0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать деревянное окно своими руками

Как сделать деревянное окно своими руками

Смастерить деревянное окно своими руками сможет каждый желающий, достаточно лишь знать необходимую информацию о существующих технологиях, и следовать инструкции. Работать с этим материалом очень просто, к тому же, понадобится минимальный набор инструментов.

Содержание [Скрыть]

Рассмотрим, как самостоятельно изготовить деревянное окно от «А» до «Я».

Рис. 1. Внешний вид самодельного деревянного окна

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стеклорез;
  • стамеска;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии. Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков.

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

  • деревянные штапики;
  • клей ПВА;
  • саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Изготовление оконной рамы для деревянного окна

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.

Рама собирается следующим образом:

Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

  1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
  2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
  3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

  1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
  2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
  3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
  4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
  5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
  6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
  7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Самостоятельное изготовление деревянных окон

Потребность в самостоятельном изготовлении окон возникает в тех случаях, когда оконные проёмы в строящемся здании имеют нестандартную форму с произвольным количеством створок и оригинальной фурнитурой.

Сделать оконные рамы из дерева своими руками не так уж и трудно, если учесть, что подходящих материалов на отечественном рынке более чем достаточно. Естественно, надо иметь опыт работы с деревом, чтобы результат получился аккуратным и не уступал конвейерной продукции.

  • Достоинства деревянных блоков
  • Особенности русских и европейских окон
  • Сочетание дерева и алюминия
  • Финский вариант
  • Инструменты для самостоятельного изготовления
  • Выбор материала
  • Изготовление короба
  • Сооружение оконной рамы
  • Установка стекол

Достоинства деревянных блоков

Оконные блоки как элементы конструкции возводимых сооружений в конечном счёте определяют комфортность и уют в жилых помещениях. В то же время они не настолько сложны, чтобы нельзя было попытаться изготовить деревянные окна своими руками.

Разобраться со спецификой деревянных конструкций проще всего после ознакомления с их характеристиками и связанными с ними достоинствами:

  • эстетичность оформления, проявляющаяся в особенностях структуры древесины;
  • хорошая сочетаемость с любыми современными интерьерами и привлекательный наружный вид;
  • способность пропускать воздух, исключающая запотевание стекол;
  • оригинальность деревянных окон и повышенная функциональность.

В настоящее время внутренние пространства домов и квартир чаще всего обставляются мебелью из ценных пород, идеально гармонирующих с оконными конструкциями из дерева. Пластиковый стеклопакет не в состоянии привнести в жилище то ощущение теплоты и уюта, которые создают отборные сорта живого дерева.

Также надо отметить допустимость самостоятельного выбора состава конструкции, что позволяет получать деревянные оконные блоки, создающие в доме атмосферу легкости и воздушности.

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Читать еще:  Натяжные окна для беседок и веранд

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Сочетание дерева и алюминия

К перечисленным вариантам следует добавить оконные конструкции, основанием рамы которых является алюминий, закрытый снаружи декоративными деревянными накладками. Благодаря такой комбинации эти изделия имеют ещё более длительные (в сравнении с евро) сроки эксплуатации и не нуждаются в постоянной покраске. Этот вид рамных блоков на практике применяется крайне редко, что объясняется высокой стоимостью исходного материала и сложностью сборки.

Финский вариант

Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.

Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.

Инструменты для самостоятельного изготовления

Перед самостоятельным изготовлением простейшего деревянного окна необходимо позаботиться о наличии следующего обязательного инструмента и материалов:

  • электродрель и не очень большой молоток;
  • стеклорез, а также слесарный набор (стамеска, рубанок и долото);
  • шуруповерт и электролобзик или фрезер;
  • клееный брус из дуба или сосны, необходимый для изготовления деревянного короба окна;
  • особый столярный клей и комплект штапиков разного размера;
  • метизы (саморезы, дюбеля) и герметик.

По завершении подготовки всех необходимых инструментов, заготовок и расходных материалов можно перейти непосредственно к сборке оконного блока, изготавливаемого по простейшей схеме.

Выбор материала

Прежде чем приступить к изготовлению древесной конструкции, необходимо правильно выбрать материал для коробки и рамы. Наиболее подходящим вариантом в данном случае является сосна, в которой содержится много смоляных составляющих, обеспечивающих конструкции прочность и устойчивость к влаге.

Естественно, что дуб значительно качественнее, но при этом должна учитываться его высокая стоимость. Простому дачнику вполне достаточно обычной сосны, из которой и будут делаться заготовки будущего деревянного окна.

При выборе материала также нужно учесть, что короб является частью несущей конструкции, на которую приходится немалая часть нагрузки. Поэтому заготовки сосны не должны содержать крупных сучков и пустот, снижающих прочностные показатели хвойной древесины.

Одновременно с этим не следует исключать вариант применения клеёного бруса, обладающего высокими прочностными показателями и длительными сроками службы.

Изготовление короба

Для изготовления короба иногда хватает досок с типоразмером 15 на 5 см, в заготовках которых обустраивается 1,5-сантиметровое пазовое отверстие в виде буквы Г. Все отдельные компоненты конструкции скрепляются посредством столярного клея и дополнительно – деревянным стержнем длиной не менее 30 мм. Этот крепящий элемент является ключевым звеном, фиксирующим все составляющие будущего короба.

По завершении его сборки осуществляется монтаж короба в заранее подготовленный к установке оконный проём. Указанная процедура сводится к проделыванию в стене крепёжных отверстий, вставлению в них дюбелей и закреплению деревянного короба посредством саморезов. Для герметизации стыков между стеной и блоком, а также для заделывания щелей применяется обычная монтажная пена.

Сооружение оконной рамы

Перед сооружением деревянной оконной рамы в первую очередь следует подготовить её чертеж или эскиз.

Из чертежа видно, что для изготовления рамы потребуется брус с типоразмером 50 х 50 мм. Этот размер может варьироваться в зависимости от общих габаритов окна и требований, предъявляемых к прочности конструкции. Его профиль выбирается в соответствии с толщиной и набором устанавливаемого в раму стекла.

Так, если предполагается использование одностекольного профиля, достаточно будет проделать в ней два паза прямоугольной формы, как на чертеже. При большем количестве стёкол таких пар пазов будет несколько.

Установка стекол

Во избежание образования конденсата, а также для исключения такого неприятного явления, как мостики холода, необходимо правильно выбрать размеры устанавливаемого в раму стекла.

Важно! Максимальное отклонение от нормы, допустимое в процессе снятия мерок, – 1 мм.

Для качественной нарезки стеклянных полотен потребуется алмазный стеклорез, а для последующей полировки их рёбер следует запастись мелкозернистой наждачкой.

В заключение отметим, что по завершении сборочных операций все стыковочные зоны герметизируются посредством монтажной пены, а после её высыхания стены закрываются слоем штукатурки. Завершающий штрих отделочных работ – установка наличников и подоконника. Их тоже можно сделать из дерева, чтобы не нарушить гармонии ансамбля.

Деревянные окна своими руками — характеристика и правила изготовления

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат — риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат — риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

1 Выбор профиля

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой — одинарный вариант.

2 Подбор типа древесины

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

  1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
  2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
  3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

3 Изготовление деревянного изделия

Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

  • деревянный брус;
  • доски;
  • стекло;
  • штапики;
  • саморезы;
  • клей ПВА;
  • молоток;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • фрезерный станок с набором фрез;
  • пила.

Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

  1. ­ Формирование короба.
  2. ­ Изготовление рамы.
  3. ­ Остекление.

Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

Формирование короба

Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

  • Деревянные двери из досок – доступные способы изготовления своими руками
  • Как утеплить старые деревянные окна – проверенные способы устранения утечек
  • Процесс изготовления и установки флюгера на дымоход своими руками

Этапы его изготовления:

  1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
  2. Четыре доски соединяются в виде короба.
  3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
  4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

Изготовление рамы

При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

Остекление

При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

  1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
  2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
  3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

Порядок работы следующий:

  1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
  2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
  3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
  4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
  5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
  6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

4 Монтаж изделия

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

Читать еще:  Какой герметик лучше для пластиковых окон

Порядок установки его следующий:

  1. Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
  2. Снаружи оббивается войлоком.
  3. Ведется заведение его под раму.
  4. Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.
  5. Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

5 Покраска

Чтобы правильно покрасить оконную раму, необходимо учесть следующие моменты:

  1. Поверхность, которая подлежит покраске, грунтуется. Это не только снизит расход покрасочного материала, но и увеличит срок эксплуатации рамы.
  2. Для нанесения краски используется кисточка. Один на другой накладывается несколько слоев.
  3. Для поверхности, которая выходит наружу, применяется определенная краска. Внутренняя часть рамы окрашивается в любой цвет.

Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

Как сделать окно из дерева самостоятельно

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же – это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции – являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина – доступный материал, в-третьих – их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

  • шуруповерт;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • электрорубанок;
  • молоток;
  • стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

  • одностекольный;
  • двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

  • обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
  • на лицо одевается маска;
  • глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.

Далее приступаем к примерке деталей. Для этого каждый лист стекла помещаем в раму, а затем вытаскиваем.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6. Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Изготовление рамы из двух частей

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Изготовление деревянного окна – процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.

  • Оконные ставни для дачи
  • Слуховое окно на крыше
  • Как установить мансардные окна своими руками
  • Как установить москитную сетку на окно

Не вижу смысла париться. Завод рета который производит окна из дерева , продает для мелких фирм готовые профиля для тех кто делает окна по системе старт и даже нарезает по размерам и делает шип-паз. Шип- паз оказался надежней. Шов не трескается со временем. Я уже полгода как закрыл свой цех распродал все станки . Хотел сначала закрыться из-за кризиса , потом просто народ распустил, станки все продал. Но заказы поступают в среднем попо 2-3 окна в неделю. Раз выстелил заказ на коттедж в 42 окна. Сделал один с одним помошником за 2 недели в обыкновенном гараже. Решил сначало подсесть на систему старт ТБМ , но там бешеные цены на профилированный брус и опять оборудование покупать. Морду постоянно воротят когда слышат что мне на 2 окна фурнитуру надо. Потом начинается беготня по менеджерам которые ни чего не понимают в том что продают. Покопался в яндексе и нашел контору в Ульяновске, у неё склад в 26 городах которая готовые комплекты для самостоятельной сборки окон предлагает для мелких фирм. Доставляют за 3 дня и не дорого выходит. Покупать готовое оказалось проще чем содержать из-за 10 окон в месяц работяг и цех. Теперь сам ковыряюсь в цеху 20 м.кв Вернее это просто теплый гараж. В неделю получается по 5-6 окон сделать не напрягаясь самому. Прибыль с окна даже увеличилась. Расходы только на материалы на аренду и работяг. Я думаю что это выход для меня, опять офис открываю но теперь в центре города. Буду только продавать. Качество вроде нормальное,, одно плохо что продают они только профиль из дешевой сосны, все остальные материалы только на заказ со сроком 10 дней. Думаю что протяну так пока на рынке окон понятно всё не станет. Просто жаль бросать, 15 лет окнам посвятил.
Александр Самара

Роман, пожалуйста скиньте координаты фирмы в Ульяновске.

а я делаю простую раму сечением 40/50 и потом фрезой выбираю под стёкла пазы! ВСЁ. навешиваю по принципу дверей холодильника! креплю с зазором 3мм и приклееваю уплотнитель -трубчатый. получается ,что коробка » держит» на себе два контура створок — внешний и внутренний. ширина коробки 180 мм. . подоконников нет! не парьтесь ребята с подоконниками- для цветов и другого » украшения» подойдут полки, подставки рядом с окном. в деревянном доме нет ОТКОСОВ! и ничего ! а в щитовых советских нет и подоконников. проще — практичнее!

Как сделать окно из дерева своими руками + чертежи

Столярные работы по изготовлению окон принято считать одними из наиболее сложных, требуется немалый навык и понимание оконной конструкции. Не стоит обольщаться и думать, что деревянное окно можно сделать на коленке, парой простейших столярных инструментов. В процессе того, как сделать окно из дерева своими руками, столяру приходится тратить уйму времени и сил для подготовки материала и изготовления дополнительных навесных элементов, от штапиков до навесов и фурнитуры. Поэтому деревянные окна просто не могут быть дешевыми и одновременно качественными, если их делали своими руками.

Как делается деревянное окно

Кроме того, потребуется оборудование для нарезки пазов, вырезки фасок и внутренних переходов, иначе качественно сделать деревянное окно просто не получится. Для постройки окна потребуется:

  • Циркулярная пила;
  • Фрезер по дереву станковый и ручной;
  • Пазорезный и долбежный станок;
  • Ручная дрель, рулетка, набор столярных струбцин.

Окно может быть полностью глухим, например, если вы планируете сделать остекление в сарае, гараже или подсобном помещении. Для жилых помещений, как правило, используется система проветривания с помощью форточки и открывающейся створки. Общий вид устройства окна представлен на фото. Сделать основную часть оконной рамы при наличии инструмента, оборудования и подготовленного материала можно за день, если имеется четкое представление, как сделать деревянное окно своими руками, и чертежи на изготовление основных деталей.

Понятно, перед тем как сделать окно из дерева, необходимо снять размеры оконного проема и короба, в который будет вставляться оконный блок. В данном случае будет сделано окно с открывающейся створкой-форточкой размером 130х110 см.

Из чего лучше всего сделать окно

Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

  • Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;
  • Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;
  • Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.

Порядок изготовления деревянного окна

Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.

Порядок работы следующий:

  • Протягиваются четвертя на вертикальных и горизонтальных заготовках;
  • Деревянные брусья торцуются и обрезаются в размер под сборку;
  • На концах заготовок выполняется подрез на угловое соединение в раму;
  • На центральной поперечине и левой стойке вырезается выборка под обустройство открывающейся створки.

Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.

На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.

Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.

После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.

Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.

С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.

Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.

На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.

Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.

Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму

В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.

Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.

На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.

Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.

Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.

Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.

Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45 о , диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.

Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.

С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.

Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка.

После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.

Врезаем ручки и выполняем отделку

Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.

Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя — замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.

На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.

Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.

Заключение

Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector