде, в пропускании света.. Ну и ещё в чем нибудь..
Но тёплая зона стены — это в глухой стене.. А в блоках окола окна эта зона будет искажена, за счёт выхода торца блока наружу (, в раму) и в помещение..

  • Иглаково

Общее правило — чем глубже в сторону помещения (ближе к + температуре) сдвинуто окно, тем в более теплой зоне стены оно находится. Соответственно, тем меньше траблов (с конденсатами и т.п.).

))))))))))))))) Чухня. Все прописано в матчасти; не изобретайте лисапед граждане.

Четверть, а лучше — утепленная.

  • Москва

Ещё делают декоративные элементы (рамка) вокруг окна.. Из пенопласта, под штукатурку.. Они и четверть типа — только это где нет вентзазора.. И пенопласт должен переходить в утепленный наружней откос

  • Томск

Заец, если не трудно разъясните чем лучше четверть (чем без нее) простым и доступным языком. Я лишь понимаю, что от продувания четверть защищает. И еще…она ведь есть только по бокам, а сверху и снизу оконного проема не делается. Значит не по всему периметру окна от нее есть эффект? Или я не прав?

  • Богашево

Я в деревянном доме ставил оконную коробку, а к ней по периметру снаружи пришивал 50-ю плаху для образования четверти.

  • Томск

Не на чем рисовать, попробую на пальцах объяснить свою ТЗ.

Итак, если ОК плоская, то изотермы в ней расположены параллельно, от «-» (уличного) до «+» (комнатного). Где-то внутри в ОК имеется изотерма «0 град». Если вы ставите окно от этого»0″ ближе к улице, это просто значит, что вы сдвигаете окно в «минусовые области температур», т.е. вокруг окна будет «-«. И наоборот.

Как только вы в ОК организовали проём (под окно), распределение температур в этой области изменится. Четверть позволит сделать кривую чуть круче, чем если бы её не было. И всё. Четверть не панацея и она не греет и не защищает ни от чего — просто кривая получит в этом месте более крутой изгиб.

Именно поэтому установка окна в более теплую область ОК лучше и правильнее. Все остальное от лукавого. Извините, конечно. ))

  • Иглаково

Боб, извините; долгая песня, да и были темы. Коллеги надеюсь помогут и дадут ссылку. Вся печенька в мостиках холода, которые надо аккуратно устранить при установке окон.

  • Томск

Четверть сама по себе не образует мостиков холода, если она из того же материала, что и стена. Мух надо подавать отдельно, други ))

  • Москва

не… без картинок не будет консенсуса.. пошёл искать…

четверть в вашей теории приблизит тепло к раме, т.к. раму хотите ставить в тепло..

но нет.. я не так думаю.. и Заец тоже..

мостик холода — это и есть материал стены, примыкающий к оконной раме (ну скажем для наглядности/определённости 0..5 см от рамы)

  • Москва

итак, четверть — это пожалуй наследие прошлого, когда не было пенопласта и ваты, а всё строили из, скажем кирпича..

вот картинки.. назовём их: утепление наружнего откоса(=внешнее утепление под штуктурку), четверть, трехслойная стена и без четверти..

в чём разница двух правых рисунков.

допустим стена ГБ 40см, а рама 10см и четверть 10см..

морозу добираться (а теплу выходить.. т.е. поперек изотерм) до помещения если нет окна — надо пройти 40см стены..

если окно есть и без четверти — то достаточно пройти 10см (около рамы) — это и будет мостик холода — аналогичный полоске стены (покруг окна) толщиной 10-15см..

если окно есть и с четвертью — то добираться (прежде чем попасть в помещение) уже надо не 10см.. придётся морозу пойти сначала вдоль рамы (вдоль стены) — потом повернуть и пройти толщину рамы.. в результате путь будет 20-25см — а это уже совсем другая тепловая картина.. (народ вон в 30см ГБ живёт).. итого мостик холода резко сокращается, за счёт утолщения стены на пути холода вокруг окна…

наверняка, этот же эфект можно объяснить и другими словами.. но пока хватит этих..

кстати, картинка отсюда (первая картинка в яндексе при поиске): https://fasadinfo.ua/articles/montaj/1108

здесь пишут что глубину окна выбирают так, чтобы на внутренней поверхности было +10..

здесь видим, что четверть — ясно дело вносит эффект «утепления» и смещения изотерм наружу.. и поэтому окно можно ставить не в (скажем) середину, а ближе к наружней стене

но извините.. погода разная бывает… на какую рассчитывать? при -40 картина будет другая.. окно же не будем двигать каждый раз? брать самую холодную — придётся двигать ближе в помещение…

не чем ближе, тем лучше — достаточно обеспечить температуру внутреннего откоса.. но снаружи — мороз всё равно близко (если нет четверти или утепления откосов..

кстати, про первую каринку (слева сверху)..

представим себе что это не весь фасад такой, а только теплый откос).. морозу нужно пройти все 40 см (или больше) — т.к. заходить надо через ГБ за краем этого откоса.. в итоге — четверти из камня нет.. а результат — ещё лучше.. и можем двигать окно ближе наружу — ничего не изменится в тепловой картине..

P.S. если утеплять внутренние откосы — тоже обеспечим хорошую температуру на их поверхности.. но ИМХО снаружи лучше, ибо вся стена при этом будет теплее.. а внутри ещё откос придётся (в идеале) чуть-ли не заворачивать на стену..

  • Томск
Читать еще:  Антивандальные окна для квартиры

Картинок не вижу, к сожалению. «На слух» вроде бы верно пишете. Разумеется, некое усредненное положение будет достаточным, не сдвигать же окно до внутренней стены

  • Иглаково

Много букаф. Надо сделать отжимки. Короче.

… мостик холода — это и есть материал стены, примыкающий к оконной раме …

Это главное в нашем вопросе. Как с ним бороться? Двигай — не двигай раму по проему почти пофиг (это если совсес вынести на край). Что делать?

1. Четверть. Самое простое и древнее решение: — «удлинить наш мостик (переход из комнаты на улицу)». немного конечно (особенно для старого деревянного лкна), но пластикового уже прилично: раза в два.

2. Применить теплоизоляционные материалы для защиты нашего «перехода». Та же четверть, только утепленная.

Минимальную толщину (и вынос окна) получим из возможной толщины нашей четверти.

Вопрос конденсата здесь вторичен; он решается далее отоплением.

Особенности утепления оконных откосов снаружи

Эффективная теплоизоляция помещения подразумевает утепление всех частей постройки. Особое внимание уделяется тем точкам, где есть риск образования мостиков холода. Поэтому обязательным этапом является утепление откосов окон снаружи с применением разных материалов и технологий.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата.

Особенности утепления откосов окон

Теплоизоляция внешних оконных откосов влияет на комфорт проживания в доме, т.к. поддерживает оптимальный и правильный микроклимат в течение года. Процедура не требует привлечения специалистов или профессионального инвентаря. Реализовать ее можно самостоятельно, используя подручные средства.

Поскольку между оконным каркасом и стеной присутствуют швы, их принято заполнять монтажной пеной для исключения сквозняков. Такое вещество обладает неплохими теплоизоляционными параметрами, но может разрушаться под воздействием влаги. Коробки, которые не имеют дополнительной облицовки, недостаточно защищены от негативных факторов. При отсутствии изоляции стыки будут подвергаться попаданию воды, поэтому со временем крепежные элементы начнут изнашиваться, а окно просядет.

После усадки сооружения появляются пустоты между проемом и коробом, что провоцирует промерзание и образование мостиков холода.

Утепленные окна не накапливают конденсат внутри здания, поэтому предотвращают появление плесени в жилых частях.

Причины пропускания холодного воздуха

Ключевыми местами, через которые выходит тепло и пропускается холодный воздух, являются:

  1. Крепежи стеклопакетов.
  2. Уплотняющая резинка по периметру окна.
  3. Элементы под фурнитурой и др.

Существует несколько причин, объясняющих интенсивную потерю тепла. Наиболее часто проблема случается из-за несоблюдения правил монтажа стеклопакетов и отклонения от технологии.

Халатные действия бригады монтажников, некачественная обработка пустот и отсутствие герметичности стыков провоцируют появление мостиков холода. Если не выполнить правильную облицовку откосов, то со временем окружающие факторы спровоцируют разрушение слоя изолятора в виде строительной пены.

Нередко мостики холода появляются из-за естественной усадки новостройки или деревянного сооружения, что вызывает перекос оконной рамы.

К сопутствующим причинам относят неправильный уход за конструкцией, например отсутствие регулярного мытья.

Специалисты отмечают, что для поддержания функциональности системы нужно 1-2 раза в год промывать оконный уплотнитель и обрабатывать его глицерином. Это исключит его растрескивание в процессе эксплуатации.

Холодный воздух попадает в здание при ослаблении прижимных створок. Проблема устраняется посредством регулировки фурнитуры.

Регулировка прижимного механизма

В процессе эксплуатации постройки окна и двери сталкиваются с климатическими и механическими воздействиями. Это провоцирует потерю объема уплотнителя и попадание холода внутрь помещения. Чтобы устранить проблему, необходимо отрегулировать прижимной элемент без замены уплотнительной прокладки.

Схема регулировки прижима пластикового окна.

Для этого следует найти специальный выступающий цилиндр в точке размещения механической заглушки. Дальше нужно переместить зацепы до оптимального уровня или отрегулировать цапфы. Для корректировки положения зацепов проводится откручивание болтов. Если двигать их в сторону улицы, нажим будет увеличен, а если обратно — уменьшен.

Как определить, откуда дует сквозняк из окна

Даже если в оконной конструкции присутствует один дефект, это приведет к возникновению сквозняков. Чтобы узнать, с какой стороны дует, можно использовать следующие способы:

  1. Провести рукой по периметру окна и проверить, где есть сквозняк.
  2. Используя зажигалку, оценить, в каком месте интенсивность пламени меняется.

Также можно подложить лист бумаги в открытое окно, а затем затворить створку. Дальше следует потянуть за кончик листа: если он легко достается, уплотнитель прижат недостаточно хорошо.

Теплоизоляционные материалы

В качестве утеплителя для теплоизоляции откосов используют разные материалы. Они различаются стоимостью, характеристиками и технологией монтажа.

Пенополистирол

Считается эффективным изолятором среди всех плитных модификаций. Материал не разрушается в среде с повышенной влажностью, не боится воздействия патогенных организмов и механических нагрузок. Его можно использовать как для наружных работ, так и для внутренних.

Пенополистирол — недорогой и простой в работе материал для утепления откосов.

В структуре пенополистирола содержится множество воздушных пузырьков. Они формируют твердую пену и качественно удерживают тепло. Экструдированные марки обладают нулевой паропроницаемостью. У вспененных модификаций этот показатель составляет 0,019-0,015.

Пенопласт

Выпускается в форме плит размерами 100x100x2 см. Характеризуется невысокой ценой и простотой укладки. Отрицательные стороны связаны с быстрым поглощением влаги с последующей потерей начальных свойств. В процессе эксплуатации пенопласт приобретает вид трухи.

Монтажная пена

С помощью монтажной пены можно закрыть все пустоты в подоконном пространстве. Вещество представляет собой соединение полиола и изоцината с включением ряда добавок. В продаже предлагаются серии пены с разной степенью жесткости и расширения. При соединении всех компонентов смесь переносят в аэрозольный баллон и используют по назначению. Под воздействием пропеллента масса выходит наружу, вступая в реакцию с жидкостью, которая находится на обрабатываемой конструкции и в окружающей среде. Материал распределяют в несколько слоев, пока толщина изоляции не достигнет 3 см.

Сэндвич-панели

Подходят для внутренней и наружной отделки откосов. С помощью панелей можно защитить монтажную пену, которая находится между ПВХ-пластинами, от негативного влияния окружающей среды и появления мостиков холода. При укладке материала нужно проводить заделку торцов для надежного закрытия наполнителя.

Сэндвич-панели используются как для наружного, так и внешнего типа утепления.

Штукатурка

Совмещает свойства шпаклевки и пены. Поскольку вещество находится в жидком состоянии, оно качественно заполняет пустоты, формируя прочный оконный каркас. После просыхания смесь создает качественный температурный барьер между сооружением и улицей. Изоляционные параметры раствора повышаются в результате включения в состав исходного сырья шариков пенопласта и различных присадок.

Базальтовая вата

Продается в плитном и рулонном исполнении толщиной 50, 100 и 150 мм. Изолятор выделяется эффективной воздухопроницаемостью и подходит для утепления каркасных или деревянных сооружений, где важно поддерживать хорошую вентиляцию.

Другие

В качестве доступной альтернативы пенопласту используют пеноплекс, который подходит для обработки откосов внутри и снаружи здания. Также утепление производится посредством оштукатуривания поверхностей с дальнейшей облицовкой декоративным составом. Неплохим изолятором является стеклоткань. Она характеризуется качественным теплосбережением и защитой от проникновения влаги.

Стеклоткань с фольгированной основой не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы.

Критерии выбора материала

Выбирая утеплитель для наружных откосов, необходимо смотреть на его характеристики:

  1. Стойкость к атмосферным осадкам в течение долгого эксплуатационного периода.
  2. Устойчивость к механическим нагрузкам.
  3. Адгезионную прочность.
  4. Защиту от проникновения влаги и пара.

Материалы для внутренних работ должны противостоять воздействиям пара, быть долговечными и обладать адгезионными свойствами.

Подготовительные работы

Перед основным этапом утепления откосов необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий. Для начала следует заделать швы, особенно наружные, чтобы избежать продувания окон. Важно убедиться в хорошей герметизации пустот монтажной пеной, которая использовалась при монтаже конструкции.

Визуальный осмотр оконной системы — обязательный этап подготовки, независимо от способа и материала теплоизоляции. Если монтаж стеклопакета производился давно, а монтажный шов не обработан, слой пены может разрушиться и раскрошиться. Дефектные участки определяются посредством зажигалки, которой проводят по периметру окна. При определении мостиков холода нужно очистить такие секторы и повторно обработать их составом. Излишки пены следует срезать.

Необходимые инструменты

Работа выполняется с использованием такого инструментария:

  1. Уровня.
  2. Перфоратора.
  3. Стусла.
  4. Маркера.
  5. Канцелярского ножа.
  6. Средств индивидуальной защиты.
  7. Набора кистей и шпателей.
  8. Ножовки.
  9. Рулетки.

Необходимые инструменты для утепления оконных откосов.

В список необходимых материалов входит клеевая смесь на синтетической или органической основе, шпаклевочный раствор, фасадная штукатурка, грунтовочный состав глубокого проникновения, антисептик, теплоизолятор.

С учетом специфики теплоизоляции набор может расширяться и различаться.

Как утеплить откосы пластиковых окон снаружи

Чтобы обеспечить качественную защиту жилья от потерь тепла, следует вовремя утеплить откосы. Для проведения таких работ подойдет пеноплекс. Кроме того, потребуется приобрести герметик.

Дальше следует придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Поверхность очищается от загрязнений, пыли, старой краски и остатков стройматериалов и выравнивается цементной смесью.
  2. После просыхания подготовительного слоя изолятор нарезается на нужные отрезки.
  3. Листы промазываются клеем и помещаются на откосы. Для укрепления монтажа используются дюбели, которые устанавливаются в разных точках. Слой клея должен обладать толщиной 1-3 мм.
  4. На следующем этапе монтируются уголки. Они необходимы для получения ровных и качественно утепленных откосов.
  5. Наружная часть изолятора обрабатывается спецклеем и усиливается армирующей сеткой.
  6. Слой выравнивается шпаклевкой.
  7. В завершении распределяется водоэмульсионная краска или прочие облицовочные материалы.

Распространенные ошибки

Ключевой ошибкой при утеплении откосов является применение исключительно монтажной пены. В процессе расширения материал оказывает деформирующее влияние на оконные системы, нарушая их герметичность.

Нередко неопытные монтажники допускают нарушение режима вентиляции, не выдерживая зазор между составляющими конструкции.

Распространенная ошибка — использование низкокачественного изолятора, который не только не улучшает теплозащиту, но и вредит микроклимату в помещении.

Прочие варианты борьбы со сквозняками

Если провести изоляционные работы не удается, а избавиться от сквозняков нужно в сжатые сроки, можно рассмотреть альтернативные способы решения проблемы:

  1. Приклеить по периметру окна уплотнительный слой. Это делается перед зимой, когда не планируется частое открывание окон.
  2. Зафиксировать монтажный скотч в точках стыков и щелей конструкции. Способ применялся еще в СССР.
  3. Установить на стеклопакете теплосберегающую пленку.
  4. Заполнить щели и стыки подручными средствами (влажной бумагой, отрезками ткани, ватой и т.д.).
  5. Повесить плотные шторы, которые сократят утечку тепла наружу.

Советы специалистов

Для качественного утепления откосов учитывают рекомендации экспертов:

  1. При отсутствии возможности купить пенопласт следует применить отдельные отрезки этого материала, прислонив их друг к другу.
  2. Чтобы получить хорошее скрепление деталей, их обрабатывают клеевой смесью, а затем наносят поверх этого слоя армированную сетку. Важно придерживаться допустимой дозировки смеси.
  3. Для повышения теплоизоляционных свойств необходимо применять герметик, особенно если пустоты между окном и рамой достигают 3 мм и более.
  4. Для удобного проведения работ следует подготовить термические вкладыши, которые отталкивают влагу и удерживают тепло внутри помещения.

Пустоты между рамой и окном заполняют специальным герметиком.

Отзывы пользователей

Владислав, 43 года, Кировск: «Проблема холода в нашем регионе не редкость. Пытаясь снизить затраты на отопление и улучшить теплоизоляцию в доме, выполнил утепление откосов. Использовал для этого базальтовые плиты. Результат работы — около 30% экономии и эффективное сохранение тепла в помещении».

Егор, 29 лет, Владивосток: «При обустройстве частного дома не уделил должного внимания термоизоляции откосов снаружи. В результате зимой стали появляться мостики холода, а эффективность обогрева здания резко снизилась. Решил проблему путем утепления оконной конструкции пенопластом и теплой штукатуркой».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector