0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна Проф >> Окна инфо >> Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция монтажа своими руками

Установка пластиковых окон в деревянном доме требует определенных навыков. Однако при самостоятельной замене это сэкономит почти половину стоимости всех окон. Главное сделать это правильно, следуя инструкции и советам профессионалов, с учетом особенностей деревянных домов.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Важно! В большинстве случаев нагели потребуется выбрать самостоятельно. Длина элементов должна соответствовать двум габаритам обсадочной доски + размер зазора.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Начало установки

Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

Когда монтаж не нужен

В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

Обсадная коробка деревянного дома

В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

  1. Шип-монолитного типа.
  2. Окосячка закладным бруском.
  3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

  1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
  2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
  3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
  4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
  5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
  6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Совет! В процессе лучше попросить помощи товарища, который подержит конструкцию до момента выставления ее в уровень и монтажа в проем.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

  1. Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
  2. Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
  3. Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен. Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
  4. Рама выравнивается вдоль проема. Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
  5. После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
  6. Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
  7. Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
  8. Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
  9. Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
  10. Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

  1. Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену. Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
  2. Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов. Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
  3. Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Замена окон в деревянном доме (брусовом доме)

Сложность замены пластиковых окон в деревянном доме зависит от возраста самого дома, и от наличия в нем усадки.

Существует несколько сценариев, по которым производится замена пластиковых стеклопакетов в деревянном доме:

  • замена обсады при установке нового стеклопакета;
  • установка конструкции на имеющуюся окосячку;
  • смена окна с сохранением его окна (замена на аналогичное);
  • изменение габаритов проёма, и демонтаж всех заполнений.

Несмотря на выбранный сценарий замены, главным и первостепенным пунктом всех вариантом является проверка целостности окосячки. Ведь если обнаружатся какие-то неточности, то ее потребуется заменить в первую очередь.

Порядок действий при замене:

  1. Если на раме есть обсадка, то замеры требуется выполнять только после изъятия последнего стеклопакета из рамы. Иначе погрешность в измерениях будет слишком большой.
  2. Если при замене стеклопакета каркас от предыдущего остается на месте, то размеры необходимо делать только после вытаскивания рамы.
  3. Обсадку заменять первой, если это требуется.
  4. Устанавливая новые стеклопакеты нужно везде оставлять на каждой стороне зазоры размером в 1-2 см, нужные для монтажа. В дальнейшем зазоры будут заливаться пеной для монтажа, но без них не получится дальнейших действий.
  5. Замена старых евроокон ПВХ новыми выполняется по тому же алгоритму, как и обычная установка.
  6. Монтажные швы потребуется изолировать между рамой и стеной. Для этого рекомендуется лента-уплотнитель.
  7. Установка самих стеклопакетов в заранее установленные рамы. После забиваются штапики из пластика вместе с резиновой изоляцией. Это необходимо для повышения энергосберегающей эффективности всей конструкции.
  8. Дальнейший этап – регулировка. Происходит после установки створок, когда нагрузочная сила на конструкцию равна силе в период эксплуатации.

Важно! Все пункты плана выполняются в строгой последовательности, иначе появляется риск повредить конструкцию.

Как устанавливать окна в доме из бруса?

В доме из бруса установить окна можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Необходимо четко придерживаться инструкции. Любая ошибка может повлечь катастрофические последствия, в результате чего придется все переделывать с нуля. Предварительно следует определиться с местами установки окон, их типом и размером.

Особенности

Стены из бруса с течением времени могут подвергаться деформации, этим они отличаются от кирпичных и каменных построек. Геометрия материала постепенно изменяется — происходит его усадка. Учитывая этот нюанс, некоторые домовладельцы предпочитают откладывать монтаж окон на год-два. За это время усадка древесины заканчивается.

Не все владельцы готовы ждать так много времени. Во-первых, в некоторых случаях явление является актуальным спустя 4-5 лет после возведения постройки. Во-вторых, в местах установки окон встраивают специальную коробку, которая надежно фиксирует изделие, предотвращает деформации. Для уменьшения значимости усадки для конструкции в проеме оставляют небольшой зазор, размеры которого находятся в пределах 5-7 см. В дальнейшем его устраняют заполнением специальными средствами. Данная процедура проводится после монтажа.

При монтаже окон из ПВХ необходимо использовать фольгированную ленту. Она защищает монтажную пену от испарений дерева, которые могут нанести ей вред. Следует ответственно подойти к выбору подоконника. При его подборе важно обратить внимание на тип отопительных радиаторов. Подоконник не должен его полностью закрывать, из-за этого проседает материал и хуже прогревается помещение. Окно должно быть меньше проема на 5-8 сантиметров.

Читать еще:  Дверные петли без врезки установка

Важно! Все поверхности проемов нужно тщательно обработать перед монтажом окон. Если там появляется влага или присутствует плесень, то перед постановкой коробки следует провести тщательную очистку и сушку древесины.

Виды окон

В здании из бруса можно устанавливать как деревянные, так и пластиковые окна. Монтаж и сроки службы обеих конструкций практически не отличаются. Однако, следует учитывать некоторые нюансы.

Деревянные окна более экологичны, для их производства применяют природные материалы. Они прекрасно дополняют интерьер, придают внешнему виду дома завершенный образ. Не отличаются высокой стоимостью. Для поддержания первоначальных характеристик требуется постоянный уход, что является одним из основных минусов. Обработку специальными средствами следует начинать проводить через 5 лет после запуска в эксплуатацию. Это поможет сохранить материал в первозданном виде, предотвратит гниение и заражение вредоносными микроорганизмами. Рамы изготавливают из дуба, сосны и лиственницы.

Окна их ПВХ обладают высокими теплоизолирующими свойствами, хорошо сохраняют тепло в здании и защищают от холода, отличаются герметичностью. Существует огромное количество моделей, выбрать подходящий вариант порой бывает довольно затруднительно. Пластик не требует специального ухода, сохраняет форму при ударах, подходит для использования в областях со сложными климатическими условиями, не боится высоких и низких температур. Искусственный материал не всегда сочетается с внешним видом здания из деревянного бруса. Конструкция низкого качества не выполняет своих функций: способствует утечке тепла, не обладает звукоизолирующими характеристиками, быстро изнашивается.

Конструкция окон может иметь свои особенности. Процесс монтажа схож для всех видов, но эксплуатация каждого из них отличается кардинальным образом. Перед выбором необходимо ознакомиться с нюансами, чтобы поставленные окна прослужили достаточно долго.

Одностворчатые

Одностворчатые относятся к классическим окнам, имеют небольшие размеры. Они подходят для кухни, коридора и прихожей, для комнат, где не требуется хорошее освещение. На небольших площадях прекрасно справляются со своей функцией.

Двустворчатые

Окна стандартной конструкции, применяются в подавляющем большинстве жилых домов и квартир. Состоят из двух створок, одна их которых стабильна, а вторая может открываться в различных плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Отличаются удобством в использовании, являются долговечными и практичными.

Трехстворчатые

Отличный вариант для комнат с большой площадью. Такие окна идеальны для спален и гостиных, они хорошо пропускают свет, что позволяет подчеркнуть изысканность интерьера. Две створки снабжены механизмами, которые позволяют открывать их под разными углами.

Глухие

Окна отличаются простотой конструкции и небольшими размерами. Они подходят для установки в помещениях подвального типа и на чердаках. Форма может быть разной: квадрат, треугольник, круг. Конструкция не предназначена для открывания.

Необходимые инструменты

Перед началом монтажных работ следует позаботиться о приобретении набора необходимых инструментов.

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • шестигранник;
  • плоскогубцы;
  • уровень;
  • пульверизатор;
  • стамеска;
  • анкерные пластины;
  • монтажная пена.

Этапы установки

Для установки окон из ПВХ в доме из бруса следует выбирать дни, когда держится сухая безветренная погода. Температура за окном должна быть до -10 °C. Все материалы нужно проверить на наличие повреждений, исключить попадание жидкости на них. Для завершения процесса потребуется преодолеть несколько подготовительных этапов.

Подготовка проема

В первую очередь нужно подготовить проем для окна. Все грани должны быть ровными и параллельными между собой. Проверить поверхности можно с помощью уровня. В старой постройке нужно снять старые окна и очистить место от мусора.

Перед началом работ необходимо сделать расчеты. Окно должно располагаться на уровне 0,8-0,9 м от пола. При проектировании габаритов проема следует ориентироваться на размеры оконной конструкции. По ширине они должны быть больше на 220 мм, по высоте — на 245 мм. Такие меры необходимы, чтобы оставалось место для установки обсады, с каждой стороны по 100 мм. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем, со временем они могут меняться из-за усадки.

Обсадка

Участок, где планируется проем, предварительно очерчивают карандашом, затем выпиливают электропилой или бензопилой. Поверхность должна получиться ровной, убедиться в этом можно при помощи инструментов. Свежие срезы сразу же следует покрыть пропиткой, чтобы защитить древесину от гниения.

Обсадка необходима не только в новых домах, но и в старых строениях, где усадка практически не происходит уже много лет. Выполнить ее можно самостоятельно. Процедура позволяет прочно зафиксировать проем и исключить деформацию конструкции. Для создания обсадной коробки используется цельный или закладной брус, соединение производится по системе «шип-паз». Ширина верхнего зазора выставляется в пределах 15 мм на метр стены.

Все действия выполняются постепенно:

  1. Выполнить разметку стен на участках, где планируется сделать проем.
  2. Изготовить пазы 50×50 мм во всех боковых гранях;
  3. Проложить в пазы жгут.
  4. Разместить утеплитель, а сверху — нижнюю доску.
  5. Закрепить в пазу шип подходящего размера;
  6. При помощи саморезов прикрепить к шипу доску.
  7. Произвести установку верхней доски, которая будет плотно соприкасаться с вертикальными элементами.
  8. Заполнить утеплителем просвет в верхней части, укрыть пленкой.
  9. Скрепить все саморезами, расщелины заполнить герметиком.

Надежность обсадной конструкции зависит от точности соблюдения инструкции. Важно использовать только хорошо высушенные доски.

Монтаж

Установка окон — заключительный этап. К нему нужно подходить после того, как были проведены все измерения для определения положения обсадной коробки. Она должна стоять ровно. Выполнять монтаж рекомендуется вместе с помощником, самостоятельно сделать все безупречно довольно сложно.

Процедура монтажа:

  1. Закрепить раму в проеме.
  2. Проверить уровнем, выровнять и закрепить саморезами.
  3. Щели заполнить монтажной пеной.
  4. Сделать откосы.
  5. Выполнить обналичку.
  6. В раму установить стеклопакеты, подровнять со всех сторон штапиками.
  7. Повесить створки на предназначенные для них петли, отрегулировать.

Советы и рекомендации

Установить окно правильно не составит труда. Достаточно прислушаться к нескольким советам:

  • не стоит устанавливать окна в недавно возведенном доме, обсадочная коробка не всегда способна противостоять усадке;
  • оконная конструкция должна состоять из скользящих соединений, такое окно менее подвержено деформации;
  • отделка должна осуществляться в последнюю очередь, после проведения проверки ровности окна;
  • начинать работу рекомендуется после составления чертежа и проведения подсчетов.

При наличии сомнений в собственных силах лучше позвать на помощь специалиста. Без опыта возрастает риск травмирования или появления ошибок при монтаже, в результате чего возможны значительные денежные расходы. При монтаже окна в брусовом доме обязательно нужно четко придерживаться инструкции и проверять каждый свой шаг.

Установка окон в доме из бруса

Установить окна в доме из бруса можно своими силами, не вызывая специалистов. Важно четко следовать инструкции. Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям и необходимости повторного монтажа. Перед началом работ следует четко определить, какие окна и куда будут установлены.

  • Особенности
  • Виды окон
    • Одностворчатые
    • Двустворчатые
    • Трехстворчатые
    • Глухие
  • Необходимые инструменты
  • Этапы установки
    • Подготовка проема
    • Обсадка
    • Монтаж
  • Советы и рекомендации

Особенности

Основной нюанс, касающийся установки окон в доме из бруса, заключается в постепенной деформации стен. Со временем материал изменяет свою геометрию и размеры – явление называется усадкой. По этой причине некоторые владельцы предпочитают производить окончательный монтаж окон и дверей спустя 12–24 месяца после строительства дома. Именно столько лет требуется, чтобы произошла усадка.

Выжидать так много времени совсем не обязательно. Во-первых, явление может быть актуальным даже через 5 лет после строительства. Во-вторых, окна в домах ставят в специальную коробку, которая защищает их от возможной деформации. Чтобы снизить влияние усадки на конструкцию, стоит оставить между ней и проемом небольшой зазор, ширина которого не превышает 5–7 см. После монтажа его потребуется заполнить специальными средствами.

При установке окон из ПВХ потребуется применить отражающую фольгированную ленту. Она сохранит качество монтажной пены, на которой могли бы негативно сказаться испарения дерева. Важным нюансом считается подбор подоконника. Он должен быть выбран с учетом возможной установки отопительных радиаторов. Если подоконник будет его полностью прикрывать, то ухудшится прогрев помещения, а сам материал значительно пострадает. Окно должно быть на несколько сантиметров меньше, чем подготовленный под него проем.

Важно! Особое внимание следует уделить поверхности проема для окна. Если там есть плесень или остается влага, то ставить коробку с окном категорически не рекомендуется до полной очистки и просушки древесины.

Виды окон

С целью установки в брусовом здании чаще всего используют деревянные окна, хотя при желании можно выбрать пластиковые. Обе конструкции прослужат долгие годы, а монтаж практически одинаков. Тем не менее они имеют свои различия.

Деревянные окна отличаются высоким уровнем экологичности. Они красиво сочетаются с общим внешним видом дома и вписываются в любой интерьер. Они довольно привлекательны по стоимости. К минусам можно отнести необходимость регулярной дополнительной обработки специальными средствами после 5 лет эксплуатации. Это позволит предотвратить ухудшение внешнего вида материала и его гниение. Для изготовления рам обычно используют сосну, дуб или лиственницу (в виде клееного бруса).

Пластиковые окна меньше пропускают холод в зимнее время года, обладают хорошими показателями теплоизоляции и герметичности. На рынке они представлены множеством моделей, из-за чего подобрать идеальный вариант будет достаточно просто. Пластик неприхотлив в уходе, устойчив к ударам и не теряет свойств при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Главным минусом считается низкая сочетаемость с внешним видом дома из бруса. А низкокачественная конструкция может плохо сохранять тепло, значительно пропускать звук с улицы и иметь низкий срок службы.

Различаются окна и по своей конструкции. Процесс монтажа для них идентичен, но эксплуатация может отличаться кардинальным образом. Подходить к вопросу выбора следует максимально серьезно.

Одностворчатые

Самыми маленькими из классических окон считаются одностворчатые. Они идеально подходят для прихожей или кухни, но для других комнат количество пропускаемого света окажется недостаточным. Поэтому вставлять их следует только на небольших площадях.

Двустворчатые

Стандартные окна, которые применяются в большинстве квартир и частных домов. Имеют две створки, одна из которых открывается в обеих плоскостях. Отличаются практичностью и наибольшими показателями удобства.

Трехстворчатые

Идеальный вариант для крупных комнат. Лучше всего вписываются в гостиную и спальню. Окна пропускают очень много света и делают интерьер более красивым. Две из трех створок можно открыть полностью или под определенным углом.

Глухие

Окна глухого типа имеют простейшую конструкцию и обладают очень малыми размерами. Они предназначены для установки в подвалах или на чердаках. Конструкция не подразумевает открывания, при этом ее форма может быть треугольной, прямоугольной или круглой.

Необходимые инструменты

Перед установкой окон своими руками следует заранее подумать о наличии всех необходимых инструментов.

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповерт;
  • молоток;
  • киянку;
  • стамеску;
  • анкерные пластины;
  • плоскогубцы;
  • шестигранник;
  • уровень;
  • монтажную пену;
  • пульверизатор с водой.

При замене инструмента его аналогом следует проявлять особую осторожность, так как процесс выполнения одного и того же действия в таком случае может значительно различаться. Нужно постараться не допускать ошибок.

Этапы установки

Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.

Подготовка проема

В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.

Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.

Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.

Читать еще:  Схема установки раздвижных межкомнатных дверей

Обсадка

Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.

  1. Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
  2. Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
  3. Внутрь пазов вложить специальный жгут.
  4. Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
  5. Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
  6. Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
  7. Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
  8. Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
  9. Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.

При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной. Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа.

Справка! Пластиковые окна реально установить по типу «в колоду», используя лафеты с пазами. Однако способ «шип-паз» более универсальный и надежный.

Монтаж

Последним этапом является установка окон. Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно.

  1. Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
  2. Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
  3. Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
  4. Монтировать отлив с откосами.
  5. Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
  6. Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
  7. Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.

Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.

Советы и рекомендации

Для получения максимально красивого окна и упрощения работы следует воспользоваться простыми советами и рекомендациями:

  • не рекомендуется устанавливать окна сразу после постройки дома, даже обсадочная коробка не гарантирует стопроцентной защиты от усадки;
  • соединения для оконной конструкции должны быть скользящими, что исключит деформацию окна в будущем;
  • отделку производить нужно только после полной установки окна и проверки ровности его расположения;
  • перед началом работ рекомендуется просчитать все до мельчайших деталей и подготовить соответствующий чертеж.

Если есть сомнения, получится ли установить окно, то лучше прибегнуть к помощи мастера. При нехватке опыта высок риск получения травм или повреждений конструкции, которые приведут к большим финансовым затратам. Чтобы вставить окно в брусовом доме, нужно выполнять все действия осторожно и следовать инструкции.

Установка пластиковых окон в брусовом доме

Установка пластиковых окон ПВХ в деревянный дом на первый взгляд может показаться несложным процессом. Но, как показывает практика, иногда монтаж пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянных домах впоследствии осложняется довольно досадными моментами, которых можно было бы избегнуть. Дело в том, что строительство сруба дачного дома из бревна или бруса сопряжено с целым рядом технологических особенностей. Известно, что деревянный сруб после возведения даёт усадку.

В течение первого года после строительства усадка сруба составляет 3-5 см на каждые 3 метра высоты. Полная усадка сруба происходит за 3-4 года. Процесс объясняется усыханием бревен и продавливанием уплотнительного материала, находящегося между венцами.

В дальнейшем дом ведет себя как настоящий живой организм. Он постоянно, хотя почти и незаметно для глаз, меняет свою форму: в сырую погоду дерево разбухает, а в жаркую с умеренной влажностью – усыхает.

При таком подвижном характере сруба резонно возникает вопрос: «Как установить пластиковые окна ПВХ в деревянный сруб таким образом, чтобы окна не испытывали на себе деформирующее воздействие усадки сруба?»

Монтаж пластиковых окон в деревянный дом предусматривает использование такой конструкции как ОКОСЯЧКА или, по-другому, ОБСАДНАЯ КОРОБКА.

Обсадная коробка позволяет не только прочно закрепить окно в проёме, но и предотвратить воздействие на всю оконную конструкцию нагрузок, возникающих во время усадки несущих стен. Проще говоря, окосячка успешно используется для уравнивания давления брёвен на окна.

Материалы, используемые для изготовления обсадной коробки:

  • брусок (сечение 50х50 мм) используется как направляющая для вертикальной подвижки сруба;
  • брус (сечение 150х150 мм и 150х200 мм) применяется как вертикальная стойка обсадной коробки в технологиях строительства «в колоду» и «в шип-монолит»;
  • доска обрезная (50*150 и 50*200) используется для того, чтобы изготовить обсадную коробку по методу «в закладной брусок».

Льноватин — это материал из льняного волокна и ватина, изготовленный по иглопробивной технологии, прокладывают который между венцами дома для утепления швов. Льноватин в окосячку закладывается в качестве уплотнительного материала для утепления.

Материалы для технологии «с чистовым откосом»:

массив дерева хвойных пород камерной сушки 1-го сорта шириной до 250мм.;

клееный цельноламельный лафет хвойных пород, класс «А», шириной до 350мм.;

клееный лафет класса «Экстра» из ангарской сосны без сучков, наборный шириной до 350мм.

Типы срубов

Известно, что слово «сруб» образовалось от «срубить», «рубка». Поэтому когда строят сруб, то говорят – рубим сруб, а не строим сруб.

Сруб — это деревянное прочное строение, срубленное из цельных бревен. Даже в наше время дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна также называют срубом.

Хотя выбор материалов для возведения деревянного дома достаточно широк, сейчас в основном используют:

  • Калиброванное бревно для срубов
  • Оцилиндрованное бревно (естественная влажность)
  • Брус (естественная влажность)
  • Цельный профилированный брус из массива
  • Профилированный клееный брус

Срубы из калиброванного бревна

Для постройки сруба из калиброванного бревна выбирается только высококачественная древесина: не подсоченная (без надрезов для слива смолы) и не пораженная грибком и жучком. Бревна ручной рубки должны сохранить верхние и самые плотные пласты, которые будут надежно защищать рубленый дом в течение многих лет. При сборке сруба калиброванные бревна с «неправильной» геометрической формой и с разными диаметрами у начала (комля) и конца (хлыста) бревна укладываются по особой технологии — «валетом».

Вследствие этого, вырезка проемов и изготовление окосячки потребует обязательного горизонтального выравнивания проемов относительно уровня пола (осуществляется горизонтальный пропил снизу и сверху светового проема).

Срубы из бруса естественной влажности

Для строительства сруба применяют брус естественной влажности (сечение 150х200 мм, 150х150 мм и 100х150 мм). Брус укладывают на льноватин или джут (межвенцовые рулонные утеплители) и закрепляют с помощью березовых нагелей диаметром 30 мм через каждые 1-1,2 метра в шахматном порядке. Дальнейшее строительство предполагает проведение внутренней и внешней отделки.

Срубы из оцилиндрованного бревна естественной влажности

Срубить сруб можно с использованием оцилиндрованного бревна, обработанного механическим способом с выделкой лунообразного паза с диаметром 180 — 320 миллиметров. Бани и деревянные дома временного проживания рубятся из бревен диаметром 200 — 220 миллиметров, а деревянные дома для постоянного проживания из бревен — от 240 миллиметров. Во время монтажа бревна укладываются непосредственно на межвенцовый рулонный утеплитель (джут или льноватин) и закрепляются при помощи березовых нагелей диаметром 30 миллиметров в шахматном порядке через каждые 1-1,2 метра. Консольные балки и фронтоны стягивают хомутами и металлическими шпильками. Для того чтобы снять внутреннее напряжение в бревне во время монтажа проделываются 20 мм пазы.

Срубы из цельного строганного профилированного бруса (массива)

Строительство сруба производится из искусственно высушенного до остаточной 20%влажности, профилированного бруса. Его ширина до 220 миллиметров и высота до 150 миллиметров. Монтажные технологии и элементы конструкции подобны срубу из оцилиндрованных бревен. Традиционно, после усадки сруба из профилированного бруса, конопатку утеплителем не производят. Стены, выполненные из профилированного строганного бруса, имеют красивый вид натурального дерева и не требуют проведения внутренней и наружной отделки. Брус соединяют с помощью деревянных нагелей, которые обеспечивают свободную усадку бруса с абсолютно плотным прилеганием. Расположение профилированного бруса позволяет обеспечить высокий уровень теплоизоляции сруба и исключить просачивание воды в межвенцовые уплотнители. Профиль бруса изготавливают так, чтобы дождевая вода не смогла попасть в пространство между бревнами.

Срубы из профилированного клееного бруса

Клееный брус — это древесина, прошедшая особую обработку, позволившую ей обрести новые функциональные возможности. Преимущества древесины клееный брус сохранил в полной мере. Кроме того, его прекрасно защитили от разрушения, обработав специальными пропитками. В состав клееного бруса входит несколько слоев древесины, так называемые, ламели, склеенные влагостойким клеем D4 под воздействием пресса. Во время изготовления клееного бруса используют материалы с антисептическими свойствами. Для того чтобы обеспечить наименьшую усадку сруба, древесину подвергают принудительной сушке в камере. При этом достигается влажность 8-12%.

Осадка, усушка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка» происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип срубаПодвижка и усушка «свежесрубленный», %Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)8 — 104 — 5
Брус естественной влажности5 — 73 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности5 — 73 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)2 — 2,52 — 2,5
Профилированный клееный брус1 — 1,51 — 1.5

Модификации обсадной коробки сруба

Разновидности окосячки (обсадной коробки):

  • Окосячка в закладной брусок (сборная обсадная коробка, пазовая закладка в срубе). Обсадная коробка производится из не шлифованного не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Окосячка в колоду, в шип-монолит (обсадная коробка монолитная). Обсадная коробка изготавливается из не шлифованного обрезного и не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Обсадная коробка в колоду-классика (монолитная окосячка). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала, заранее высушенного в камере. Влажность 8-10;
  • Обсадная коробка в шип с готовым откосом («чистовая» сборная окосячка, паз в срубе). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала заранее высушенного в камере. Влажность 8-10%;

«В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон в деревянный дом. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением. Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «в колоду» (гребень в срубе)

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:

  • не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки пластикового окна в деревянный дом, потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсадная коробка «в шип» с готовым откосом (паз в срубе, сборная «чистовая»)

Во время изготовления окосячки «в шип» с готовым откосом и подготовки проема в торцах сруба, расположенных вертикально в центре, проделывается паз. После этого в проеме собирают «чистовую» обсадную коробку из клееных «лафетов» (стойка + вершник). Она и представляет собой откос, не требующий проведения дальнейшей отделки, кроме крепежа наличников.

Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Технология установки окон во многом зависит от материала стен. В деревянном доме просто взять и вставить оконный блок в проем не получится — необходим еще один элемент между проемом и рамой, который будет компенсировать процессы усадки.

  1. Осадка и усадка. Особенности древесины
  2. Назначение обсады и ее разновидности
  3. Установка окон в деревянном доме
  4. Подготовка оконного проема
  5. Подготовка деталей обсадной рамы
  6. Утепление и сборка обсадной рамы
  7. Установка окна

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

  • скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
  • зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
  • использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

  • Пазы вырезают в торцах боковых стен проема. Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза. Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму. Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
  • Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением. Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема. Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
  • Шипы вырезают в боковых стенках проема. Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте. Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

  • Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
  • Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

  • отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
  • отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
  • бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
  • на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
  • по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
  • убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

  • на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
  • ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
  • между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
  • аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

  1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
  2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
  3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
  4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
  5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.


Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector