0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена кровли: распространенные варианты

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

    снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

    Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работЦена
1.Демонтаж старого покрытия50
2.Монтаж гидробарьера50
3.Установка контробрешетки50
4.Выравнивание плоскости ската (при необходимости)50
5.Установка обрешетки80
6.Укладка металлочерепицы200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

    имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.
Схема монтажа
    По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

    При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Своими руками

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

  • На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
  • Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
  • Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
  • Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Читать еще:  Как стелить профнастил на крышу своими руками

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

  • Проблемные зоны деревянных домов
  • Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
  • Реконструкция старого дома: венцы
  • Реконструкция стен деревянного дома
  • Реконструкция крыши
  • Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундаментаэто передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца — просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно — звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Читать еще:  Монтаж профлиста на крышу инструкция

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревнодиаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

  • нижние части стен;
  • венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
  • обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
  • врубка – место соединения бревен в углах строения;
  • подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

  1. Повышенная влажность материала. Если при строительстве использовались материалы с высоким процентом влажности, со временем на ней появится плесень, грибок, трещины и начнется процесс гниения.
  2. Протечки. Если своевременно не заделывать трещины и швы в срубе, которые образуются в процессе усадки конструкции, внутрь начнет проникать и застаиваться влага.
  3. Отсутствие или неправильно смонтированная вентиляция становится причиной повышения влажности.
  4. Недостаточная антисептическая обработка деревянных элементов или ее отсутствие.
  5. Нарушение правил ухода за внешними элементами конструкции. Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с землей, так как при периодических сильных перепадах температуры начинается процесс гниения дерева.

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

  • домкраты (минимум 4 штуки) для поднятия дома;
  • пила, ножовка;
  • гвозди (саморезы);
  • болгарка;
  • кувалда, лом, топор, молоток, шуруповерт;
  • электродрель;
  • нагели;
  • стамеска, рубанок;
  • перфоратор (если дом необходимо поднять);
  • битумная мастика;
  • металлические шпильки диаметром 14 мм;
  • бревна, по диаметру аналогичные старым;
  • кирпич (при замене нижнего венца, для поднятия фундамента);
  • пакля, мох, джут;
  • брусовые стойки 10х10 (или обрезная доска 5х10);
  • рулетка, уровень, линейка.

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

    Косметический ремонт. В этом случае меняется не весь венец, а только его пораженная часть.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

  • Простукать бревно для определения места повреждения.
  • Закрепление стяжек (высота 3 венца) с двух сторон ремонтируемой стены. В стяжках сделать отверстия и закрепить шпильками.
  • Бензопилой выпилить поврежденную часть венца.
  • В старом бревне сделать врубки шириной 25 мм.
  • Подготовить новую часть бревна с аналогичными размерами. Сделать противоположные врубки на подготовленном материале.
  • Используя кувалду, вставить подготовленное бревно.
  • Забить нагели в месте устройства врубок.
  • Заделать щели утеплителем.

При таком ремонте общая прочность дома снижается, а если стыки заделаны плохо, то увеличится теплопотеря.
Демонтаж верха фундамента. Этот вариант подойдет, если нужно поднимать дом. Таким образом, вместо поврежденного венца можно подвести кирпичную кладку, то есть увеличить фундамент.

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

  • Выпилить два венца.
  • Установить домкраты и поднять таким образом, чтобы они упирались в третье бревно. Поднять строение одновременно со всех сторон, чтобы избежать сильных перекосов. Установить временные опоры.
  • Демонтировать старый фундамент.
  • Выложить кирпичом необходимое количество рядов, уложить слой гидроизоляции.
  • Опустить дом.
  • Заделать зазоры в фундаменте и межвенцовые швы и стыки.
  • Можно проводить эту работу без поднятия всего дома. Для этого необходимо:
    • Вырезать гнилые места.
    • Срезать торцы, заменив их кирпичными опорами.
    • Заложить фундамент из кирпича, подвести его под здоровые бревна.
  • Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

    На углах дома

    Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

    Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

    1. Создать чертеж, в котором указать размеры элементов, которые нуждаются в замене.
    2. Используя временные вертикальные брусовые стойки, закрепить дом. Стойки устанавливаются на грунт/фундамент, крепятся к здоровым бревнам, расположенным поверх поврежденных участков.
    3. Демонтировать гнилые участки бревна.
    4. Подобрать брус, распилить его в нужный размер.
    5. Выполнить устройство углового соединения аналогично тому, которое было. Новые элементы скрепить между собой и со старыми венцами.
    6. Проложить утеплитель по стыкам.

    В середине

    Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

    1. Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
    2. Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
    3. Дымоход отделить от кровли.
    4. С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
    5. Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
    6. Вырезать гнилую часть венца.
    7. Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
    8. Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
    9. Демонтировать опоры-времянки.

    Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

    Работа трудоемкая, в одиночку не справиться, поэтому нужно заранее найти себе помощников. Желательно, чтобы они обладали хоть какими-нибудь навыками в строительстве.

    Возможные ошибки и сложности

    Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

    Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

    Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

    • работы в дождливую погоду;
    • использование некачественных материалов;
    • несоответствие размеров старых и новых бревен;
    • отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
    • ошибки в конопатке швов;
    • использование неисправного оборудования.

    Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

    Стоимость работ

    На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

    • объем ремонта;
    • необходимость поднимать строение;
    • площадь работы;
    • необходимость использовать спецоборудование;
    • число работников.

    Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

    Наименование услугиСтоимость
    Комплекс работ по подъему здания1200 руб
    Демонтаж сгнившего бревна300 руб
    Подготовка + монтаж нового бревна600 руб
    Устройство межвенцового утеплителя100 руб
    Устройство гидроизоляции100 руб
    Замена оцилиндрованного бревна2000 руб
    Замена бревна от 200 мм (рубка в чашу/в лапу)2300 руб

    Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

    Профилактика появления гнилых участков

    Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

    Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

    1. Периодически обрабатывать бревенчатые стены специальными антисептиками и составами.
    2. Если при строительстве или во время ремонта стены использовать несколько полос рубероида (между нижним венцом и фундаментом, между верхним венцом и крышей, на врубках, в качестве подкладки на фундамент), удастся защитить стены от избытка влаги.
    3. Обработка стен из бревен противопожарными составами.
    4. Обеспечение нормальной вентиляции в подвале.
    5. Облицовка нижней части фасада пеноблоком, кирпичом или иным крепким материалом.
    6. Ливневую канализацию рекомендуется обустраивать на максимально большом расстоянии от дома.
    7. Систематически обследовать и простукивать венцы, чтобы не упустить начало процесса загнивания конструкции.
    8. При замене нижнего венца лучше отдать предпочтение материалам из лиственницы.
    9. Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы.
    Читать еще:  Протекает шиферная крыша что делать

    Заключение

    При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

    Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

    Как выполнить демонтаж крыши своими руками

    Причины разрушения стропильной крыши

    Стропильные системы крыши являются важнейшими элементами зданий, которые обеспечивают их надежную длительную эксплуатацию и играют существенную роль в архитектурном облике здания.

    При большом распространении строительства домов малой этажности деревянным стропильным системам при проектировании и устройстве деревянных стропильных систем не уделялось должное внимание. Это привело к тому, что при возведении крыш и покрытий домов, во множестве появляются дефекты стропильных конструкций.

    Перед тем как выполнять ремонт крыши следует выяснить фактическое состояние конструкций крыши (что на что опирается и что за что крепится). Самым сложным вопросом при обследовании крыши дома является выяснение фактической схемы работы конструкций и учёт положительных и отрицательных факторов, влияющих на её работу.

    Дело в том, что в существующем здании все конструкции работают взаимосвязано. Например, на стены и перекрытия, на которые опирается крыша, оказывают влияние жёсткости узлы сборки крыши и заделки балок её в стены или опирания на перекрытие. Все эти факторы должны быть обследованы и оценены.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Основной целью обследования следует считать максимальное выявление дефектов, снижающих надёжность крыши, а также определение путей сохранения от обрушения существующих конструкций.

    Наиболее распространёнными дефектами деревянных элементов крыши являются:

    1. Коробление и растрескиваниеэлементов стропил из-за применения древесины повышенной влажности.
    2. Поражение древесиныгнилью и насекомыми.
    3. Отсутствие или недостаточноеантисептирование и обработкаантипиренами древесины.
    4. Отступлениеот проектных размеров конструкций.
    5. Неправильное выполнениесоединений (сопряжений) элементов друг с другом.
    6. Утрата некоторых элементовстропильной системы при эксплуатации здания (вырез дополнительных проходов и проёмов).

    Подготовка для разбора старой крыши дома

    Для проведения работ по разборке старой крыши многоэтажного здания необходимо иметь техническое заключение о состоянии и несущей способности строительных конструкций дома.

    Техническое заключение выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ.

    До начала проведения демонтажа старой крыши следует выполнить следующие работы:

    1. Установить временное ограждение по линии опасной зоны падения разбираемых конструкций с крыши.
    2. При работе на многоэтажном доме получить разрешение от районной архитектуры на разборку конструкций здания.

    Для строительства дома, тоже необходимо получить разрешение, об этом подробнее тут

    1. Отключить все коммуникации, входящие в здание (газ, линии электропроводки, телефонную линию телевизионные и радиоантенны и др. коммуникации).
    2. Подготовить рабочую площадку под работу автокрана в случае его применения.
    3. Подготовить временную площадку для складирования разбираемых конструкций крыши.
    4. Подготовить необходимые механизмы и приспособления для демонтажных работ.
    5. Подготовить подъездные дороги и проезды для автотранспорта.
    6. Организовать площадку для работ по демонтажу стропильных конструкций.
    7. Организовать бытовые помещения для работающих на демонтаже и устройстве новой крыши.
    8. Отключить все коммуникации, входящие в здание (газ, линии электропроводки, телефонную линию телевизионные и радиоантенны и др. коммуникации).
    9. Подготовить рабочую площадку под работу автокрана в случае его применения.
    10. Подготовить временную площадку для складирования разбираемых конструкций крыши.
    11. Подготовить необходимые механизмы и приспособления для демонтажных работ.
    12. Подготовить подъездные дороги и проезды для автотранспорта.
    13. Организовать площадку для работ по демонтажу стропильных конструкций.
    14. Организовать бытовые помещения для работающих на демонтаже и устройстве новой крыши.

    Подниматься на крышу и на чердак дома, а также спуск с неё осуществлять только по лестничным маршам и оборудованным для подъёма на крышу лестницам с перилами. Использовать для этих целей пожарные лестницы ЗАПРЕЩЕНО.

    Для прохода по чердачному перекрытию необходимо уложить трапы шириной не менее 0,6 м.

    ВНИМАНИЕ! К демонтажу кровли дома приступают после того как будет выставлено временное инвентарное ограждение по всему периметру дома с разбираемой крышей и натянут страховочный трос, закреплённый за надёжные конструкции, например конька дома, (для крепления страховочных поясов строителей).

    Устройство крепления на коньке крыши дома для страховочного троса монтажников-кровельщиков при выполнении разборки кровли показано на рис.1.

    Работу на крыше осуществлять только в страховочных поясах, в спецодежде, касках и в обуви с твёрдой подошвой (для защиты ног от гвоздей).

    Расход материалов для устройства крепления по коньку крыши дома для страховки монтажников-кровельщиков приведён в табл.1.

    Таблица 1: Расход материалов для устройства крепления страховки на коньке крыши дома.

    N/N поз.Наименование материаловСпецификация материалов для крепления страховочной верёвки в расчёте на 10 пог.м конька кровли
    Сечение, ммДлина, мВсего, шт.Вес элемента, кгОбъёмный вес, кг
    1234567
    1Сталь круглаяd=200,701017,3017,30
    2Сталь листовая90х90х60,09200,387,60
    3Труба водогазопроводнаяd=4010,0138,4038,40

    Как сделать демонтаж и удалить старую крышу с перекрытия дома

    Для определения работ по разборке крыши взята двухскатная крыша с деревянными стропилами и подкосами, которые опираются на центральную стойку и наружные стены жилого дома.

    Для разборки кровли и стропильной системы дома выполняют следующие работы:

    1. Снимают листы кровли (рис.2 поз.8) и разбирают обрешётку под неё (рис.2 поз.7) в направлении от конька к карнизу (рис.2 поз.9) дома, т.е. в обратном порядке по её устройству.
    2. Освобождают стропила (рис.2 поз.6) от обрешётки (рис.2 поз.7). К разборке деревянных стропил приступают после снятия кровельных листов и разборки досок обрешётки под кровлю. При этом обязательно оставляют закрепляющие доски обрешётки с шагом 1,5…1,8 м для создания жёсткости стропил и разбирают их в последнюю очередь перед разборкой стропильных ног.
    3. Освобождают верхний прогон, подкосы, стойки и мауэрлаты от металлических креплений (скоб, болтов, штырей) с помощью ломика и отрезной машины.
    4. Затем демонтируют подкосы (рис.2 поз.5).
    5. Поднимают стропильные брёвна краном на высоту 20…30 см от существующих конструкций стропильной системы, убедившись в надёжности строповки. Поднимают на необходимую высоту и перемещают снятые стропила на площадку складирования.
    6. После разборки стропил и подкосов освобождают верхний прогон (рис.2 поз.4) и стойки (рис.2 поз.3).
    7. Освобождают мауэрлаты или подстропильные брусья (рис.2 поз.1) и лежень (рис.2 поз.2) от креплений за пробки в кладке стен и так же краном спускают на землю.
    8. Очищают и ремонтируют перекрытие под монтаж новой крыши.

    За основную конструкцию деревянных стропил приняты брёвна d=180…220 мм или деревянные брусья сечением 160х150 мм.

    Обрешётка выполняется в зависимости от типа кровельного материала.

    В нашем случае под кровлю из листовой стали выполнена обрешётка из доски сеч. 100х25 мм. Уклон крыши 25°.

    Схема демонтажа старой деревянной двухскатной стропильной крыши жилого дома для ремонта показана на рис.3.

    При ручной разборке стропильной системы каждую разбираемую стропилу необходимо закрепить на временных опорных стойках (рис.2 поз.14), а затем распилить на части длиной 2,0…2,5 м и удалить с перекрытия дома. Ориентировочное место распила стропильной ноги показано на рис.2 поз.16.

    Разрезка стропил на отдельные части производится от конька (рис.2 поз.4) к карнизу (рис.2 поз.9) по мере удаления отрезанных кусков.

    Пространственная устойчивость стропил обеспечивается инвентарной стойкой (рис.2 поз.14) и оставшимися раскрепляющими элементами обрешетки (1 или 2 шт.).

    После распиловки части стропильной ноги:

    1. производится резка оставшихся стропилин на этом отрезке;
    2. при этом отрезаемый участок стропильной ноги поддерживается в зависимости от длины и массы отрезаемой части одним или двумя рабочими;
    3. третий рабочий должен убрать инвентарную стойку;
    4. после полного освобождения отрезанный участок стропильной ноги переносится к месту спуска на землю.

    Последующие операции по распиловке и уборке частей стропильной ноги осуществляются аналогично вышесказанному.

    Весь строительный мусор, получаемый при разборке стропил и других элементов крыши, складывают на чердачное перекрытие с распределением нагрузки на перекрытие согласно техническому заключению о состоянии и несущей способности конструкций чердачного перекрытия.

    Транспортирование мусора с чердачного перекрытия производят в контейнеры, установленные на перекрытии, с последующим извлечением их краном.

    При демонтаже стропил с использованием крана необходимо:

    1. Произвести строповкуосвобождённой от обрешётки стропильной ногидвухветвеным стропом через кольцевые стропы разной длины согласно рис.2 поз.16.
    2. Выполнить натяжку стропа до выбора слабины.
    3. Освободить стропильную ногуот крепежных элементов (гвоздей, скоб).
    4. Приподнятьзастропленную стропильную ногу краном на 200…300 мм над существующими конструкциями и убедиться в правильности и надежности строповки.
    5. Затем переместитьстропильную ногукраном на указанное прорабом (мастером) место складирования.
    6. Опустить стропильную ногу и произвести её расстроповку.

    Последовательность выполнения работ по разборке старого кровельного покрытия и стропильных конструкций для ремонта крыши показана на рис.4.

    Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками (захватками) и только при наличии на месте необходимого количества заранее изготовленных элементов заменяемых конструкций и материалов.

    Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

    При разборке стропильных балок кровли здания в процессе их демонтажа на работников могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, связанных с характером работы:

    • самопроизвольное обрушение элементов конструкции строения и падение строительного мусора;
    • движущиеся части используемого ручного инструмента;
    • повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;
    • расположение рабочего места вблизи перепада на высоте 1,3 м и более;
    • острые кромки, углы, торчащие штыри;
    • подвижные части грузоподъёмного крана;
    • перемещаемые материалы и конструкции от разборки.

    К работам по разборке стропильных балок, связанных с верхолазными работами и использованием средств подмащивания, допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приёмам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

    При производстве работ по устройству крыши и кровельных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80, рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

    При реконструкции железобетонных крыш следует руководствоваться требованиями ВСН 35-77, а деревянных — СНиП II-25-80.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector