0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление деревянных окон по шведской технологии еврострип

Утепление деревянных окон по шведской технологии еврострип

Утепление деревянных окон в Москве и Московской области — наша основная специализация с 1993 года!

Мы утепляем все виды деревянных окон — как со стеклопакетами (информация об этом в разделе об утеплении деревянных окон со стеклопакетами и в разделе по ремонту пластиковых и деревянных окон), так и утеплением обычных деревянных окон.

Для деревянных рам советского периода мы предлагаем прежде всего современный пазовый вариант утепления окон по шведской технологии ЕВРОСТРИП.

Технология шведского утепления окон ЕВРОСТРИП получила свое наименование по названию торговой марки ЕВРОСТРИП, производителя используемых уплотнителей.

ЕВРОСТРИП – торговая марка шведского концерна ТРЕЛЛЕБОРГ, занимающегося производством различных видов резино-технических изделий, в том числе бытовых уплотнителей для окон и дверей.

На сайте производителя www.trelleborg.ru есть информация о материалах уплотнителей, их характеристиках, а также о дилерах в разных регионах РФ.

Все уплотнители, используемые нами для утепления обычных деревянных окон, проштампованы – то есть на самом уплотнителе есть маркировка, которая сообщает о стране производства (Швеция), торговой марке производителя (ЕВРОСТРИП) и составе материала (SILICON, EPDM, TPE).

При этом варианте утепления окон по периметру створки или, если это невозможно, то по периметру коробки в месте примыкания створки и оконной коробки фрезеруется крепежный паз. Паз имеет ширину около 3 мм и глубину около 8 мм. (Как правило, для выполнения этих работ створки снимают с петель). Необходимо использовать именно фрезер, а не болгарку, и фрезу нужного диаметра, потому что при высверливании паза другими способами, например, при использовании угло-шлифовальной машины (болгарки), не удается соблюсти необходимую ширину пропила. А значит уплотнитель не будет корректно держаться в пазу, будет вываливаться. Экономия на приобретении необходимого оборудования обернется неисправимыми дефектами.

В профрезерованный паз вкатывается оригинальный проштампованный уплотнитель торговой марки ЕВРОСТРИП из силиконового каучука. Мы используем только силиконовый каучук, потому что по сравнению с обычным каучуком (ЕРДМ) он обладает улучшенными функциональными характеристиками.

Во-первых, в силу своей химической инертности силиконовый уплотнитель не боится попадания почти всех видов красок, в частности алкидных, акриловых и аква-эмалей. После высыхания краска, попавшая на силиконовый уплотнитель, образует пленку, которая постепенно отшелушивается. При этом уплотнитель остается неповрежденным. Нужно только аккуратно очистить его от высохшей краски (лучше всего это делать через несколько недель после окрашивания).

Для сравнения уплотнитель из обычного каучука (ЕПДМ) после попадания даже небольшого количества краски тведеет или расплавляется и подлежит замене. Уплотнитель из термоэластопласта (ТЭП) или термопластэласта (ТПЕ) при попадании красок еще более капризен – он практически растворяется, превращается в кашеобразную массу.

Во-вторых, силиконовый уплотнитель очень эластичен. А ведь это одно их самых важных свойств уплотнителя, применяемого при утеплении окон. Ведь неэластичный уплотнитель не даст плотного примыкания при неровностях поверхности. К тому же со временем возникает естественное увеличение щелевого промежутка (рассохлась рама, износилась фурнитура). Силиконовый уплотнитель в силу своей эластичности перекроет увеличившуюся щель. А уплотнитель сорта ЕПДМ останется деформированным, приплюснутым, неэластичным и «не пойдет за щелью».

В- третьих, силиконовый уплотнитель более долговечен, чем ЕПДМ И ТПЕ уплотнители и имеет намного более широкий температурный диапазон использования, а значит лучше всего подходит для утепления окон на зиму.

По этим причинам уплотнители ЕПДМ и ТПЕ не рекомендуется использовать для утепления деревянных окон советского периода. А силиконовый уплотнитель – самый оптимальный вариант для утепления старых окон.

При заказе у нас работ по утеплению окон по шведской технологии, цена уже включает при необходимости подгоночно-регулировочные работы (чтобы окно нормально открывалось-закрывалось), герметизацию стыка стекла и дерева силиконовым герметиком и межрамный противопылевой уплотнитель (для свинченных винтами рам).

Гарантийный срок на утепление деревянных окон пазовым методом 3 года. Срок службы 10-15 лет.

Утеплив окно, вы меняете только функциональные характеристики окна – легкость открывания-закрывания, теплозащитные и шумозащитные свойства.

А для изменения внешнего вида окна требуется окраска окон, её при этом виде утепления можно заказать одновременно с утеплением или отдельно, в любое время позже, так как мы используем силиконовые уплотнители, которые не боятся красок.

Также у нас есть более дешевые кустарные варианты утепления окон — самоклеющимися резиновыми уплотнителями, как правило тоже шведскими фирмы VARNAMO, или пенополиуретановыми или пенополиэтиленовыми уплотнителями. А также совсем недорогие варианты утепления окон как в стародавние времена — ватой, бумагой, малярным скотчем.

Цены на утепление обычных деревянных окон в Москве и Московской области пазовым методом:

утепление створки среднего размера (до м2) для спаренных окон — 2000руб

утепление балконной двери для спаренных окон — 3000р

Для кустарных вариантов — от 1000р до 1500р за створку до м2.

Что касается кустарных вариантов, «бабушкиных» методов, они предназначены как правило для утепления совсем старых окон, которые не жалко портить, и срок службы таких кустарных методов очень небольшой, как правило, это один сезон, то есть не более 3-4 месяцев.

Рассмотрим некоторые из этих кустарных вариантов. И одновременно проследим историю вопроса.

Оконная замазка — этому методу утепления уже более сотни лет. Утепление в этом случае заключается в промазывании стекол по стыку стекла и рамы, если стекла крепятся без штапиков, просто гвоздями, то есть речь идет об очень старых, дореволюционных окнах, которых уже почти нет в Московском регионе, или в промазывании стыка рамы со стеклом перед прибитием штапика, если окна уже имеют штапики, то есть для окон, произведенных после 1917-20-х годов и примерно до 1995 года. Этот метод устарел окончательно и бесповоротно с изобретением оконных герметиков. Примерно в 1985-90х годах герметики вытеснили оконную замазку. Герметики наносятся на окно за 1-2 минуты, а оконная замазка 1-2 часа, и их не нужно прятать под штапики, так как они сами вполне эстетичны — белые или прозрачные полоски рядом со стеклом выполняют все функции оконной замазки, но служат гораздо дольше. А оконная замазка коричневая и растекается от жары и образует подтёки и ее нужно прятать под штапик, а чтобы нанести оконную замазку под штапики, нужно снимать штапики, от этого могут треснуть стекла. Вобщем, про оконную замазку давно забыли даже наши бабушки.

Парафин. Свечной воск растапливается и им как пластилином замазываются все щели. Оттирать немного легче, чем оконную замазку, но тоже очень долго, да и на само растапливание воска и нанесение еще горячим придется потратить очень много времени. Рекомендуется только в безвыходных ситуациях — например, избушка в тайге, отрезанная от мира вечной мерзлотой, а запас свеч имеется.

Уплотнительная веревка из пеньки — употреблялась для частичного уплотнения стыка створки и коробки и утепления окон в дореволюционный период и примерно до 1980-х годов прошлого века. Веревка прибивалась гвоздями по периметру створки. Эффект утепления был, но далеко не полный, щели всё равно оставались, но без веревок дуло бы, всё-таки, еще сильнее. После очередной покраски веревки затвердевали и толку в них уже не было, они только мешали нормальному закрыванию окон. Примерно после 1985 года на смену веревкам пришли поролоновые уплотнители а затем и пенополиэтиленовые самоклеюшиеся уплотнители.

Старые газеты — использовались для утепления окон тоже в прошлом веке. Их использовали двумя способами: либо скручивали и слегка размачивали и забивали ими щель в притворе, по стыку створки и коробки, после высыхания газеты разбухали и заполняли пространство, либо нарезали на полоски и наклеивали на стык створки и коробки мыльной водой, молоком или крахмалом или обойным клеем. Или одновременно и для забутовки щели, и для оклейки поверх притворной щели. Недостаток был в том, что метод одноразовый, то есть после открытия окна всё утепление нужно было начинать сначала, а кроме того газеты прилепали к лакокрасочному покрытию и весной окна приходилось перекрашивать. Поэтому в те времена окна красили чуть ли не каждый год. Метод отжил свое с появлением самоклеющихся уплотнителей, то есть примерно в 1985-1995гг. В советское время был очень популярен. На предприятиях обычно устраивались субботники и сотрудники сами утепляли окна таким методом.

Старые тряпки, лучше всего хлопчатобумажные. Использовали примерно также как газеты. И примерно в то же время. Разрезали на полоски и приклеивали по периметру створки в закрытом состоянии. Под полоски бумаги прокладывали обычно в щели дополнительный уплотнитель из старых газет, а позже из ваты, а потом, после 1970-х годов, даже из поролона. Недостатки те же — недолговечность, срок не более, чем один сезон, и порча лакокрасочного покрытия.

Поролон. Вначале, примерно с 1970х по 1990е годы поролон продавался без клеевого состава. Это были просто полоски из поролона, которые засовывались в щели по периметру створок. Этот метод был хорош тем, что поролон можно было вытащить при необходимости открыть окно и после проветривания опять запихнуть в щели. Иногда, если проветривание не требовалось, поверх паролона наклеивались полоски старых газет, холщовой ткани, а позже даже медицинского лейкопластыря и малярного скотча. Иногда этот вариант использовали даже до 2000х-2010х годов.

Лейкопластырь и малярный скотч. Утепление лейкопластырем приобрело популярность примерно в 1970-1980гг., позже появился малярный скотч. В щели вначале запихивался какой-нибудь пористый материал для утепления — вата или поролон или старые тряпки, поверх наклеивался скотч или лейкопластырь. Как ни странно этот кустарный метод используется по сей день. Иногда его используют даже для самостоятельного утепления современных окон со стеклопакетами. Недостатки: одноразовое утепление, повреждение лакокрасочного покрытия деревянных окон, что касается пластиковых окон и алюминиевых — весной также приходится оттирать остатки клея и царапается профиль, но кроме этого для оконной фурнитуры такие варианты утепления губительны — фурнитура еще более растягивается вместо противоположной операции — настройки.

Поролон и вспененный пенополиэтилен, нарезанные на тонкие полоски. Эти материалы появились примерно в 1990-1998 годах и быстро стали популярными. Утеплители намазывали клеем типа Момента и приклеивали по периметру створки. Окна при таком методе утепления уже можно было открывать и закрывать. Утепление по своим теплоизоляционным характеристикам уже было вполне удовлетворительным, более того теплоизоляционные характеристики такого утепления были самыми лучшими из всех кустарных и даже современных методов, и к тому же это утепление окон уже было многолетним. Срок такого утепления был примерно 5-8 лет, и этот варинт и был технологическим прорывом в области утепления оконных рам. Всё последущее развитие в этой области свелось к усовершенствованию материалов и способа их крепления. Наша компания активно занималась этим вариантом утепления в период с 1993г по 2000г.

Самоклеющиеся поролоновые и пенополиэтиленовые уплотнители. Появились уплотнители с уже нанесенным клеевым составом примерно в 1997-2002 гг. Впрочем, клеевой состав был очень слабый и для продления срока службы уплотнители следовало промазывать клеем дополнительно. По теплоизоляции эти варианты уступали предудущим несамоклеющимся уплотнителям, так как полоски уплотнителя выпускались слишком тонкими и хуже перекрывали оконные щели.

Самоклеющиеся резиновые уплотнители. Такие уплотнители появились в конце прошлого века и употребляются до сих пор. Из недостатков — клеевой состав плохо держится и чтобы это утепление было не на один сезон, трубчатые уплотнители нужно дополнительно промазывать тем же клеем типа Момента. Материал, который используется в современных самоклеющихся уплотнителях — каучук. Из недостатков — боится попадания красок и сильных загрязнений. И в целом срок службы, всё-таки, невелик, даже если приклеивать не на самоклеющейся основе, а намазывать дополнительно клееем, то этот вариант прослужит до 5-8 лет, так как уплотнитель портится от попадания красок, грязи, к тому же резина со временем теряет эластичность.

Герметик. Пришел на смену оконной замазке. Предназначен для утепления и герметизации стыков неподвижных соединений. Идеален и современен для утепления стыка стекла и оконной рамы, а также для других стыков, например, стыка оконной коробки и подоконника или откосов. Мы используем герметик широко во всех современных варинтах утепления окон как один из элементов утепления, как составную часть. Но иногда герметик используют как один из кустарных вариантов утепления, используя его не только для стыков неподвижных соединений, но замазывают герметиком окно наглухо — герметизируя щель в притворе, по стыку створки и коробки. И это неверно. Так как после этого нельзя открыть окно для проветривания, и в результате с наступлением теплого периода приходится этот герметик отдирать, что очень трудоемко. Нанести герметик на окно, чтобы замазать им и то, что нужно, и то, что не нужно, можно очень быстро, а вот отдирать его потом придется долго. Поэтому рекомендуем наносить герметик только по стыкам неподвижных соединений, там где его не нужно будет потом демонтировать, например, для герметизации стекол, что повышает и теплоизоляцию, и шумоизоляцию окон.

Читать еще:  Технология производства металлопластиковых окон

Монтажная пена. Используется для утепления швов вокруг коробки окна, перепенивания мотажных швов по стыку коробки и оконного проёма. Пена, также как и герметик, не предназначена для утепления притворной щели — между створкой и коробкой. Если ее нанести по этому стыку, то как же потом открывать окно. Придется очень здорово помучиться весной, чтобы ее оттереть. А вот вокруг коробки, по периметру окна пена очень нужна. Для любых окон — не только деревянных, но и для пластиковых и алюминиевых окон.Пена — пористый материал, утепляет шов именно монтажная пена. (В стародавние времена до появления пены при монтаже окон обходились паклей или старыми тряпками). А поверх пены наносят различные герметики или клеющие ленты для обеспечения сохранности монтажной пены, для увеличения срока её службы, так как она разрушается от ультрафиолета, атмосферных осадков и перепадов температур.

На этом мы закончим обзор кустарных методов утепления, оставив за рамками нашего рассмотрения совсем уже экзотические варианты утепления, например, мукой смешанной с овечьей или верблюжьей шерстью или соломой смешанной с глиной или утепление пальмовыми листьями и др.

Актуальны ли финские окна в России?

В большинстве российских домов и квартир не один десяток лет господствуют белые пластиковые рамы со стеклопакетами. Подходя к окну, мы привычным движением поворачиваем ручку, чтобы наклонить раму и впустить в комнату струю свежего воздуха. Между тем, многие помнят, что в жилищах советских людей были деревянные двухслойные окна, но мало, кто знает, что сочетание первого и второго варианта даёт впечатляющий результат.

  1. Разумный консерватизм
  2. Конструкция
  3. Материал
  4. Древесина
  5. Комбинированные конструкции
  6. Пластик
  7. Оснащение и комплектация
  8. Запоры
  9. Петли
  10. Ручки
  11. Стяжки
  12. Уплотнительные контуры
  13. Жалюзи
  14. Антимоскитные сетки
  15. Шпросы
  16. «Континентальная» модификация
  17. Преимущества и недостатки
  18. Цены

Разумный консерватизм

В разных странах, в зависимости от национальных особенностей, климата и уровня развития технологии, «прижились» разные конструкции окон: в Англии и Швеции они открываются наружу, в США – сдвигаются верх или в сторону, немецкие окна имеют поворотно-откидную многокамерную систему, которая и в России вытеснила деревянные блоки периода СССР. Окна, выпускаемые по финским технологиям, сочетают в себе преимущества привычной отечественной конструкции и стеклопакетов.

Конструкция

Основная черта, отличающая финские изделия от всех других конструкций оконных блоков – наличие двух рам, снаружи вставлено одно стекло, внутри – стеклопакет (в более дорогих вариантах стеклопакеты находятся в обеих рамах). Специальное устройство соединяет обе рамы, так что открыть их можно только вместе и только в горизонтальной плоскости.

Казалось бы, такой вариант открывания может препятствовать проветриванию, но практичные финны позаботились об этом, снабдив свои окна специальным приспособлением. Вентиляция осуществляется с помощью приточного клапана, вмонтированного верхней части подвижной рамы. Его устройство предполагаем наличие фильтров, задерживающих пыль, тополиный пух, пыльцу цветущих растений. Они очищают воздух, попадающий в помещение, от аллергенов.

Кроме того, клапан создаёт преграду для шума и предотвращает запотевание стёкол. Он может находиться в трёх положениях:

  • закрытом;
  • полуоткрытом (зимнее проветривание);
  • открытом (летнее проветривание).

Бесклапанные окна имеют классическую конструкцию с форточкой (фрамугой).

Материал

Традиционно скандинавские окна делали из лиственницы и сосны, произрастающих в этой стране. Сейчас всё чаще прибегают к комбинированным конструкциям и новым технологиям.

Древесина

Современные скандинавские окна делают из древесины хвойных и лиственных пород. Каждая имеет отличительные качества:

  • дуб характеризуется прочностью, долговечностью, устойчивостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды (загазованность, «кислотные» дожди и т.п.), однако, высокая плотность древесины требует применения усиленной фурнитуры и ограничивает размеры рам из-за их большой массы;
  • ясень хорошо держит форму, не подвержен растрескиванию, прочен (почти не уступает дубу), но неустойчив к воздействию влаги;
  • тис, грецкий орех, красный сандал, белый дёрен, чёрная ольха и другие породы красного дерева, при всей внешней привлекательности (насыщенный цвет и бархатистая поверхность), характеризуются невысокой прочностью и низкой плотностью;
  • сосна – лёгкая и «тёплая» древесина, отличающаяся малой плотностью и «ранимостью» – даже незначительные перепады температуры и влажности, а также механические воздействия оставляют след на её поверхности;
  • лиственница известна свой устойчивостью к влаге и грибковым поражениям (в том числе плесени) и огнестойкостью, однако и она имеет слабые места: возможно расслаивание и сколы в процессе обработки и эксплуатации.

Современные технологии привносят в процесс изготовления окон свои особенности. Так, ни одна из пород дерева не обходится без обработки огнебиостойкими составами. Сегодня рамы всё чаще делают из клееного бруса, что позволяет устранять недостатки естественной древесины. Нередко деревянные оконные изделия снаружи имеют защитные алюминиевые планки.

Комбинированные конструкции

Всё чаще цельнодеревянные окна заменяются на комбинированные, в которых:

  • из металла делают только наружную створку, а всё остальное изделия (в том числе рама) – из дерева;
  • рама – из металла, а створки – из дерева;
  • внутренние и внешние створки снаружи защищает алюминий (не путать с защитными планками!).

Такие сочетания материалов создают дополнительную жёсткость конструкции, а, следовательно, снижают опасность деформации. Кроме того, они повышают устойчивость к внешним воздействиям (осадки, механические повреждения) и делают изделия эстетически более привлекательными.

Пластик

Скандинавские пластиковые окна – довольно экзотический товар, особенно в нашей стране. Разумеется, они уступают по конкурентоспособности классическим деревянным изделиям, но всё же окна из пластика, произведенные по финским технологиям, существуют, и выпускаются в двух модификациях:

  • двухстворчатое окно, имеющее общую раму;
  • двухрамное окно, состоящее из автономных частей, которые соединяются с помощью спецпрофиля.

Оснащение и комплектация

Многовариантность комплектации позволяет потребителям оснастить оконные изделия в соответствии со своими потребностями и вкусовыми предпочтениями.

Запоры

Для фиксации створок используются запоры – вертикальные металлические планки. Управляют запором от поворотной ручки через передаточный механизм. В закрытом положении он обычно утоплен в короб. Как любую металлическую конструкцию, запоры рекомендуется один раз в два – три года прочищать и наносить на них смазку.

Петли

Для деревянных окон используют так называемые ввертные петли, конструкция которых состоит из цилиндра и вкручиваемых штырей с резьбой – как правило, одного или двух. В тех случаях, когда рама имеет очень большую массу, применяют усиленную фурнитуру с тремя штырями.

Такое поворотное устройство неприхотливо в использовании: вполне достаточно протирать и смазывать его один раз в год. Кроме того, эти петли почти незаметны. Однако чтобы придать окну более привлекательный вид, цилиндры иногда прикрывают декоративными колпачками.

Ручки

В скандинавских окнах используют ручки с завёртками. Эта конструкция существует не одно десятилетие и исправно служила ещё в отечественных окнах советского периода. Сегодня на смену сероватым однотипным металлическим изделиям пришли новые формы ручек, окрашенных в разные цвета. Сочетание ручки с засовом заметно повышает плотность закрывания окна.

Стяжки

Для соединения внешней и внутренней створки используют стяжки, которые одновременно выполняют функции доводчика. Специальный бегунок позволяет синхронно открывать сразу два элемента окна. При закрывании наличие такого устройства способствует плотному прижатию наружной створки к раме. Правда, стяжки несколько ограничивают угол открывания окна и мешают при мытье, но при желании они разъединяются, что позволяет открыть створки поочерёдно.

Уплотнительные контуры

Продуманная система утепления финских окон предполагает наличие уплотнителей двух типов:

  • для фиксации стёкол;
  • для прижима створок.

При изготовлении окна уплотнитель наклеивается сверху, или врезается в деревянный профиль. Контуры делают из силикона, термопластов, каучука или резины с грязеотталкивающим эффектом. По конструкции они представляют собой эластичный пустотелый профиль. Наличие уплотнительных контуров заметно снижает вероятность попадания пыли, холодного воздуха, кроме того, они являются эффективными шумоизоляторами.

Жалюзи

Для защиты от избыточного солнечного освещения финские окна могут оснащаться жалюзи с горизонтальными ламелями. Расположение между створками защищает их от загрязнений и экономит место, между тем, они не мешают открыванию окна. Жалюзи можно устанавливать или убирать по желанию владельца. Поднимаются и опускаются они с помощью движения ручки, расположенной на комнатной поверхности рамы.

Антимоскитные сетки

Ещё один необязательный элемент комплектации скандинавских окон – москитные стеки для защиты от проникновения насекомых в помещение в тёплое время года. Кроме того, существует усиленное устройство под названием «антикошка» для тех потребителей, которые заботятся о безопасности своих домашних питомцев. Поскольку створки открываются вовнутрь помещения, сетки устанавливаются снаружи окна.

Шпросы

Декоративные раскладки – шпросы, которые иначе называют горбылями, не имеют практического назначения. Они используются для создания неповторимого образа фасада дома. Шпросы наклеиваются на стекло с внешней стороны с помощью скотча или герметика. Материалом для их изготовления может быть не только дерево, но и алюминий, и пластик. Во время ремонта их можно удалять или заменять на новые.

«Континентальная» модификация

Под влиянием немецких технологий финские фирмы стали изготавливать окна поворотно-откидной конструкции. В сущности, это распространённые немецкие окна, сделанные из традиционных финских материалов и имеющие преимущества скандинавских производителей.

От привычных окон их отличает:

  • обязательное наличие алюминиевого оклада на уличной раме;
  • возможность установки жалюзи.

Чтобы вставить жалюзи алюминиевый оклад отстегивают, а затем между стеклопакетом и уличной рамой помещаются ламели.

Преимущества и недостатки

Бесспорно, скандинавские окна обладают рядом преимуществ по сравнению с пластиковыми окнами традиционной немецкой конструкции, а тем более с деревянными окнами советского образца. Их характеризует:

  • высокая шумоизоляция за счёт наличия двойного остекления и стеклопакета;
  • отсутствие конденсата и запотевания;
  • экологичность и эстетичность деревянных изделий;
  • долговечность (от 50 до 100 лет), гарантированная применением современных способов обработки древесины;
  • повышенная теплоизоляция, которая обеспечивается тепловой завесой – воздушной прослойкой между рамами, препятствующей пропусканию холодного воздуха;
  • надёжность, обусловленная многолетним опытом производства.

К изъянам (а точнее, к особенностям) можно, отнести некоторую небрежностью к внешним деталям: возможны мелкие дефекты на древесине. Финские производители не гонятся за внешним эффектом, делая акцент на натуральности – в традиционном российском и европейском окне это, как правило, недопустимо. Еще один – существенный недостаток – относительно высокая стоимость финских оконных изделий.

Сегодня на российском рынке представлен ряд фирм, которые занимаются монтажом финских окон. Ценовой диапазон зависит от материала, из которого сделано оконное изделие и его конструкции. Так, «Tiivi» предлагают установить окна по цене от 25000 до 31400 рублей за один квадратный метр, «Rukna» – от 22171 до 43850 рублей, «Skaala Continental» реализуют продукцию от 19000 рублей.

Разумеется, это стоимость намного выше, чем у традиционных пластиковых окон, сделанных по германской технологии, но те потребители, которые предпочитают надёжность, без сомнения, выберут скандинавских производителей.

Финские окна пока нечасто встречаются в российских домах, однако, они заслуживают самого пристального внимания в условиях нашего сурового и переменчивого климата.

Как утеплить деревянные окна

Тепло – обязательная составляющая комфорта любого дома. И надежные окна играют в деле обеспечения уюта немалую роль. Современные пластиковые и деревянные конструкции со стеклопакетами демонстрируют хорошее энергосбережение, избавляя хозяев от лишних переживаний по этому поводу. Но некоторые потребители, в силу определенных обстоятельств, продолжают эксплуатировать старые окна. И в этом случае, если не предпринять необходимых мер, половина тепла будет уходить наружу.

Из этой статьи вы узнаете о всех существующих методах утепления деревянных окон: временных на зиму и долгосрочных.

Рассчитайте стоимость энергосберегающих деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Шведская технология

Этот современный метод обретает все большую популярность. На данный момент шведская технология признается лучшим способом утепления. Окна, на которых она испытывалась, практически не уступают в уровне герметичности конструкциям ПВХ. Раз проделав подобную работу, вы избавитесь от ежегодной волокиты. Такое утепление прослужит 15-20 лет. Важное преимущество данной технологии – возможность открывания окон в течение всего года. Шумоизоляция станет дополнительным плюсом.

Утепление старых деревянных окон по шведской технологии – действенный метод, подразумевающий применение уплотнителя. Он имеет вид трубчатой полосы и помещается в предварительно проделанную в раме бороздку. Лента производится в Швеции из материала, объединяющего в своем составе резину и силикон. Уплотнитель можно окрашивать, он стойко переносит воздействие различных агрессивных факторов.

Читать еще:  Стандартная высота окна в частном доме

Материал практичен, характеризуется прекрасной прочностью, теплопроводностью. Но похвастать низкими ценами он не может, поэтому процесс утепления получается затратным. Кроме того, самостоятельно установить уплотнитель очень сложно: монтаж требует наличия соответствующих столярных навыков и специальных инструментов.

В противном случае нужно доверить эту трудоемкую работу опытным специалистам. Поэтому решение о выборе такого способа должно быть взвешенным.

При таком утеплении соблюдается следующая технология:

  • створки демонтируются;
  • по периметру подвижных частей окна специальной фрезой вырезаются небольшие углубления, соответствующие толщине уплотнителя;
  • в пазы устанавливается тепловой изолятор, который, благодаря наличию утолщений, хорошо держится без клея;
  • в месте прилегания створки к стеклу наносится силиконовый герметик;
  • при необходимости меняются стекло, фурнитура;
  • створки возвращаются на прежнее место.

К использованию шведской технологии часто прибегают жители Москвы и Санкт-Петербурга, владеющие старинными домами. Это историческое наследие, поэтому многие стремятся выполнить качественное утепление деревянных конструкций, отказываясь от установки аналогов из ПВХ. Конечно, совсем ветхие окна придется заменить.

Герметизация окон с внешней стороны

Утеплению откосов снаружи также нужно уделить внимание. Сначала следует проделать предварительные процедуры: удаления старой отделки и грунтования поверхности. Щели можно задуть строительной пеной. Излишки застывшего материала срезают, поверхность штукатурят. Альтернативный вариант – покрыть откосы пенопластом. После оштукатуривания откосы грунтуют и красят.

Строительную пену используют также для герметизации оконного отлива.

Обязательно устанавливается (под наклоном) планка с завернутыми краями для отвода атмосферной влаги. Места стыка двух плоскостей рекомендуется обработать герметиком.

Зачастую большая утечка тепла происходит под подоконником, поэтому эту зону желательно утеплить снаружи пенопластом.

Напоследок снимается устаревшее лакокрасочное покрытие (для этой цели подойдут шпатель, строительный фен) и наносится свежий слой.

Как утеплить изнутри деревянные окна на зиму своими руками надолго

Для устранения щелей используют оконную шпаклевку. Такой способ обеспечивает прекрасную герметичность. Как следствие, в доме будет тепло и тихо. Но над очищением окна после его разгерметизации придется потрудиться.

Герметизировать щели следует в местах примыкания створки к стеклу или раме и на самой раме. Древесина неизбежно приобретает эти изъяны вследствие колебания температур. Для их устранения используют следующие материалы:

  • шпатлевка по дереву;
  • расплавленный на водяной бане парафин (трещины заполняют, выдавливая смесь из шприца; для ее застывания требуется примерно час);
  • герметик (идеально, если он будет гармонировать с цветом дерева);
  • замазка из смеси гипса и мела.

Достаточно долговечным вариантом утепления является уплотнительный шнур с трубчатым сечением. Его используют в течение нескольких сезонов, он не ограничивает свободу движения створки. Можно выбрать вариант с самоклеющейся основой. Но для большей надежности уплотнитель и клей рекомендуется подбирать отдельно. Для фиксации материала можно применять силиконовый герметик, позволяющий продлить срок службы такого утепления до 5 лет.

Герметик

С помощью силиконового герметика устраняют щели в районе перехода рамы в стекло. Это трудоемкий, но результативный способ. Раму освобождают от стекла, очищают от загрязнений, старой краски, утепляют силиконом, вставляют стекло обратно, наносят дополнительный слой герметика. Для закрепления стекла используют штапики.

Теплоизоляционная пленка

Если стекла покрываются конденсатом или слоем наледи, нет ничего лучше, чем утеплить их теплоизоляционной пленкой. Ее наносят на внутреннюю сторону стекла. Данную поверхность предварительно очищают, обезжиривают, оклеивают двусторонним скотчем. Разогретое феном полотно натягивают, аккуратно расправляют.

Монтажная пена позволяет качественно заполнить щели, замаскировать дефекты (трещины, сколы). Это универсальный, практичный и доступный материал. После высыхания излишки пены удаляются монтажным ножом. Во избежание крошения и промокания пористого пенополиуретанового герметика срез снаружи окна окрашивают или штукатурят.

Как временно утеплить старые деревянные окна на зиму «бабушкиными» методами

Утепление старых, но добротных деревянных окон всегда можно провести с помощью проверенных подручных средств. Подойдут бумага, ткань, вата. Это доступные и по-своему действенные способы, но они могут доставлять определенное неудобство.

Бумага

Щели практиковалось забивать туалетной, газетной бумагой. Подготовленное сырье увлажняют, измельчают до состояния кашицы, отжимают. К бумажной массе добавляют глину (в пропорции 1:1) или толченый мел (1:2). Эта смесь используется для заполнения трещин, щелей. Получается пластичная замазка, легко проникающая в щели любой величины. Еще один вариант – скрутить кусочки сухой или предварительно смоченной бумаги в жгутики и затолкать в щели.

Поверх высохшего слоя наклеивается оконный скотч, вместо которого можно использовать полоски той же бумаги или ткани. Клейстер для фиксации заготовок можно приготовить самостоятельно, смешав равные части воды и муки и доведя смесь до кипения. Такой способ позволяет защитить помещение от холодного уличного воздуха. Но удаление временного утеплителя приводит к ухудшению внешнего вида окон. Восстанавливать былой облик приходится путем окрашивания.

Вата

Утеплить окна своими руками можно ватой по аналогичной технологии. Этот материал проявляет примерно одинаковые с бумагой теплоизоляционные качества. Данному способу присущи указанные выше недостатки, но извлекать вату намного проще.

Поролон

Щели можно законопатить кусками поролона. Это недорогой и доступный материал, пригодный для повторного использования. Также применяют трубчатый поролон на липкой ленте. Его приклеивают на оконную створку изнутри, что сохраняет возможность проветривания помещения.

Шнур

В качестве наполнителя можно использовать бельевой шнур, который делается из хлопка. Материал фиксируют с помощью клея или маленьких гвоздиков. Этот способ обеспечивает неплохую герметичность, но удаление утеплителя по весне потребует немало времени.

Не важно, каким способом вы утепляете окна. Каждый из описанных нами методов работает, каждый имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбор остается за вами.

Особенности утепления окон в деревянном доме

Если у вас есть тепловизор, с его помощью можно проверить качество утепления. Этот прибор покажет места, в которых происходит утечка тепла. Съемка предоставит термограммы. Холодные участки будут обозначены синим (фиолетовым) цветом. Эти данные позволят осуществить утепление и ремонт деревянных окон без лишних финансовых вложений.

Теперь вы знаете, как утеплить окна из дерева и проверить качество своей работы. На формирование цены герметизации конструкций в квартире и своем доме влияет общая площадь остекления. Традиционные материалы обойдутся дешевле современных, но в любом случае подобный ремонт будет стоить недорого. Но вкладывать свое время и средства на герметизацию деревянных окон своими руками стоит, если они еще достаточно крепкие. Если же все указывает на то, что конструкции скоро придут в негодность, их замена станет наиболее целесообразным решением.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».

Как утеплить деревянные окна: 5 бюджетных способов и шведская технология утепления

Фото: Instagram @vkrona

Как утеплить раму, створки, откосы и подоконник:

  • Газеты и бумага
  • Вата и ткань
  • Пленка
  • Поролон и шнуры-уплотнители
  • Герметики

В холодный сезон через старые рамы и створки может уходить большое количество тепла — до 30-40%. К счастью, есть достаточно способов предотвратить эти теплопотери самостоятельно. В первую очередь потребуется очистка поверхности. Начинать утепление деревянных окон всегда нужно с их мытья, просушивания и обезжиривания. Так вы сможете обнаружить неочевидные зазоры и избежите сложностей с клейкими материалами. Сначала расскажем, как подготовить квартиру к зиме изнутри.

Бюджетные методы устранения сквозняков

Некоторые из перечисленных методов знакомы всем с детства. Другие можно назвать современными: их считают более надежными, такие технологии помогают решить проблему сразу на несколько лет. Если в комнате очень холодно, скорее всего, придется комбинировать несколько способов.

Газеты и бумага

Это самый дешевый (а иногда бесплатный) и элементарный способ утепления. Есть несколько вариаций его использования.

  • Газеты или бумагу сворачивают в тонкие трубочки, увлажняют их и проталкивают в щели.
  • Листы рвут на мелкие кусочки и замачивают в воде, чтобы получилась кашица. Ею замазывают просветы.
  • Несколько газетных обрывков смешивают со стаканом муки, двумя стаканами мела и водой до состояния сметаны. Дальше смесь применяют как замазку.
  • Бумагу (лучше белую) режут на полоски 4-5 см шириной и приклеивают их на мыльный раствор в места, из которых дует. Для этих же целей используют малярный скотч.

У метода есть минусы. Бумажные полоски, наклеенные на дерево, плохо отчищаются и иногда отходят вместе с краской. Вторая проблема — для проветривания можно открыть только форточку.

Вата и ткань

Еще один утеплитель деревянных окон, известный уже долгие годы. Техническую вату проталкивают в щели острым предметом. В принципе, можно использовать любую ветошь, которая есть дома. Ткань нужно нарезать на полоски шириной 4-5 см, намочить, намылить, слегка отжать и заклеить все зазоры. Преимущество способа в том, что ткань не желтеет, как бумага, и легко отходит от рамы. Достать вату будет также просто, когда придет весна. Единственный, но весомый недостаток — не получится открыть окошко или же придется проделывать все заново.

Пленка

Новый способ герметизации помещения, с которым легко справиться самостоятельно. Для него понадобится прозрачная полиэстеровая пленка. Она служит как дополнительная воздушная прослойка между комнатой и улицей, хорошо пропускает свет и почти незаметна. Для создания такого теплового вакуума вам потребуются прозрачный двусторонний скотч, нож или ножницы, длинная линейка, перчатки, маркер и рулетка.

Как утеплить деревянные окна на зиму с помощью пленки:
  • Вымойте, просушите и обезжирьте всю конструкцию, включая раму и стекло.
  • Если в створках образовались щели, заделайте их. Это важно, так вы сократите теплопотери до минимума.
  • По периметру рамы наклейте скотч.
  • Измерьте ее длину и ширину.
  • Под нижний штапик уложите силикагель или другой влагопоглощающий наполнитель. Это нужно для предотвращения появления конденсата.
  • Разложите пленку на столе. Если она двойная, предварительно разделите ее на слои.
  • Отмерьте необходимое количество и отрежьте с допуском 1,5-2 см.
  • Снимите защитную полоску со скотча.
  • Приложите пленку к верхней части рамы и приклейте ее.
  • Аккуратно прижимайте материал к вертикальным сторонам, зафиксируйте его внизу.

Всю работу лучше проделывать в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не оставить жирных следов. Не натягивайте пленку слишком сильно. Но при этом не допускайте ее прогибания к стеклу. Складки можно разгладить феном, не поднося его близко к поверхности. Этот способ поможет сделать квартиру теплее, но для достижения полноценного результата его нужно комбинировать с другими методами.

Поролон, бельевые и уплотняющие шнуры

Утеплять окна этими наполнителями несложно, а их эффективность высока. Поролоновая лента с клейкой основой стоит недорого, вы найдете ее в любом строительном магазине. С ее помощью получится загерметизировать большие щели на 2-3 года. При этом проветривать квартиру можно не только через форточку. Полоска наклеивается по периметру створок. Сверху на нее приклеивается бумажный скотч.

Бельевые шнуры фиксируют на поверхности также как поролон, но при помощи гвоздиков или клея. Минус способа — когда придет теплая погода, придется приложить много усилий, чтобы убрать такой утеплитель.

Уплотняющие шнуры производят из резины, ПВХ, полиуретана и пенополиэтилена. Самый бюджетный вариант — поливинилхлоридовые и каучуковые уплотнители, но при сильных морозах они растрескиваются и ломаются. Также в продаже есть несколько форм такого изделия. Каждая из них предназначена для зазоров разной величины.

  • Р-образные — для средних.
  • D-образные — для больших.
  • E-образные — для маленьких.

Последние два вида изделий подходят для рам из дерева. Принцип монтирования тот же, что и с поролоном. Отличие в том, что некоторые уплотнители не имеют клейкой стороны и нужно покупать клей или герметик отдельно. Еще одна техническая особенность материала заключается в том, что им нельзя заделывать дыры при температуре ниже -10°.

Герметик и монтажная пена

Последний из 5 бюджетных способов, которыми можно утеплить деревянные окна. Герметик идеально подходит для заделывания дырок между деревом и стеклом. При этом важно внимательно выбирать продукцию в магазине, чтобы высохший клей остался прозрачным, а не стал коричневым.

Порядок действий
  • Извлеките штапики — тонкие детали, которые закрепляют стекло. Сначала вытащите нижнюю рейку, затем боковые и в самом конце верхнюю. Элементы могут сломаться, поэтому запаситесь новыми для замены.
  • Очистите паз от мусора и жира, просушите и выдавите в него герметик.
  • Вставьте стекло и штапики обратно.

Можно промазать щели сверху, не снимая стекла. Температура на улице во время выполнения работы должна быть не ниже +5 градусов. Помимо силикона для этих же целей подойдут:

  • Парафин. Нагрейте его до жидкого состояния, залейте в шприц и закройте щели.
  • Шпатлевку для дерева.
  • Смесь из гипса и мела. Смешайте их в соотношении 2:1 и разбавляйте водой, пока консистенция замазки не станет вязкой.

Монтажная пена применяется для перекрытия больших щелей у откосов, рам, подоконников. Поверхность, на которую наносится пена, подготавливают, увлажняют водой и зигзагами наносят состав. Баллон перед использованием необходимо хорошо встряхнуть и перевернуть на несколько секунд.

  • Задувку пеной удобнее производить при плюсовой температуре.
  • Застывший состав увеличивается в размере, поэтому отверстия заполняют только на ⅓.
  • Начинать герметизацию лучше снизу.
Читать еще:  Резиновые уплотнители для деревянных окон

После того, как слой пенополиуретана подсохнет, все лишнее срезают. Результат будет выглядеть не очень эстетично и его можно чем-нибудь закрыть, например гипсовой замазкой, пропорции которой мы дали чуть выше. Это нужно еще и потому, что запененный шов растрескивается под солнечными лучами.

В магазинах продаются профессиональные и бытовые пены. Для ваших целей подойдет второй вариант. Его можно наносить без специального пистолета.

И герметик, и пена хороши тем, что надолго перекрывают сквозняки и уменьшают теплопотери в квартире. Оба материала легко наносить. Единственный нюанс — делать это лучше в строительных перчатках и в одежде, которую не жалко. Особенно это касается монтажной пены — непросто ее отмыть и отстирать.

Утепление деревянных окон по шведской технологии

Шведская технология названа так потому, что в этой стране придумали уплотнитель EuroStrip, который в ней используется. Он выдерживает морозы до -50 градусов и очень эластичен. Такой метод утепления позволяет приблизить деревянные окна по техническим характеристикам к стеклопакетам, без потери привлекательности и способности к вентиляции. Другие преимущества:

  • Герметизацию можно выполнять в любое время года.
  • Снижается количество шума и пыли в летний период.
  • Уплотнитель прослужит 15-20 лет, а затраты на него при этом будут не очень большими.

Мы отделили эту технологию от бюджетных методов, потому что она более трудоемкая. По словам мастеров, сделать все своими руками очень сложно и процесс скорее напоминает реставрацию, нежели простое утепление. Для работы вам понадобятся: фрезерный станок, ролик для закатки, карандаш или маркер, герметик, инструменты для демонтажа рамы. Все действия можно разделить на несколько этапов.

Выбор материала

EuroStrip представляет собой трубчатую ленту, изготовленную из силикона, термоэластопласта или резины. Первый вариант дороже остальных, так как он самый эластичный, устойчивый к температурным колебаниям и прочный. ТЭП — бюджетный вариант, но может разрушаться от внешних условий. Изделие из резины лучше по качеству, но очень жесткое и с ним сложнее управиться — ложится только в хорошо подготовленный паз.

Кроме того, уплотнитель продается с разной маркировкой:

  • E — для небольших зазоров 2-3 мм.
  • P — для зазоров 3-5 мм.
  • D — для зазоров 5-12 мм.

Использовать аналоги материала из других стран можно, но их производители не гарантируют длительный срок службы. При покупке посмотрите на окончание срока годности продукции. Если дата приближается — лента может оказаться непригодной.

Подготовка поверхности

Сначала проводится осмотр конструкции на наличие дефектов: трещин, сколов. Особенное внимание нужно обратить на нижнюю часть и места врезки петель. Дальнейшие действия можно проводить, только если конструкция хорошо сохранилась. Если нет, ее дорабатывают.

Порядок действий:
  • Заменить изношенные элементы.
  • Убрать зазоры между стеклом и створкой с помощью шпатлевки.
  • Снять прежнее покрытие, пыль и прочие загрязнения, покрыть дерево антисептиком и покрасить заново.
  • Закрыть створки и проверить нет ли перекосов и щелей. Отметить места, которые требуют обработки.
  • Демонтировать конструкцию и отшлифовать неровности или нарастить поверхность рейками.
  • Заменить устаревшую фурнитуру.

Установка уплотнителя

Производится в несколько действий:

  • На подготовленной и выровненной поверхности створок делают паз величиной 3*5 мм. Его вырезают под углом 45° по всему периметру конструкции.
  • Сразу же после вырезки убирают стружку и зачищают отверстие.
  • В него укладывают уплотнитель при помощи ролика, пропуская участки, где установлены петли. Рекомендуемый отступ от них составляет примерно 10 мм.

Мастера советуют прокатывать ролик не вперед, а назад, чтобы не растянуть ленту. Наносить клей в пазы не нужно, так как изделие надежно держится в нем за счет крепления-елочки.

Заключительный этап

Створку устанавливают обратно и проверяют, как открывается и закрывается окошко, исчезли ли зазоры. После этого необходимо покрыть стыки стекла и створок прозрачным или белым герметиком для дополнительного утепления.

Посмотрите наглядную видеоинструкцию по герметизации окон EuroStrip.

Как утеплить старые деревянные окна на зиму снаружи

Иногда после всех работ квартиру продолжает продувать. В этом случае потребуется наружная герметизация. В первую очередь обратите внимание на откосы. Если есть необходимость в усилении теплоизоляции, действуйте по следующему алгоритму:

  • Демонтируйте имеющуюся отделку.
  • Загрунтуйте поверхность.
  • Задуйте дыры монтажной пеной.
  • Когда слой застынет, срежьте излишки ножом и заштукатурьте его.

Вместо пены можно применить пенопласт. На него крепят пластиковую сетку и монтажную перфорированную ленту. После наносится слой штукатурки, грунтовка и производится покраска.

Отливы также требуют теплоизоляции. Их запенивают и устанавливают на них планку-водоотвод. Ее монтируют под углом, а края загибают. Стык между ней и рамой нужно обработать герметиком.

Теперь вы знаете, что делать, если из окон дует и приходится кутаться в теплые вещи. Самый эффективный из перечисленных методов — с уплотнителями. Это касается не только шведской технологии, но и герметизации обычными резиновыми шнурами без прорезания пазов. Также строители рекомендуют обращать внимание на подоконник, откосы и отливы, так как через них может уходить большая часть тепла.

Финские дома: особенности технологии строительства

Интересуетесь вопросом строительства загородного дома? Тогда вы наверняка встречали упоминание финских, немецких, канадских домов и других “национальных” вариантов. Сегодня мы не будем говорить обо всех, но расскажем, в чем заключается финская (или скандинавская) технология строительства.

Ключевой особенностью финского домостроения является использование готовых домокомплектов, изготавливаемых на специализированных заводах. Они бывают нескольких типов по уровню готовности:

  1. Блочно-модульный. Дом собирается из модулей-блоков большого размера и высокой степени готовности, выполненных на заводе. Это похоже на конструктор, где стены и перекрытия это детали. Основное преимущество домокомплектов этого типа — дома возводятся очень быстро. Из недостатков можно отметить высокую стоимость их самих и монтажа, поскольку требуется спецтехника для транспортировки и установки модулей;
  2. Панельный. Панели внешних и внутренних стен изготавливаются на заводе и собираются в единую конструкцию уже на месте. Они могут быть различной степени готовности, как представлять собой каркас с обшивкой листами, так и иметь готовую отделку. Данный тип домокомплектов также достаточно дорогостоящий и требует участия спецтехники при установке;
  3. Комплект pre-cut (что переводится как предварительно нарезанный). На заводе в строгом соответствии с проектом нарезаются и маркируются все детали каркаса. Собираются они уже на месте строительства по инструкции. Примечательно, что завод раскраивает только материалы для каркаса, утеплитель, обшивка и прочее поставляются в упаковках. Из преимуществ: высокая точность изготовления (не требуется подгонка), для монтажа не требуется специализированная техника.

В условиях российской действительности домокомплекты с высокой степенью готовности используются редко. Чаще всего каркас финского дома собирается непосредственно на участке из привезенных материалов.

Помимо использования заводских домокомплектов финская технология строительства следует нескольким важным принципам:

  • Дом должен быть энергоэффективен, чтобы сократить затраты на отопление. Как следствие, большой упор делается на теплоизоляции конструкций, утеплении пола, потолка, стен, установке энергоэффективных окон, утеплении фундамента;
  • Рациональное использование строительных материалов и бережное отношение к ресурсам. Все материалы четко рассчитываются на заводе, распиливаются и маркируются, без запаса и закупки впрок;
  • Экологичность. Отчасти поэтому основным материалом строительства является дерево. Даже при утеплении скандинавы стремятся использовать максимально экологичные материалы;
  • Продуманные и функциональные планировки. В финских домах минимум холлов и коридоров, небольшие спальни. Основное пространство отдается под общие зоны (кухня-гостинная). Также при проектировании продумываются кладовки, гардеробные, ниши для встроенных шкафов и т.д.

Итак, мы познакомились с концепцией финской технологии домостроения и ее основными принципами. Давайте рассмотрим какие конкретные особенности каркаса, фундамента и кровли она имеет.

Фундамент для финского дома

Конструкция каркасного дома отличается сравнительно небольшим весом, что является преимуществом, поскольку не требует усиленного фундамента. Для такого дома можно использовать практически любой тип фундамента. Из скандинавской практики мы переняли интересный вариант фундамента, называемый УШП.

Утепленная шведская плита (или кратко, УШП) по сути представляет собой плитный фундамент, который утепляется по ходу его возведения (термоизоляция укладывается еще до заливки). Все коммуникации укладываются прямо в плите, в том числе система теплого водяного пола. Такая плита получается готовым черновым основанием для пола первого этажа.

Но в России УШП используется не очень часто. Гораздо больше распространены обычный плитный фундамент (монолитная плита) и свайный.

Каркас финского дома

В Скандинавии распространено индивидуальное проектирование, когда для каждого конкретного дома готовится проект, где учитываются все нагрузки и продумываются размеры. Безусловно, есть и общие принципы строительства каркаса, характерные для данной технологии.

Для российской практики примечательным является то, что основу каркаса дома составляет строганная доска, а не брус. Там он используется только для решения конкретных специфических задач.

Отличительной особенностью технологии является элемент каркаса, получивший название “финский ригель”. Фактически это дополнительная доска (или брус), который врезается в стойки каркаса под верхней обвязкой по всему периметру. Он увеличивает жесткость конструкции и позволяет не делать двойную верхнюю обвязку.

Кроме того, по финской технологии двойные и тройные стойки у оконных проемов используются редко (исключение составляет широкоформатное остекление: если проем превышает 1400 см делается двойная стойка, а если более 1800 см, то тройная). Это обусловлено использованием финского ригеля и отсутствием необходимости в поддержке хедера окна.

Утепление

С учетом климата в Скандинавии уделяется особое внимание теплоизоляции дома. Для скандинавов это очень важный аспект. Для стен используются утеплители от 250 мм, для чердака от 300 мм. В основном используется минеральная вата, но иногда утепление делается целлюлозной эковатой.

Примечательно, что поверх утепленного каркаса и пароизоляции делается дополнительная обрешетка со вторым слоем утеплителя. В этом слое также прокладываются коммуникации. Подобное перекрестное утепление позволяет добиться высоких результатов энергоэффективности дома.

Кровля финского дома

Стропильная система для финского дома также нарезается и собирается на заводе. В силу размера она может доставляться в цельном (при небольших габаритах), либо в разобранном виде (при сложной конструкции и больших габаритах). Наиболее часто используется стропильная система из ферм на зубчатых пластинах. Это удобно и выгодно, просто и быстро в монтаже, а также позволяет реализовывать мансардные этажи.

Климатические особенности Скандинавских стран заставляют при строительстве внимательно рассчитывать стропильную систему на снеговые нагрузки. Важным преимуществом заводского изготовления ферм является точный расчет нагрузок и заводское качество исполнения.

Стропильные фермы, как правило, не требуют внутренних несущих стен, что дает большие возможности в реализации планировочных решений.

В качестве кровельных покрытий, используются металлочерепица, фальцевая кровля, натуральная и полимерная черепица. Исключение составляет ондулин и другие подобные материалы.

Фасадная отделка

90% финских домов отделывается деревом. В качестве фасадной обшивки используется имитация бруса, планкен или даже простая строганная доска. И только 10% домов в Скандинавии имеет альтернативный вариант фасадной отделки. В отличие от России виниловый сайдинг в Финляндии не оценили и используют крайне редко.

Внутренняя отделка

Здесь варианты и используемые материалы практически не ограничены. С учетом того, что скандинавы предпочитают красить стены, наиболее часто используются деревянные материалы для отделки и обои под покраску.

Преимущества финской технологии строительства домов:

  • Долговечность. Технология предполагает прочный каркас и качественное утепление;
  • Приспособленность к северным климатическим условиям;
  • Высокая скорость строительства за счет использования заводских домокомплектов и всесезонность строительных работ;
  • Высокая энергоэффективность домов;
  • Высокая точность подгонки элементов конструкции за счет изготовления на заводе.

Недостатки, которые часто приписывают финской технологии строительства, скорее можно назвать сложностями:

  • Высокие требования к качеству строительных материалов и их подготовке;
  • Строгое соблюдение технологии строительства;
  • Сложности доставки готовых модулей, а именно необходимость использования спецтехники для монтажа;
  • Высокая стоимость домокомплектов с высокой степенью готовности.

Финская технология строительства хорошо подходит для российских условий, в особенности Северо-Запада нашей страны. А скорость возведения и надежность таких домов, даже несмотря на относительно высокую стоимость, все чаще заставляет делать выбор именно в их пользу.

Если вы решили построить загородный дом по финской технологии, то, в первую очередь, ищите специалистов с опытом работы в данной отрасли. Сборка домокомплектов хоть и представляется несложной задачей, в случае ошибок может привести к печальным последствиям.

Мы надеемся, что наша статья поможет вам не только понять, что это за технология такая, заимствованная у соседей, но и определиться, хотите ли вы сами обзавестись финским домиком.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector