0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как замерить размеры проема при установке окна

Как замерить размеры проема при установке окна

Пластиковые окна давно и прочно вошли в современную жизнь. Их устанавливают в зданиях и строениях абсолютно любого назначения благодаря их многофункциональности и непревзойденным качествам по сравнению с традиционными конструкциями из дерева. Немаловажную роль играют размеры при установке окон. От правильно выполненных замеров, зависит качественная установка пластиковых окон.

Важность правильных замеров

Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры. Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.

Как правило, замеры окон выполняет фирма-изготовитель

Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.

Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи. Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу.

Общие правила

Замеры оконных проемов выполняют с двух сторон: изнутри и снаружи помещения. Таким способом определяется первое важное значение – глубина оконного проема.

В панельных домах характерна ситуация, когда оконные проемы изначально, на стадии монтажа плит при возведении дома, были выполнены с существенными перекосами. Эти значения следует учитывать, осуществляя монтаж пластиковых окон, и на основании их увеличивать размеры изготавливаемого окна. Внутренние и наружные замеры следует сравнить и выяснить погрешность.

При выполнении замеров необходимо учитывать возможные перекосы

После установки окна для визуального исправления кривизны можно использовать откосы, которые предают оконному проему не только опрятный вид, но и не дают скапливаться конденсату из-за повышенной влажности, предотвращая тем самым образование плесени.

Для выявления возможных просчетов полезно произвести сравнение внутренних размеров проема с предполагаемыми габаритами нового окна. Погрешность при замерах не должна превышать десять миллиметров.

Окна с четвертями

При установке пластикового окна в кирпичном доме существуют свои нюансы. Для оконных проемов в кирпичных домах характерно наличие четвертей, которые представляют собой выступающие кирпичные фрагменты, препятствующие возможному выпадению оконных рам. По нормам четверть должна иметь размер в 6,5 см, но на практике этот размер может быть любым.

Размер четверти по нормативам составляет 6.5 см

Поэтому крайне важно учесть эту особенность, чтобы при установке не возникли проблемы с установкой водоотлива. Для этого предусматривают расстояние от верхней границы нижней четверти до оконной рамы в 1,5 – 2 см. Оконная рама должна устанавливаться относительно верхних четвертей не выше, чем на 1,5 см, а относительно боковых – на 4-5 см.

При установке не должно быть касания рамы и существующего оконного проема. Размер зазора снизу должен составлять не менее 4 см, в верхней и боковой части – не менее 5 см. Это связано с тем, что устанавливаются пластиковые окна при помощи монтажной пены, обладающей свойством первичного и вторичного расширения.

При установке окна в кирпичном доме необходимо учитывать наличие четвертей

Для того чтобы конструкцию не «повело» после вторичного увеличения пены в объеме, на стадии установки окна по периметру устанавливают распоры.

Если при установке окна предполагается устройство внешнего водоотлива и подоконника, то это влечет за собой необходимость установки подставочного профиля, к которому и будут монтироваться эти элементы. Поэтому высота окна должна быть уменьшена на значение высоты подставочного профиля, которая составляет 3 см.

Окна без четвертей

Решая вопрос, как замерить окно без четвертей, необходимо сделать несколько несложных действий. Ширина будущего окна вычисляется после замера его верхней и нижней части. При этом для расчета берется меньшая величина, от которой отнимают 4 см на размещение монтажных швов с обеих сторон – в итоге получается ширина будущего изделия.

При этом стоит учесть, что чем значительнее погрешность при измерении ширины в нескольких местах, тем большее количество сантиметров надо будет отнимать для определения окончательного размера.

Из ширины оконного проема необходимо вычесть размер швов

Вычисление высоты оконного изделия происходит по тем же правилам, что и определение ширины, только в данном случае, от получившегося значения следует отнимать около 2,5 см для монтажного шва и 3 см, если будет устанавливаться подставочный профиль.

Для чего нужен подставочный профиль

Подставочный или подстановочный профиль – это элемент, который размещается в нижней части оконного изделия и имеет высоту 3 см. К подставочному профилю крепится наружный водоотлив, изготовленный из металла, окрашенного порошковой краской. Отлив препятствует скоплению атмосферных осадков и защищает от них монтажный шов.

Подставочный профиль нужен для закрепления водоотлива

С внутренней стороны помещения к подставочному профилю крепится подоконная доска из ПВХ, которая также скрывает монтажный шов и делает эстетичным внешний вид окна.

С внутренней стороны к подстановочному профилю крепится подоконник

Важно знать, что при монтаже ПВХ подоконника значение его ширины будет больше стандартного деревянного на 5 см. По желанию заказчика подоконник может быть выполнен шириной до 70 см, но необходимо учитывать, чтобы под ним не проходила батарея отопления, так как широкий подоконник будет препятствовать правильной циркуляции теплого воздуха.

Не рекомендуется устанавливать слишком широкий подоконник над батареей

При расчете ширины подоконника учитывают его вылет, который не может быть меньше 1 см. Длина подоконника равна ширине проема с запуском на стену с двух сторон, который не должен быть менее 5 см.

Особенности замера балконного окна

Конструкцией, на которую предстоит осуществлять монтаж окна в данном случае, будет ограждение балкона, поэтому ширина окна будет равняться его длине. Так как совмещение боковых и передних частей конструкции будет осуществляться при помощи установки в необходимом месте углового профиля, то от длины ограждения следует отнять их ширину – это будет ширина нового окна.

Высота изделия составляет расстояние от верхней части ограждения до балконной плиты вышерасположенного этажа. От этого значения надо отнять 3 см для устройства монтажного шва.

Особенности замера оконных проемов в частных домах старой постройки

Перед тем как измерять оконный проем в старом частном доме, необходимо выявить реальные размеры этого проема. Для этого необходим демонтаж откосов. Зачастую под откосами скрываются значительные щели, заделанные при помощи цемента или утеплителя.

Перед замером оконного проема в старом доме необходимо демонтировать откосы

Во время демонтажа старой рамы вся эта дополнительная конструкция может разрушиться и окажется, что проем обладает, куда большими размерами, что будет только плюсом. Но, если замеры предварительно были сделаны по старым окнам, то придется все свободное пространство восстанавливать вместо того, чтобы использовать более широкие окна.

Советы при проектировании

Выбирая дизайн, следует определиться с его цветом, конфигурацией, наличием створок и желаемым механизмом открывания, наличием подоконника и отлива и обналички.

Что касается цветовой гаммы, то стандартный цвет окон ПВХ – белый, распространенными являются ламинированные профили под орех, махагон, вишню, дуб. Возможно выполнение и в других цветах, но из-за их неширокого применения стоимость таких окон значительно выше. Важно учитывать, что на фасаде здания все окна должны быть выполнены в одном стиле и цвете, иначе нарушится его архитектурный облик.

Конфигурация окна может быть разной: квадратной, прямоугольной, круглой, треугольной, многоугольной, арочной формы. Современные технологии производства пластиковых окон позволяют реализовывать любые дизайнерские замыслы. При этом диаметр арочной конструкции не должен быть меньше 50 см.

Диаметр арочного окна должен быть не менее 50 см

Пластиковое окно может быть глухим или иметь створки, которые располагаются вертикально или в виде фрамуги. Выбирая ширину створок, важно учитывать, что она может иметь предел по каталогу оконных систем. Так как периметральная фурнитура имеет ограничения, то поворотно-откидная створка не может быть выполнена шириной меньше 40 см.

Механизм открывания может быть поворотным, откидным или поворотно-откидным. При установке окон в панельных домах обналичка не устанавливается, а производится отделка откосов и монтаж водоотлива.

В панельных домах при монтаже окон из пластика устанавливают водоотливы и отделывают откосы

В частных домах при помощи обналички маскируют монтажный шов и защищают его от воздействия атмосферных осадков. Если установлен отлив, то обналичка монтируется по трем сторонам, если отлива нет, то по четырем.

Советы профессионалов

Если предстоит замена всех окон на фасаде, то измерить необходимо сразу все. Их высота может практически совпадать, а по ширине могут быть различия. Для изготовления надо брать наименьшее значение замеренного окна.

Для определения места для установки оконного блока должна быть известна толщина стены. От внутренней стороны конструкцию следует монтировать на глубину, равную 2/3 от ширины стены, при этом можно учесть ширину наружного утеплителя и установить его дальше.

Если к ширине проема прибавить 5 см на загиб и 4 см на выступ, то будет известно требуемое значение ширины водоотлива. Если стена обшивается, то эту толщину тоже надо учесть. Ширину откосов измеряют только после установки оконного блока.

Как правильно устанавливать пластиковые окна

  1. Определяемся со сроками
  2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
  3. Демонтируем старое окно
  4. Подготовка профиля к монтажу
  5. Анкера или пластины?
  6. «Сажаем» профиль в оконный проем
  7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
  8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
  9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Читать еще:  Порядок установки пластиковых окон в деревянном доме

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Глубина установки пластиковых окон

Если вы хотите самостоятельно поменять пластиковые окна, то стоит внимательно подойти к процессу установки. Для демонтажа старых и монтажа новых конструкций неопытному специалисту может потребоваться до четырех часов. Тогда как спецмалист оконной компании все работы проведет в течение часа. Также учтите, что стеклопакеты, имеющие поворотно-откидной механизм, необходимо устанавливать с напарником, если у вас нет определенных навыков.

Комплектация оконных систем

Перед установкой окон из пластика, изучите все аспекты и детали сборки. Для этого нужно выбрать наименованиями комплектующих деталей. Несущая часть конструкции — оконная рама. Технология производства окон предполагает использование пластикового профиля, который может встречаться в нескольких модификациях – трехкамерный, пятикамерный и т.д. Ребро жесткости в этой конструкции расположено по центру. За прочность стеклопакета отвечает специальная вставка, которая, в зависимости от класса окон, может быть выполнена из пластика, либо металла.

Предложенные отечественным рынком профили имеют четкую градацию по классам, с отличиями в качестве сборки, стоимости полотна. Существуют эконом, средний, а также премиальный класс. Также представлен большой выбор цветовой гаммы. Пластиковые окна могут быть не только белого цвета, но и других оттенков, либо выполненных под дерево. Однако стеклопакеты из цветного профиля значительно отличаются по своей цене.

Из чего состоят пластиковые окна

Изучая современную продукцию, можно выделить составные части пластикового окна следующего характера:

  • рама – важная конструктивная часть изделия;
  • стеклопакеты – отличаются большим набором характеристик. Могут иметь несколько слоев, а также быть тонированными и армированными;
  • штапики – позволяют фиксировать стекла в любом положении. Для обеспечения дополнительной плотности также применяются резиновые уплотнители;
  • фурнитура – включает в себя набор, состоящий из поворотных и откидных устройств, петель и других приборов;
  • дренажные отверстия – позволяют скопившейся влаге выходить наружу;
  • отливы – устанавливаются со стороны улицы;
  • откосы – конструкция является декоративным элементом, и позволяет скрыть строительные крепления.

Возможно ли выполнить установку по ГОСТу без посторонней помощи

Монтаж новых оконных рам, вопреки существующим мнениям, не вызывает каких-либо затруднений не только у профессионалов, но и любителей. Для выполнения установки потребуется подготовить строительный инструмент и приобрести необходимое оборудование. Весь процесс, в зависимости от навыков, может занимать от одного, до трех-четырех часов.

Технология установки предполагает строгое следование инструкции по демонтажу и монтажу полотна. Однако стоит учитывать, что, отказываясь от установки профессионалом, вы лишаетесь гарантийного периода и бесплатного обслуживания в случаи поломки. Именно поэтому зачастую выгодно сотрудничать напрямую с изготовителем, минуя посредников. При самостоятельном выполнении всех этапов работы, производитель пластиковых окон не станет отзывать гарантию на товар, в отличие от сторонних организаций.

В зависимости от типа здания, может измениться глубина крепежных болтов, которые удерживают оконную раму в проеме. Существуют различные методы креплений при монтаже полотна в кирпичную кладку, бетон или древесину. Поэтому чтобы выбрать глубину крепления, необходимо опираться на взятые замеры.

Оформляя заказ пластиковых окон, нужно предоставить следующие параметры – ширину и высоту полотна, ширину и длину откосов и подоконников. Во время работы, необходимо всегда замерять самую узкую часть. Если проем показывает разные значения, то стоит опираться на меньшие параметры, прибавив к ним 3 см. При ровном проеме, замеры перед установкой проводятся несколько иначе – от полученных значений ширины и высоты необходимо отнимать 3 и 5 см соответственно.

Читать еще:  Установка оконного кондиционера в пластиковое окно

Подготовка к установке пластиковых окон

Демонтировав старые оконные рамы, необходимо внимательно изучить образовавшийся проем, очистить его от грязи, и удалить все элементы, которые могут обрушиться при установке нового полотна. Выпирающие части стены следует удалить. Если глубина отдельных участков проема слишком большая, стоит их замазать специальным раствором.

Помимо обработки поверхности, также проводятся предварительные работы с пластиковыми окнами. Для удобства, необходимо удалить створки окна, либо снять стеклопакеты при установке больших рам. При монтаже небольших рам, данную процедуру можно и не выполнять.

Инструкция по установке оконных рам

Установка в проем требует использования монтажных колодок, на которые ставится пластиковое окно на необходимую глубину. После того, как рама закреплена, воспользуйтесь уровнем и выставите стеклопакет по вертикали. Если вы работаете с глухими типами конструкций, то установка ничем не будет отличаться.

В зависимости от здания, установка в проем может выполняться несколькими способами. В первом случае, выставленные оконные рамы просверливаются насквозь. В образовавшееся отверстие вставляется анкерный болт и вбивается на необходимую глубину. Такая технология гарантирует высокую прочностью крепления, однако выполнение таких работ значительно увеличивает время установки. Второй метод предполагает использование анкерных монтажных пластин, которые устанавливаются на оконном профиле или стене. Глубину установок в данном случае можно контролировать креплениями. Такой метод занимает гораздо меньше времени, но при этом, снижается качество монтажа. Из-за гибкости пластин и небольшой глубины сверления, оконные рамы могут деформироваться во время эксплуатации при сильном ветре или проседании дома.

Глубина установки пластиковых окон напрямую связана с материалом стен. Если дом состоит из пеноблоков, кирпичей или бетона, то полотно должно быть расположено на 2/3 глубины от внутренней стороны проема. В случае, когда стены дома утеплены каким-либо материалом, необходимо устанавливать и крепить пластиковые окна до утеплительного материала. При уложенном утеплителе и облицовке кирпичом, оконные рамы крепятся в зоне, где расположен утеплитель. Чтобы монтированные конструкции смогли выдержать весь срок эксплуатации без деформации, необходимо верно выбирать глубину установки.

Процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

  • выставление рамы в проеме на необходимую глубину по уровню с использованием опорных колодок;
  • крепление конструкции к стене;
  • проведение сборки пластикового окна;
  • проверка открывания/закрывания створок и работы остальных механизмов;
  • герметизация рамы в оконном проеме. Применяется монтажная пена, которая заливается на всю глубину проема.

Чтобы пластиковые окна смогли служили долго, после установки и высыхания строительной пены необходимо выполнить защиту монтажного шва. Для этого потребуется установить отливы и подоконник с обеих сторон, а также сделать откосы. Выполнив все рекомендации, следует в течение суток не открывать окна. Это позволит конструкции принять необходимое положение, не нарушая герметичность пены.

Для качественной установки отливов существует ряд правил, которых следует придерживаться:

  • отлив монтируется с улицы в специальный подставочный профиль, который расположен внизу рамы. Чтобы конструкция была надежно закреплена, необходимо закрутить саморезы на требуемую глубину;
  • монтаж подоконника имеет свою специфику – полотно подрезается таким образом, чтобы оно смогло поместиться в проеме пластикового окна, достав торец профиля;
  • обе конструкции устанавливаются на подкладки и выравниваются с помощью уровня, затем образовавшееся пространство под элементами задувается монтажной пеной и заполняется шпаклевкой на всю глубину.

Ошибки, которые может допустить новичок

Есть большое количество этапов работ, где неопытный работник может совершить ошибку. Зачастую это происходит при определении глубины посадки полотна, выборе креплений, а также при герметизации пластиковых окон. Чтобы новые оконные рамы смогли долго прослужить, необходимо учесть некоторые особенности:

  • монтаж штапиками наружу не производится, поскольку это негативно влияет на безопасность конструкции – такое полотно можно легко демонтировать с улицы;
  • стоит уделить внимание глубине посадки рамы – неправильно выставленное полотно может пропускать холодный воздух или посторонние шумы с улицы;
  • выравнивание конструкции по уровню является обязательным этапом монтажа – при неправильной установке процесс открывания или закрывания стеклопакета будет нарушен;
  • монтажная пена должна быть защищена от УФ-излучения, иначе она теряет свои свойства и растрескивается, что нарушает герметичность;
  • конструкция должна крепиться не только с помощью монтажной пены – для надежной фиксации полотна применяются анкерные болты.

При соблюдении технологии подготовки оконного проема, глубины посадки полотна и других правил монтажа, вы сможете самостоятельно монтировать конструкцию, не опасаясь за результат.

Ошибки монтажа: глубина установки пластиковых окон, неправильное крепление

Пластиковое окно обеспечивает качественное изолирование пространства внутреннего помещения от улицы, но только при правильной установке. Ошибки при установке пластиковых окон сводят на нет произведенные усилия и потраченные деньги.

Замер глубины установки пластикового окна.

Изготовление и монтаж пластиковых оконных проемов – сложная технологическая операция, ее выполняет только опытный специалист. Однако строительный рынок наполнен фирмами-однодневками и малопрофессиональными работниками. Хорошо, если фирму-изготовитель окон вам порекомендовали знакомые.

Хорошо, когда вы уверены в качестве выполняемых работ. Но что делать, если изготовителя стеклопакетов вы нашли по объявлению или вам их посоветовали малознакомые люди? Приведем перечень критериев, которые помогут вам оценить качество установки окна и своевременно обнаружить допущенные ошибки.

Ошибка в соответствии геометрических размеров

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.

В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?

Монтаж на оконную раму стеклопакета.

Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе – сжимается).

Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.

Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.

Можно ли исправить ошибку? Иногда – да, чаще – нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.

Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов

Замер окон – типовая схема.

Рама и стеклопакет должны быть установлены строго вертикально. Соответствие положения рамы вертикалям и горизонталям сложно оценить визуально. Невооруженному глазу заметны только значительные наклоны или сдвиги. Небольшие уклоны (1-2º) недопустимы в монтаже пластиковых окон, равно как значительные отклонения.

Для оценки горизонталей или вертикалей применяется строительный уровень. Этот инструмент похож на большую линейку. С боку и по середине линейки есть капсулы с пузырьками воздуха. Линейка прикладывается к поверхности рамы, визуально оценивается расположение воздушного пузыря. При горизонтальном расположении поверхности пузырек боковой капсулы находится ровно посередине. Смещение пузырька в любую сторону свидетельствует о наклоне рамы вправо или влево.

Для оценки вертикали смотрят на капсулу, расположенную в середине линейки. В ней также есть воздушный пузырек, и он также должен быть посередине.

Измерения выполняются для трех уровней:

  • горизонтальность рамы (уровень прикладывается к одной из горизонтальных частей рам);
  • вертикальность рамы в плоскости установки стеклопакета (уровень прикладывается к вертикальной части рамы);
  • отсутствие наклона рамы внутрь помещения или наружу (уровень прикладывается к внутренней поверхности вертикального элемента рамы).

Правила монтажа пластиковых окон.

Другой способ визуальной оценки вертикальности установки пластиковых окон состоит в следующем. Надо открыть окно в различных вариантах (распахнуть сбоку или открыть сверху форточкой) и оставить, не придерживая, в открытом положении. При отсутствии монтажных ошибок створка должна не менять своего положения, быть в том же месте, где вы ее оставили. Упорное смещение створки к закрытию или, наоборот, к распахиванию свидетельствует об имеющемся перекосе.

Все перечисленные измерения выполняет рабочий. Хозяину (заказчику работ) достаточно подойти и удостовериться в правильном положении воздушного пузырька в капсуле.

Чем опасно несоблюдение пространственной геометрии? Даже небольшие отклонения (1-2º) ведут к смещению центра тяжести и неправильному распределению нагрузки в конструкции. В результате через некоторое время рама перекосится. Признак возникшего перекоса – окно с трудом открывается (или совсем не получается его открыть).

Ошибка – недостаточная глубина установки

Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем.

Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).

Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата.

Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.

Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.

Ошибки в креплении рамы

Места закрепления пластикового окна.

Крепление рамы к стене выполняется специальными монтажными пластинами. Их количество на каждой из четырех сторон должно составлять минимум две, всего на одном окне – восемь. Недостаток креплений нарушает устойчивость оконной конструкции, увеличивает возможность ее выпадения в экстренных случаях: появился сильный ураганный ветер или ребенок оперся на окно спиной. Даже при отсутствии форс-мажоров недостаток креплений скажется на их короблении. Со временем окно просядет, искривится, перестанет открываться.

Нижняя рама окна устанавливается на так называемые упоры или нижние колодки. После заполнения щели монтажной пеной колодки не удаляются. Они держат на себе основной вес конструкции.

А теперь наиболее сложная часть проверки. Надо посмотреть, чем крепят ваши окна к стене. Возможные варианты – с помощью пластины или с помощью болта. И тот, и другой способ крепления оконной рамы в проем применяется в монтаже распашных конструкций. Но с оговорками.

Болт (называется анкерный болт) пробуравливает профиль полностью, так происходит при любом стержневом креплении. Пластина (называется анкерная пластина) крепится к торцу оцинкованным саморезом. При этом закрытое пространство внутри профиля не нарушается, рама не сверлится, прочность и долговечность профиля не уменьшаются.

Устройство пластикового окна.

Длина анкерного болта должна обеспечить прочность монтажа конструкции. Стержень заглубляется в стену на 4 см, плюс ширина рамы 4 см, плюс расстояние между рамой и стеной 4-7 см.

В каких случаях важно проконтролировать, чем окно крепят к стене:

  • если вы устанавливаете алюминиевые теплые профили;
  • если ваша стена содержит внутренний утеплитель.

Внутри алюминиевого профиля расположена прослойка теплоизоляции. Сверление такой рамы приведет к потере теплоизоляционных свойств. Опытный мастер должен знать эту особенность.

В многослойной стене теплоизолятор может быть внутри (между внутренней и наружной кладкой) или снаружи (на опорной стене, покрытый защитным слоем). Внутреннее расположение утеплителя не позволяет вкрутить анкерный болт, поскольку посредине стены расположен малопрочный утеплитель. Крепление пластиковых окон к проему многослойной стены выполняется только анкерными пластинами.

Другие ошибки установки

Регулировка пластиковых окон.

  1. Недостаточная очистка проема от строительного мусора и другой грязи. Это приводит к ослаблению монтажа, негерметичности соединения профиля окна с проемом стены.
  2. Недостаточная обработка швов (швы – пена между рамой и проемом). В начале эры пластиковых окон их устанавливали просто: крепления, пена – готово! Современные технологии монтажа предусматривают защиту шва от проникновения влаги. Для этого материал обеспечивают пароизоляцией изнутри и гидроизоляцией снаружи. Пароизоляция останавливает проникновение влаги из теплого помещения внутрь пены. При попадании влаги внутрь возможно ее замерзание с микроразрывами материала. Пароизоляция шва – лента, ею проклеивают шов изнутри.
  3. Наружная гидроизоляция защищает монтажную пену от уличной влаги. Она выполняется специальной лентой, герметиком или цементным раствором.
  4. Ограничение материала шва от любой влаги (уличной или комнатной) гарантирует его надежное и длительное функционирование. Паро- и гидростойкими материалами накрывают шов после затвердевания пены.
  5. Щели или отверстия в швах. Любые сквозные отверстия в швах не допускаются. Это ведет к образованию мостиков «холода» и задуванию холодного воздуха внутрь помещения. Возможные щели обнаруживаются визуально.
  6. Щели в оконной створке. Наличие этого дефекта проверяется рукой, ее надо поднести к линии деления стеклопакет/профиль. Если есть ощущение ветерка, дует, значит, есть щель. Этот дефект устраняют регулированием оконной фурнитуры (вращением эксцентриков на торцах).
  7. Также не должно быть щели между окном и подоконником. Если внутренний подоконник уложен прочно и не двигается, щель можно задуть пеной или залить герметиком. Если подоконник «играет», требуйте от рабочего устранить обнаруженный недостаток.
Читать еще:  Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме

Перечисленные нарушения происходят на стадии установки готового профиля в оконный проем. Собственный контроль установки пластикового окна дает уверенность в качестве и надежности проведенных работ.

Последовательность монтажа оконных блоков по ГОСТу

Нормативные документы содержат инструкции и рекомендации по монтажу заполнений проемов. Если выполнена установка окна по ГОСТу, значит рама надежно закреплена, сделаны все защитные слои. Использование пены в качестве крепежа не допускается, т. к. материал разрушается со временем. Образованные промежутки пропускают уличную влагу, холод. Способы крепления окна в проеме оговорены в нормативах и всегда выполняются.

  1. Общие требования к монтажу по ГОСТ
  2. Подготовительные работы
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Монтаж окна по ГОСТу своими руками
  5. Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна
  6. Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ПВХ окна должны быть установлены с соблюдением норм и стандартов ГОСТ

Дорогое элитное окно с многокамерным стеклопакетом снижает свою функциональность, если оно установлено с нарушением правил. Стандарты разработаны технологами для того, чтобы после установки окон ПВХ по ГОСТу в помещении был оптимальный микроклимат. Не должно быть риска выпадения рамы из проема.

Есть документ, который определяет правильный монтаж окон — ГОСТ 30.971 – 2002. В нем приведены технические условия для организации монтажного шва между оконной рамой и торцом стен.

Шов примыкания включает:

  • наружный слой, который изолирует от влаги, но пропускает пар;
  • центральный — уменьшает тепловые потери;
  • внутренний — изолирует от бытовых паров.

Слои совмещают функции, например, внешний дополнительно защищает от холода, что учитывают при расчете показателей оконной рамы. Конструкция и состав монтажного шва установлены в рабочих приложениях, которые включены в текст ГОСТа. Правила монтажа разработаны в соответствии со строительными правилами и нормами с учетом стандартных требований.

Требования к технологии установки пластиковых окон:

  • Швы должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, например, осадки, жару, мороз, ветер, не разрушаться при усадке строения.
  • Материалы для швов должны быть устойчивы к деформациям, осадочным, температурным изменениям размеров блоков и стеновых торцов, при этом учитывают расчетную степень сжатия.
  • Монтажный шов обладает таким показателем теплозащиты, что внутренняя поверхность откоса имеет температуру не ниже нормативной по СНиП.
  • материал изоляции не может иметь звукоизоляционные свойства и водостойкость ниже, чем соответствующие показатели оконной конструкции.
  • Швы выполняют прямыми, если торец проема не имеет четверти, или угловыми, в случае без четверти.

По нормам правильно устанавливать наружную защиту швов в виде нащельников, отливов, откосов. Внутри промежутки закрывают штукатуркой или делают панельную облицовку, например, из гипсокартона или пластика.

Подготовительные работы

Демонтаж необходимо проводить так, чтобы не повредить наружные откосы

Разборку действующих оконных рам для монтажа пластиковых окон по ГОСТу выполняют аккуратно или распиливают на части. В первом случае старые окна можно использовать в других постройках.

Демонтаж начинают с освобождения рабочего пространства:

  • убирают цветочные горшки с подоконника;
  • снимают шторы;
  • место вокруг окна закрывают строительным целлофаном.

Подготавливают удлинитель, чтобы электрический инструмент доставал до розетки.

  • Снимают подвижные части окна.
  • В глухих частях снимают штапики (продольные элементы, поддерживающие стекло).
  • Убирают подоконник так, чтобы не пострадала целостность оконного проема.
  • Снимают наружный отлив.
  • Удаляют раму, разрезая ее.

Рама должна быть меньше проема, чтобы осталось место для монтажной пены

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу предполагает, что проем освобожден от основных и отделочных частей старого блока. Бетонные подоконные плиты разбивают посередине молотом, режут обнажившуюся арматуру, а половинки затем вынимают из боковых проемов. Подоконники удаляют перфоратором, помогая молотком, если они сделаны из пластика, древесины, МДФ, металла.

Отливы могут крепиться к раме или подоконнику, их открепляют, вынимая метизы. После снятия отливов удаляют оконную конструкцию. Работы ведут монтажной фрезой для профессионалов или применяют электрический лобзик, простую ножовку по дереву. Раму вынимают по частям по мере освобождения. После этого удаляют мешающие наплывы раствора и снимают старый утеплитель, т. к. он не понадобится.

Проверяют монтажный проем в стене, куда будет установлено окно. Он должен иметь одинаковые размеры по горизонтали вверху и внизу, а также по вертикали справа и слева. Погрешность допускается до 1,5 – 2,0 см. Если проем искривлен, рама может не войти в него. В другом случае оконный блок будет болтаться, не хватит длины анкеров или дюбелей, чтобы зафиксировать его боковины.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для монтажа ПВХ окон

Для демонтажа помимо молотка и электролобзика, потребуется ломик, болгарка с кругом по металлу (для арматуры). Утеплитель вынимают руками в перчатках, можно использовать строительный нож и шпатель для отделения наклеенного материала от торцов.

Отбивают раствор с места посадки с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой. Для выкручивания саморезов, шурупов применяют шуруповерт, гвозди удаляют гвоздодером, а дюбели, анкеры перепиливают болгаркой.

Для установки оконных блоков из ПВХ понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, сверла с победитовыми наконечниками, шуруповерт, дрель;
  • буры диаметром 6 мм используют для монтажа окна на крепежные пластины, а размер 10 берут для сверления под анкера;
  • строительный пистолет под пену;
  • нож по г/картону, молоток;
  • строительный или лазерный уровень, рулетка 5 м, карандаш, отвес;
  • ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка крестовая и плоская, стамеска.

Перфоратор нужен, чтобы делать отверстия в торце проема под дюбели, анкеры. Завинчивать саморезы лучше шуруповертом. В деревянных стенах перфоратор не нужен, подойдет дрель и сверла по металлу разных размеров. Для установки подоконника и отлива часть этих инструментов также понадобится.

Материалы для монтажа рамы со стеклопакетами:

  • распоры и монтажные клинья из плотного пластика, количество принимают так, чтобы установить элементы по периметру окна;
  • пена монтажная на базе пенополиуретана с малым показателем расширения для заполнения пространства между рамой и стеной;
  • паропроницаемый уплотнитель (ПСУЛ) для организации самовентиляции и защиты от увлажнения застывшей пены;
  • гидроизоляционная лента для установки внутри комнаты на базе полиэтилена с тонким алюминиевым слоем;
  • диффузионная лента для предохранения монтажного шва от осадков и действия лучей.

В качестве крепежа готовят простые или регулируемые анкеры, саморезы, дюбели. Современный способ предполагает монтаж рамы на пластинах. Помимо этого, нужны поддерживающие консоли, герметик силиконовый, подставочный профиль.

Монтаж окна по ГОСТу своими руками

При монтаже без четверти увеличиваются теплопотери

Оконная рама из пластика и торец бетонной или деревянной стены имеют разные коэффициенты расширения, поэтому материал монтажного шва подбирают так, чтобы при усадке или деформации не появлялись трещины и мостики холода.

Эта проблема однослойных стен, например, из керамзитобетона или сплошного кирпича. В этом случае слабым участком служит стена около рамы из-за большой проводимости тепла. Места подвержены выпадению конденсата и образованию плесени. Если торцы без четверти, теплопотери увеличиваются. ГОСТ рекомендует устанавливать коробки толщиной не меньше 13 см, если используется метод без четвертей.

Порядок монтажа по нормативам ГОСТ (со снятием стеклопакета):

  • подбирают крепежные анкеры с учетом прочности стен;
  • снимают подвижные створки, с глухих частей окна вынимают стеклопакеты;
  • в стенах с четвертью перед установкой крепят ленту ПСУЛ;
  • раму выставляют по горизонтальному и вертикальному уровню;
  • профиль рамы сверят насквозь и крепят к торцу проема металлическим анкером;
  • устанавливают распорные клинья, запенивают промежутки;
  • навешивают створки и ставят глухие стеклопакеты;
  • обрезают пену после застывания.

Анкерные болты должны быть не менее 5 — 7 см длиной

Анкера по нормативам ставят через 50 – 70 см, в бетон анкер заглубляют на 4 см, камень и легкий бетон сверлят на 6 см. Фиксацию начинают с низа рамы. Анкера сразу не затягивают, а проверяют правильность установки блока, после этого дожимают крепежи до упора. Если при этом возникает перекос, отпускают анкера, выравнивают раму и действия повторяют.

Монтаж без снятия створок и стеклопакетов выполняют на специальных пластинах, которые одновременно крепят сбоку рамы и фиксируют к торцу стены. Такой способ позволяет не сверлить коробку, можно беспрепятственно регулировать уровень установки. Но пластины не подходят для окон большой площади.

Окна можно открывать сразу после окончания монтажа. Для больших створок есть ограничение – нужно выждать 24 часа после установки, только затем приводить стеклянные полотна в открытое состояние.

Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна

Откосы в панельных домах можно обустраивать в день установки окон

Откосы из ПВХ монтируют в день установки окна в блочных и панельных зданиях, в кирпичных строениях ставят на второй день.

  • сэндвич-панели;
  • откосы из пластика со снимаемыми наличниками.

Первый вид можно ставить так, что получатся откосы с рассветом (под непрямым углом к плоскости окна). Так рекомендует ГОСТ, чтобы увеличить поступление света в комнату.

Вторую разновидность ставят, если нужно отделывать стены, а откосы уже есть. Края обоев или другого стенового материала аккуратно заводят под наличник. Если одновременно с установкой окон ремонтируют комнату, сэндвич-панели монтируют после окончания ремонта.

Рекомендуется сразу заказать москитную сетку

К категории аксессуаров относят элементы:

  • проветриватель ступенчатой формы;
  • москитная сетка;
  • фиксатор;
  • капельники;
  • жалюзи, другие приспособления для улучшения работы.

Подоконник ставят после монтажа рамы, но до изготовления откосов. Если боковая отделка уже есть, в ней делают пазы глубиной 1 – 6 см, куда войдут концы подоконной доски. Монтажный шов выполняют при помощи пены. Промежуток от 8 см пенят за несколько раз, делая интервалы по 7 – 8 минут.

Во время монтажа откосов и подоконника стекла на створках закрывают картоном или пленкой.

Саморезы загоняют в подстановочный профиль на расстоянии от низа кромки 1,8 – 2,0 см. Большие зазоры предварительно заделывают слоем штукатурки. При подгонке размеров подоконной доски учитывают допуск на свободное перемещение при жаре или в мороз, панель делают короче на 1 см.

Под подоконник ставят опорные элементы через 50 см, их фиксируют от сдвига саморезами. Доску ставят, контролируют уровень так, чтобы в сторону помещения был небольшой уклон 2 – 4 см, зависит от ширины панели.

Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Пароизоляционная лента для ПВХ окна

Использование ленты ПСУЛ позволяет начинать формирование монтажного шва еще до установки окна. Ее крепят на самоклеящуюся основу по периметру проема. Так создается защита от внешнего увлажнения, а пена после такой обработки не выдавливается за контуры рамы. СНиПы регулируют производственную технологию выпуска изделий для устройства вентилируемых промежутков при установке окон из ПВХ.

  • стойкость против ультрафиолетовых лучей;
  • переносит жару и холод в диапазоне -45 — +85°С;
  • инертная реакция на химические раздражители в воздухе, жиры;
  • не теряет эластичности при эксплуатации;
  • отталкивает влагу;
  • на поверхности не разводится грибок, мох, плесень;
  • пропускает пар порядка 0,15 мг/(м·м·Па).

Выпускают ленту из ячеистого пенополиуретана, который пропитывают и покрывают специальным составом. На одной стороне наносят клеящий слой. В продажу лента поступает в рулонах, которые разматывают перед установкой, чтобы материал не потерял свойства. После удаления пленки с поверхности пропитка реагирует с кислородом и изделие увеличивается в размере. Используют ленту по ширине боковой части коробки.

Поверхность откоса очищают от пыли для лучшего приклеивания, а пористые материалы дополнительно грунтуют. На процесс расширения влияет температура. При комнатной температуре лента расширяется за полчаса, а на морозе процесс продолжается двое суток. После этого монтажный промежуток с установленной лентой задувают пеной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector