0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как соединить пластиковые окна между собой

Как соединить пластиковые окна между собой

Все о окнах и дверях из пластика.

Монтаж окон, дверей и рольставен своими руками.

воскресенье, 28 декабря 2008 г.

Типы окон.Часть восьмая.Многорамные или составные конструкции.

Итак теперь мы кратко пробежимся по многорамным конструкциям. Что это такое?

Многорамная конструкция это конструкция которая которая состоит из двух или более оконных или дверных рам которые соединены между собой с помощью специального профиля в одну конструкцию.
Делается это в основном для того чтобы собрать вместе различные по высоте окна. В 90 процентах случаев это соединение двери и окна.

Как пример посмотрите на следующую фотографию .


Тут вы видите класическое соединение, соединяются окно и балконная дверь.

На второй фотографии можно увидеть это более крупным планом.

Под цифрой 1 обозначена дверная рама , 2 сам соединитель (kopplung) и его видимая, внешняя часть, 3 это естественно оконная рама.(4 – это уголок который закрывает пространство между старым подоконником и новым окном. К данному посту отношения не имеет. Об этом я поговорю позже.)

Итак, каждое пластиковое окно имеет с боковой стороны специальные вырезы в профиле, которые помогают осуществить соединение с окном либо расширяющих профилей, либо соединителя , либо компенсирующих профилей . В эти вырезы и защелкиваются профили.

А вот и сам соединитель.


Соединитель состоит из трех частей. Под номером 1 обозначен пластиковый профиль (их 2 в соединителе) который собственно и обеспечивает само соединение. При этом обозначенные под цифрой 3 выступы должны заходить при соединение в соответствущие пазы на соединяемых рамах. Под номером 4 я обозначил внешнию часть этого профиля.

Для того чтобы соединение было устойчивым и обеспечивало стабильность соединяемой конструкции необходим усиливающий металический профиль (номер 2 на рисунке) который вставляется между пластиковыми профилями. А вот для того чтобы обеспечить теплоизоляцию на соединитель наклеивается теплоизолирующая лента естественно, с обоих сторон так как показано на рисунке под цифрой 5.

Как соединить два окна между собой?
Прежде всего необходимо как минимум два человека для того что бы монтаж этой конструкции прошел без проблем . Поверьте моему опыту, один человек затратит в 3-4 раза больше времени чем двое. И это не говоря о опасности каких то проблем при сборке.

Для того что бы соединить два окна мы собираем соединитель и крепим его на меньшей по высоте раме , следя за тем что бы соединитель плотно и без перекосов зашел в пазы на раме, при нужде можно постучать по металическому, ни в коем случае не по пластиковому профилю. Убедившись что соединитель установлен правильно сверлим в металическом профиле отверстие и вкручиваем в раму крепящий шуруп. Одного будет достаточно так как его функция временна. Нужен он только для того что бы соединитель оставался на месте во время сбора всей конструкции.

Теперь можно установить раму с соединителем в оконный проем. Затем устанавливается вторая рама и стягивается с помощью хомутов с первой. Если пластиковые профили не входят в пазы второй рамы то можно постучать слегка по раме молотком. Только осторожно, при холодах пластик становится более хрупким и может быть поврежден. В любом случае рекомендую по возможности либо молоток с пластиковым наконечником, либо деревянный.
На следующей стадии, убедившись в том что соединитель установлен правильно (Для того что бы проверить правильно ли установлен соединитель, достаточно померить растояние от соединителя до края рамы. Сверху, снизу и в середине. Растояние должно быть везде одинаковым.) можно приступить к крепежу соединения. Для этого с помощью длинного сверла сверлим раму, соединитель и вторую раму на глубину шурупа (мы используем шурупы толщиной 5 мм и длиной 100 мм) так как это показано на фотографии. Диаметр сверла желательно чуточку больший чем шуруп. К примеру 5,5 или 6 мм. При необходимости при скручивании соединения нанесите на шуруп немного технического жира .

Если вы соединяете окно с глухим остеклением и сверлите со стороны окна, то не забудьте
утопить шуруп под поверхность рамы иначе у вас возникнут проблемы с установкой стекла.
Вот пожалуй и все. Еще пару советов при замере учитывайте толщину соединителя плюс пару сантиметров свободного места в зависимости от толщины соединителя для того что бы вы могли свободно и без проблем соединить окна.
И второе если вы соединяете окна в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной как я вам описал, то временного шурупа вам не надо.

Далее мы поговорим о рольставнях, их видах и способах установки. Включая электрические моторы.

Комплектующие для окон: как на базе простой рамы сделать умную систему климат-контроля и безопасности

На любое окно можно установить целый набор дополнительных деталей

Комплектующие для окон из ПВХ сегодня выпускаются в настолько широком ассортименте, что найти два одинаковых можно только в том случае, если их делали по одному проекту. В остальном же огромное количество дополнительных деталей позволят не только преобразить конструкцию внешне, но и существенно улучшить ее функционал.

Естественно, чтобы реализовать весь потенциал, заложенный в пластиковом окне, нужно знать, какими бывают комплектующие, и на что нужно обращать внимание при их выборе. Да, разобраться в этом сложно – и вот тут-то вам и пригодится эта статья. В ней я собрал основные сведения о дополнительных элементах, которые можно использовать для расширения возможностей оконной конструкции.

Система оконных комплектующих

Прежде всего, нам необходимо определить предмет нашего обсуждения. Среди специалистов в оконной отрасли нет единого мнения в отношении трактовки термина, так что я приведу оба используемых определения:

  1. Согласно одной точки зрения, комплектующие для окон – это те детали, которые не входят непосредственно в конструкцию окна. То есть сюда включается только то, что не является деталью рамы, створки, стеклопакета или фурнитуры.
  2. С другой стороны, многие специалисты оконной отрасли определяют комплектующие для окон как набор элементов, установка которых возможна уже после изготовления/монтажа конструкции. В этом случае перечень деталей расширяется в первую очередь за счет фурнитуры – при необходимости ее можно «апгрейдить», добавляя нужные детали.

Основная часть дополнений приходится именно на фурнитуру

Ставятся запчасти для пластиковых окон не то чтобы совсем просто, но без демонтажа самой конструкции. Максимум – придется снять створку, но при наличии сноровки особых сложностей эта задача не вызывает.

Каждый производитель классифицирует комплектующие для ПВХ окон так, как ему удобно. Поэтому единой системы здесь нет. И все же, для удобства описания, я выделю несколько групп:

Противовзломные элементы не всегда входят в базовую комплектацию

  • детали фурнитуры, обеспечивающие более эффективную вентиляцию;
  • детали фурнитуры, расширяющие функциональность створки;
  • элементы, повышающие взломостойкость конструкции;
  • части монтажного узла – подоконники, отливы, нащельники и т.д.
  • сторонние конструкции, которые крепятся к окну – москитные сетки, жалюзи, клапаны и прочее.
  • пластиковые запчасти на пластиковые окна – чисто декоративные мелочи вроде накладок на петли, заглушек для дренажных отверстий и прочего.

Пластиковые накладки на петли предельно простые, но вполне функциональные

Каждый пункт этого списка (кроме, пожалуй, последнего) заслуживает отдельного и достаточно внимательного обзора. Ниже я кратко охарактеризую, какие комплектующие для окон можно выбирать, а главное – какие возможности открывает перед вами их установка.

Технология самостоятельной установки пластиковых окон в доме

Занимаясь строительством дома или делая ремонт в уже имеющемся жилище, хочется сэкономить хотя бы часть средств. Поэтому часто некоторые работы проводят самостоятельно, не привлекая специалистов. Монтаж пластиковых окон является одной из таких процедур. Установка пластиковых окон у новичка займет 3-4 часа. О том из чего состоит оконная система, как замерить окно для заказа, подготовить проем и произвести монтаж пластикового окна по ГОСТу разберем в этой статье.

Из чего состоит оконная система

Чтобы понимать, о чем идет речь в инструкции, необходимо разобраться из каких частей состоит оконная система. В ее состав входят:

    Основа окна – оконная рама, в которую устанавливаются створки со стеклопакетами. Оконные системы бывают алюминиевые, пластиковые или деревянные. Установка той или иной системы имеет свои нюансы, но кардинально они не отличается друг от друга. В данной статье разберем установку именно пластиковой оконной системы.



Если оконная система состоит из нескольких частей, то раму делит на части импост — вертикальная перемычка, которая служит соединителем этих частей. У окна из двух частей импост один, из трех — два и так далее.



Неподвижная часть окна носит название «глухарь», открывающаяся часть – створка. В створки и глухари вставляют стеклопакет. Стеклопакет – это два, три или больше слоев стекла, которые герметично скрепляют между собой. Между слоями прокладывают фольгированную ленту, которая и обеспечивает герметичность.

Учитывайте, что стеклопакеты могут обладать специальными свойствами: армированное стекло (обеспечивающее прочность и антивандальность), тонированное (защищающее мебель и стены от выгорания), энергоэффективное. Последнее по уверениям инженеров снижает потерю тепла. Встречаются модели, у которых между стеклами размещают инертный газ, призванный также снизить потерю тепла.
Тонкая пластиковая планка, прижимающая стеклопакеты к раме — это штапик. Соединение становится герметичным за счет резинового уплотнителя, чаще всего черного цвета.

  • Набор механизмов, отвечающих за открывание и закрытие и установленный на створках — это запорная фурнитура. Функционал фурнитуры может быть разным (открыть, открыть и проветрить, открыть, проветрить плюс функция микропроветривания).
  • По всему периметру оконной системы, а именно на раме, импостах и створках, размещены резиновые уплотнители.

    Выбирая профиль, учитывайте классы, на которые их разделяют. Если вам нужны окна, которые прослужат долго и без проблем, то выбирайте класс стандарт. Эконом отличается тонкими перегородками и промерзает в первый же год установки. У премиума много опций, которые зачастую не нужны в обычном использовании, а по строению премиум мало отличается от стандарта.

    Снаружи рамы в нижней части располагаются дренажные отверстия, закрываемые специальными накладками-колпачками. Через них выходит конденсат, который образуется из-за разной температуры в помещении и на улице.

    Кроме того, у окна имеется отлив — наружная планка, которая отводит осадки с внешней стороны окна. Внутренняя часть перед окном закрывается подоконником. Верхние и боковые уличные и комнатные части заделывают откосами. Их делают из пластика или дерева.

    Как правильно замерить пластиковое окно для заказа

    В момент заказа оконной системы специалисту нужно указать шесть необходимых для производства размеров: ширина и высота окна, ширина и длина откоса, ширина и длина подоконника. Для проведения правильных замеров, нужно выяснить, как именно у вас сделан оконный проем — с четвертью или без. (Подробно об оконных четвертях мы говорили в статье о том как выбрать размер оконных проемов в доме при строительстве). Четверть нужна для того, чтобы упереть в нее оконную раму и защитить ее от выпадания.

    Замеры производят по самому узкому месту оконного проема. Учтите, что идеальная геометрия у проемов, это редкость, поэтому проводите замеры в нескольких точках. Выбрав самые маленькие показатели, прибавьте к ним дополнительные 3 см. Ровный проем измеряют по-другому. От полученной ширины отнимают 3 см (для будущего зазора из монтажной пены), а от высоты — 5 (сверху 1,5 см для зазора, снизу — 3,5 на подоконник).

    Читать еще:  Неправильно открыла пластиковое окно что делать

    К показателям длины отлива и подоконника прибавляют на 5-10 см больше ширины проема. В момент их монтажа материал «утапливают» в примыкающие стены. Ширина отливов стандартна, а вот подоконник можно подобрать в соответствии желания хозяина.

    При заказе вас спросят и о том, сколько частей должно быть у окна и каких именно: с глухарем, сколько створок, с какой стороны их расположить и как они должны открываться. Выбрать придется и функциональность фурнитуры. На конечную стоимость окна будет влиять количество всех этих функциональных наполнений.

    Подготовка оконного проема. Материалы и инструмент для монтажа пластиковых окон

    При замене уже имеющегося окна, произведите демонтаж старой системы и внимательно осмотрите проем на наличие всего, что может треснуть или осыпаться. Выступающие части убирают про помощи электроинструментов или молотка. После выравнивания плоскости ее зачищают, убирая строительный мусор и пыль, чтобы в дальнейшем пена плотно схватилась со стеной. Крупные выбоины и трещины заделывают цементом и шлифуют, затем всю поверхность обрабатывают проникающей грунтовкой.

    Инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе подготовки проема и монтажа системы:

    • железный и резиновый молотки;
    • набор отверток;
    • набор ключей-шестигранников разного размера;
    • перфоратор и шуруповерт;
    • сверла для металла и бетона (3–10 мм);
    • шестигранная ручка для демонтажа штифтов;
    • клинья для монтажа;
    • прокладки;
    • ключ для регулировки;
    • уровень, отвес, угол, рулетка;
    • стеклодомкраты;
    • циркулярная пила или электролобзик;
    • уплотнительные ленты, монтажная пена, лента или паста для пароизоляции.

    Пошаговая инструкция по монтажу пластикового окна

    Итак, заказанное окно доставлено, проем для него подготовлен. Каковы дальнейшие действия?

    В первую очередь вскройте заводскую упаковку и проверьте оконную систему на целостность и комплектацию. Часто при упаковке заказа необходимые части теряются или в процессе транспортировки случаются механические повреждения.

    После осмотра проверьте, верны ли размеры у оконной системы. После этого можно перейти непосредственно к монтажу.

    Имеется два способа монтажа оконной системы: с разборкой окна и без. Первый вариант занимает больше времени, но в плане крепления надежнее. При разборке окна первоначальная работа протекает с пустой рамой, в которой сверлят отверстия. Через них в стену вбивают анкера. Они и держат систему в проеме.

    При монтаже целой рамы, со стеклопакетами и фурнитурой, к раме присоединяют пластины из металла, через которые оконную систему крепят к стене. Стоит предупредить сразу – подобный способ установки применяется часто, но при сильном ветре или усадке проема раму может перекосить. Небольшое окно, расположенное на нижних этажах в регионах, где нет сильных ветров, можно устанавливать и без разборки. А вот массивные окна, на высоких этажах или при условии сильных ветров ставят на анкера.

    Пошаговая инструкция по монтажу пластикового окна с полной разборкой:

    1. Снимается створка окна:
    • Окно закрывают (расположение ручки — вниз).
    • С помощью отвертки снимаются пластиковые накладки с петель.
    • Обеспечивающий подвижное соединение штифт на верхней петле, тоже вытаскивают. Для этого на него следует надавить до тех пор, пока он не выдвинется снизу. Подхватите его плоскогубцами и тяните вниз до полного извлечения.
    • Откройте замок, придерживая створку сверху. Ручку для этого поверните в горизонтальное положение. Створку приподнимите, чуть наклонив на себя и снимите ее с нижнего штифта.
    • Снимается стеклопакет на глухаре. Он крепится штапиками, которые следует аккуратно демонтировать.
    • В просвет между рамой и штапиком вставьте что-то крепкое и узкое, например шпатель. Начинать следует с одной из длинных сторон.
    • Отодвиньте штапик в сторону от рамы шпателем.
    • Двигайтесь по всей длине, пока штапик не отделится полностью, после чего извлеките его.
    • С короткой стороны достаточно поддеть освободившийся край и потянуть вверх.
    • Разместите окно под наклоном и извлеките стеклопакет.
    • Удалите уплотнители и фурнитуру.
    • Разместите раму в проем и убедитесь, что установочный зазор по всему периметру одинаков.
    • Сделайте разметки для креплений и извлеките раму.
    • Просверлите отверстия на месте отметок для анкеров.
    • Снова установите систему в проем и выровняйте ее положение по вертикаль и горизонтали при помощи водяного уровня.
    • Проверьте, что рама стоит максимально точно по уровню, и переходите к этапу закрепления. Для этого в просверленные ранее отверстия вставляют анкера и крепят их к стене.
    • Установите и закрепите створки.
    • Верните на место стеклопакеты, разместив их на специальные прокладки.
    • Зафиксируйте стекла штапиками, начиная сверху и заканчивая нижними.
    • Плотно закройте створки и с применением отвеса и уровня проверьте еще раз точность установки.
    • Залейте зазор монтажной пеной. Помните, что пена расширяется при высыхании и способна деформировать профиль, поэтому заливку производите только после полной установки системы, плотно закрыв окно.
    • Установите фурнитуру и закрепите ее.
    • Проведите монтаж отлива и подоконника, пока есть доступ к нужным позициям.

    Снаружи по возможности заклейте пенный шов после высыхания гидроизоляционной лентой, чтобы пена со временем не разрушилась от морозов и осадков.

    Установка подоконника

    Для установки подоконника выполните следующие действия:

    • Отмерьте необходимый размер подоконного полотна и отрежьте лишнее при помощи электрического лобзика или пилы;
    • Плотно прижмите подоконник к оконному профилю;
    • Если есть большой зазор, в дальнейшем его заделывают силиконовым герметиком;
    • Крепко прижмите подоконник в основанию, проверяя ее на проседание;
    • Если подоконник стоит крепко и ровно, приклейте его к основанию пеной;
    • Сверху поставьте груз, чтобы обеспечить полное прилегание к поверхности;
    • Через сутки уберите излишки пены и заклейте лентой стыки.

    Возможные ошибки при установке пластиковых окон

    При неправильной установке пластикового окна в комнате будет холодно, а сама оконная система может деформироваться и просесть. Поэтому важно предотвратить самые распространенные ошибки:

    1. Размер окна неправильный.
    2. Плохая подготовка оконного проема без зачистки и устранения трещин и выбоин.
    3. Некачественно размещение окна в проеме. Выравнивание производят только с отвесом и уровнем.
    4. Малое количество монтажной пены. Следите за тщательным заполнением зазора.
    5. Отсутствие изоляционной ленты. Ее клеят снаружи и изнутри. Она увеличивает показатели теплоизоляции и защищает пену от разрушения.

    Следуя описанной выше инструкции, вы сможете за несколько часов установить пластиковое окно, сэкономив немного денег. При установке нескольких окон, экономия получается существенной. Уделите особое внимание замерам будущего окна и подготовке проема, несколько раз проверяйте, насколько ровно установлен профиль. В этом случае окно прослужит долго и сохранит в вашем доме тепло и уют.

    О тонкостях выбора пластиковых окон

    Всем новичкам в выборе пластиковых окон посвящается… Далее подробный материал по оконному продукту небольшими дозами.

    1. Что входит в состав окна ПВХ?
      • Профили створки и рамы, штапик, профиль импоста, а также штульпа, когда открывание окна образует свободный проём какой-либо без перекладины. Всё это профиля пластиковых окон различных форм и назначений, образующие все вместе каркас окна ПВХ.
      • Армирование сталью, внутри рамного профиля, импоста, створки и штульпа, а вот в штапик оно не устанавливается.
      • Стеклянный пакет, как конструкция из 2…4 стеклённых полотен, скреплённых между собой специальной рамкой для придания дистанции между ними. Они устанавливаются в оконную раму в глухих её частях, а также в створку в открывающейся части. Стеклопакет закрепляется штапиком.
      • Оконная фурнитура – это все те элементы, посредством которых окно открывается или закрывается, о есть петли, ручки, железо по всему периметру оконной створки и ответные планки.

    Зачем нужна оконная рама?

    Рама — это как такова неподвижная часть пластикового окна, установленная в монтажный проём. Когда в окне ПВХ предусмотрена только лишь рама, без самой створки, то это «глухое» окно в состав которого входят: сама рама, её заполнитель, т.е. стеклопакет или сэндвич-панель и штапик. Своей формой рама похожа на стульчик, причём она армирована, то есть в неё имеется вкладыш из стали для придания жёсткости всей конструкции. Если армировка замкнута, то оконная створка не сможет его согнуть вниз, провисая при этом, как, например, при П-образной армировке.

    О створке в изделиях

    Створка — это оконный профиль, в разрезе похожий на английскую букву «Z», это когда изделие открывается на себя, или же на букву «Т», когда если изделие открывается наружу. Обычно в окнах всегда наличествуют Z-створки, и поэтому для открывания на улицу изделие во время монтажа переворачивают. Что действительно важно, так это:

    • при таком положении штапики окажутся на улице и вариант таковой не вполне безопасен, так как их возможно будет аккуратно снять и попасть внутрь дома, что довольно злободневно для верхних этажей у незастеклённых балконов или лоджий.
    • дренажные отверстия в окне должны быть оборудованы лишь со стороны штапиков, в противном случае вся дождевая вода будет затекать прямо в жилище.
    • изделия, открывающиеся наружу, комплектуются, обычно, узкой ручкой, которая значительно уже обыкновенной, так как имеет меньший рычаг давления на механизм открывания створки и, соответственно, побольше поломок.

    Исходя из всех указанных пунктов не рекомендуется именно такой вариант.

    В створке окна ПВХ всегда должно присутствовать армирование, обычно, П-образного вида. Без такового надёжно закрепить створку к оконной раме и получить длительную работу фурнитуры невозможно. Следует обратить внимание, если окно ПВХ имеет только часть открывания, а вторая часть не имеет, то по высоте и ширине стеклопакеты обоих частей визуально могут различаться. Там, где находится створка стеклянный пакет будет не много поменьше. Это отечественная реальность, что именно так и заказывают, так как «Ну — это же на 3 тыс. рублей дороже!». Ну, а то, что окна заменяют минимум на 20 лет и что потом оплюются их мыть с неподвижными створками, то об этом никто и не думает. А оконные менеджеры об этом молчат, так как им зачем напрягаться: «Мол, так и купят!» И ведь не жит ь затем с такими неудобными окнами.

    Всё о штапике

    Штапик представляет собой ПВХ-профиль, закрепляющийся в створку, в случае открывающегося окна, или же в раму, в случае глухого варианта, и при этом «создаёт» внешний эстетический вид изделия с внутренней стороны окна. Главная функция штапика — это плотно фиксация стеклянного пакете в створке или раме. Штапик бывает только без армировки, и его ширина штапика всецело зависит от ширины самого стеклопакета. Чем сам стеклопакет шире, тем и штапик меньше или, наоборот. Штапики выпускаются закруглёнными, как-то у профилей «Рехау» и «Монблан», или же, наоборот – угловатыми, как у КБЕ, Века и многих иных. Встречаются также, кроме того, и фигурные их варианты, которые придают окну ВПХ «изюминку», как индивидуальный штрих его владельца. Практической смысла он не имеет.

    Что такое импост и что такое штульп?

    Импост – это ПВХ-профиль, разделяющий рамку или створку окна на части вертикально или горизонтально. Эго типовое применение:

    1. как декорация в стиле «деревенские окна» с Т-образной раскладкой;
    2. навеска на него створок;
    3. защита высоких створок в горизонтальном направлении от провисания;
    4. снижение квадратуры или соотношения размеров сторон в стеклянном пакете, то есть не выше чем один к пяти. Импост комплектуется замкнутой арматурой.

    Штульп – это тот же ПВХ-профиль, прикреплённый к не активной створке у окна, нужный для безимпостного открывания. То есть, когда открыты обе створки, то весь оконный проём полностью свободен. Штульп тоже комплектуется армировкой, но при этом обязательно нужна запись об этом в Договоре, или же рискуете купить не полную комплектацию без армировочного вкладыша. У штульпа имеется недостаток, как-то большие риски продувания, так как у него прижим несколько похуже.

    При открывании окна ПВХ с импостом возможно использовать сразу обе створки, в вот со штульпом – нет, так как вначале открывается основная створка, а лишь потом дополнительная.

    Армирование – что это?

    Это стальной вкладыш в главных профилях, как-то створка, рама, штульп и импост, и, соответственно, в доборных, как-то усилители, расширители, соединители под углом, эркера. Оп придаёт жёсткость всей конструкции. Без него нельзя хорошо скрепить между собой пластиковые комплектующие. Замкнутое армирование применяется в профилях «Века». Но, при этом! Один изготовитель может установить армировку 1,1 мм, а иной 1.,5 мм. Вот поэтому «Века Веке» — рознь и подбирать себе для покупки окно-ПВХ лишь по одной марке профиля – это глупость.

    Зачем нужны доборные профиля?

    Например, подставочный профиль, расчёт цены пластикового окна всегда производят с ним. Это полая пластиковая конструкция без армирования, с высотой порядка трёх сантиметров. Он требуется для будущего закрепления к нему подоконника и наружного отлива. Что особенно важно! В случае, когда пластиковое окно вывозится от изготовителя самостоятельно, следует уточнить, входит и в полную высоту оконной конструкции, в соответствии с техническим заданием, три сантиметра подставочного профиля?

    Угловой соединитель на 90 град., применяется, в основном, при остеклении Г- и П-образных балконов. Тонкость здесь такая — внутри соединителя должна обязательно быть армировка. И это важно! Внимательно изучайте тех. задание к Договору, котором должно быть прописано не лишь какой-то угловой соединитель, но и ещё армирование для него.

    Теперь об эркере, который соединяет две рамы под различными углами 78…220 градусов. Довольно часто оконные специалисты «забывают» про армирование, хотя это также плюс к цене окна ПВХ, а очень многим неинтересно продавая обосновывать цену изделия. Учтите, что армирования стык оконных рам будет не герметичным.

    Профили А-класса: полезная вещь или развод?

    Сам класс А — это всего лишь разговор о толщине профильной стенки, которая связана с его уменьшенной деформацией и прочностью при изменении погодных условий. В соответствии с ГОСТом «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» у них имеется 3 класса, как-то А, B и С. А – толщиной в 3 миллиметра, а B – в 2,7 миллиметра, ну, а C — толщина стенки вообще не нормируется. В целом продукт B-класса стоит, не более 10000 рублей и, если менеджер оконной компании говорит: «А вот только для Вас в заначке вариант окна не хуже (далее название прославленного бренда), но только подешевле», — то в лучшем случае это заблуждение менеджера, а в худшем — обман.

    Вваренный уплотнитель – зачем?

    Окна с ним гораздо дешевле, так как отсутствуют расходы по ручной установке уплотнительной резины. Так в чём проблема?

    1. если по углам окна эластичный и не вварен, то существенно меньше продувание;
    2. зачастую стык профиля и резины таков, что в случае её повреждения невозможно будет сменить лишь небольшой участок и придётся заменять всю раму или створку целиком, что стоит существенно дороже, чем изначально выбранный уплотнитель, установленный ручным способом.
  • Читать еще:  Как проветрить помещение без окон

    Будьте внимательны и удачи Вам с Компанией «Veles»!

    Подготовка окна

    Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

    1. снять створку,
    2. извлечь стеклопакет из глухой части.

    Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

    Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

    Снятие створки

    Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

    Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

    Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

    • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
    • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
    • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
    • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

    Снятие стеклопакета

    Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

    Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

    Подставочный профиль

    Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

    Сверление отверстий

    В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

    Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

    Читать еще:  Фальш решетка на окна

    На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

    Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

    Установка креплений москитной сетки

    Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

    Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

    Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

    Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

    Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

    Зазоры при установке окон

    1. К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей
    2. Стандартные зазоры пластиковых окон
    3. Сложности замера
    4. Ошибка, которую стоит избегать
    5. Как заполняют зазоры
    6. Процесс запенивания швов

    При заказе пластиковых окон специализирующиеся на их установке компании отправляют к клиенту замерщика, который при помощи рулетки делает замеры оконных проемов. Сделать замеры самостоятельно заказчикам не доверяют потому, что необходимо соблюсти зазор между окном и рамой (иначе его называют расширением).

    По стандарту он не должен быть слишком большим и чересчур маленьким, иначе нарушается технология монтажа. Так, если его величина будет в пределах 2–3 мм, заполнить шов герметиком будет проблематично. Это приводит к перекосу. Оставлять щели тоже нельзя – они становятся причиной теплопотерь.

    К сведению. При нагревании под воздействием прямых солнечных лучей пластик расширяется и увеличивается в размерах. Если окошко установлено вплотную к стене, при расширении его полотно искривляется, высока вероятность появления трещин.

    Слишком большие зазоры в пластиковых окнах увеличат расход пены, сделают конструкцию шаткой, ненадежной. При этом шву грозит снижение жесткости, что отразится на эксплуатации ПВХ профиля. Это вынудило производителей разработать рекомендации по оптимальным параметрам монтажного зазора окна.

    Исправить перечисленные выше дефекты получается в редких случаях, когда погрешность незначительна в большую сторону. Тогда мастеру предстоит скорректировать пустоты заполнив их пенящимся герметиком. Если профиль оказался впритык, придется потратиться на заказ нового, с меньшим размером.

    Естественно, мастера–установщики должны знать, какой оставлять в окне зазор для пены. Тем не менее, заказчику желательно разбираться в этих нюансах хотя бы поверхностно. Это поможет исключить халтуру, некомпетентность и недобросовестность исполнителей.

    К сведению! Услуга по выполнению замеров предоставляется бесплатно, поэтому нет смысла отказываться от нее. Если заказчик берет на себя эту обязанность, то впоследствии несет ответственность за точность их выполнения.

    К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей

    Несоблюдение нормативов и рекомендаций стандартов приводит к негативным последствиям. В их числе:

    1. снижение шумоизолирующих свойств;
    2. повышенная влажность в квартире (офисе);
    3. образование на стеклах конденсата;
    4. проникновение внутрь сквозняков;
    5. выдувание тепла и увеличение затрат на отопление помещения.

    Стандартные зазоры пластиковых окон

    Параметры определены нормативной документацией (ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 30971-2012), применяемой к швам:

    • по бокам расстояние между стеной и стеклорамой в диапазоне 2–4 см;
    • в нижней части допускается больший зазор (до 6 см) за счет монтажа наружного отлива;
    • между четвертью и рамой допустима величина 5–20 мм.

    Эти параметры обычно указываются фирмой–изготовителем в технологической карте монтажа. К сожалению, не все выполняют рекомендации государственных стандартов, поэтому к выбору компании следует подойти ответственно.

    Важно! Размер зазора между окном и проемом зависит от типа профиля, его цвета (цветной пластик расширяется при нагревании больше, чем обычный белый), размера.

    Учтите, что не все установщики руководствуются ГОСТами. Это допускается ФЗ №184 «О техническом регулировании», который не обязывает, а предусматривает стандарты и СНИПы в качестве рекомендаций. То есть, фирма может по собственному усмотрению принимать решение, как лучше – в соответствии со справочниками или иначе.

    Почему монтажники игнорируют нормативные документы? Потому что это обязывает их подготовить стены, выровнять их, зашпаклевать, загрунтовать, дождаться высыхания раствора. Эта проблема актуальна при демонтаже в кирпичных домах вторичного жилого фонда и требует дополнительных затрат (как по времени, так и по отделочным материалам). Проще выполнить заказ без подготовительных работ, которые могут занять больше времени, чем сама установка. Меньше хлопот.

    Что делать? Уточните заранее, руководствуется ли предприниматель положениями госстандартов и закреплено ли это в договоре оказания услуг. Иначе никаких претензий по этому поводу предъявить не получится.

    Сложности замера

    Проще всего рассчитать, какой зазор при установке окон сделать в строящемся здании, когда проем полностью свободен. Затруднения могут возникнуть при замене старых деревянных рам, которые предстоит демонтировать в день монтажа. Опытные мастера учитывают материал стен, при необходимости делают замер с погрешностью в большую сторону, чтобы стеклопакет свободно вошел в отведенное ему место.

    Если предстоит монтаж сразу нескольких одинаковых стеклорам, каждый проем нумеруется и измеряется отдельно, поскольку невидимая глазу разница в несколько см приведет к тому, что готовое изделие окажется не по размеру.

    Ошибка, которую стоит избегать

    Если рама оказалась на несколько мм велика по высоте, у заказчика может возникнуть соблазн установить ее с небольшим наклоном внутрь или наружу, чтобы сэкономить на заказе нового профиля. Это недопустимо, поскольку со временем приведет к перекосу, проблеме с открыванием створок и их закрыванием.

    Монтаж стеклопакета выполняется по строительному уровню, который покажет малейшее отклонение по вертикали, горизонтали и вертикальной плоскости. Отклонение от нормы в 1–2 градуса уже считается грубейшим нарушением технологии монтажа.

    На заметку! Проверить, ровно ли установлено окно, можно при помощи элементарного опыта. Откройте створку и проследите за ее поведением. Если она осталась в том положении, в котором ее принудительно установили, перекоса нет. Если она открывается сильнее или наоборот, самопроизвольно прикрывается, при монтаже допущен наклон стеклопакета внутрь или наружу.

    Как заполняют зазоры

    Щели между стеной и полотном профиля заполняют в три слоя:

    1. полиуретановая пена;
    2. расширительная лента;
    3. пароизоляция.

    В разное время года отделочные материалы и оборудование подбираются с учетом температурных условий. Так, в зимний сезон рабочими используется строительный фен для нагревания и 100% растягивания уплотнительной ленты.

    Сначала в зазор вставляют распорки (деревянные клинья), которые будут удерживать раму во время заполнения пустот герметизирующим веществом. Это предотвратит смещение и деформацию за счет увеличения монтажной пены в объеме.

    Совет! Чтобы снизить риск передозировки пенного герметика, выбирайте состав с минимальным показателем расширения.

    Проемы хорошо увлажняют водой для улучшения адгезии. Заполнив пустоты, необходимо выждать время, когда герметик полностью застынет. Его избытки аккуратно удаляют острым ножом.

    Пена на основе пенополиуретана не устойчива к воздействию влаги и ультрафиолета. Она обязательно тщательно изолируется со всех сторон. Это гарантия безупречного срока службы.

    Прежде чем приступить к следующему этапу (обработка изнутри паронепроницаемым герметиком, оштукатуривание или покраска), защитите оконный профиль специальной самоклеящейся лентой, чтобы на нем не осталось грязи и царапин. Не забудьте удалить скотч после высыхания слоя штукатурки или краски (спустя 2–3 месяца сделать это будет затруднительно).

    Процесс запенивания швов

    Эта процедура имеет особенности, которые следует учесть при заделке зазоров между окном и стеной.

    1. Проем предварительно подготавливается к работе. Его поверхность должна быть ровной, при необходимости укрепленной грунтовкой. Не допускается, чтобы щель имела разную ширину, неровности или зигзагообразную форму. Это затрудняет монтаж паропроницаемой саморасширяющейся ленты, защищающей пенный герметик от влаги.
    2. Используется только профессиональная полиуретановая монтажная пена. Способ нанесения – строительным пистолетом.
    3. Составом запенивается не менее 2/3 ширины шва. Если он заполняется не по всему периметру или в недостаточном объеме, не будет герметичности. Отсутствие теплового контура приведет к поддуванию и промерзанию при минусовых температурах.
    4. Перед использованием герметизирующего состава проверьте степень его расширения в процессе запенивания. Для этого проведите эксперимент на бумаге, выдавив небольшое количество пенного вещества и понаблюдав за его поведением.
    5. Не допускайте перерасхода пены, заделывая зазоры при установке пластиковых окон, – она не должна выступать за пределы ПВХ–рамы. Правила допускают ее обрезку, если предусмотрена последующая пароизоляция.
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector