2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

СНиПы и ГОСТы балконов и лоджий — строительная документация

СНиПы и ГОСТы балконов и лоджий — строительная документация

Плиты балконные предназначены для жилых домов и зданий общего назначения определенных типовых серий. Они представляют собой прочную конструкцию, использующуюся для обустройства балконов и лоджий, крепятся к зданию с учетом выступа за пределы стены. Для удобства погрузки и установки плит, они имеют металлические петли, которые привариваются затем к железным стержням.

Плиты могут иметь разные формы, при этом все они изготавливаются с применением технологии монолита, которая позволяет в разы повысить прочность конструкции. На заводах, как правило, изготавливают прямоугольные плиты, так как этого требует ГОСТ. Обычно плиты выбирают в зависимости от таких факторов:

  • Требования к строительству сооружения
  • Конструктивная система каждого здания
  • Особенности градостроения
  • Тип задачи для строителей и архитекторов

Балочные и балконные плиты

Плиты балконные, купить которые можно у нас, классифицируются по разным признакам. Различают несколько типов плит в зависимости от вида внутренней и внешней конструкции. Они могут быть плоскими многопустотными, либо плоскими сплошными, а также ребристыми. В зависимости от способа опирания на все несущие конструкции, бывают консольные и балочные.

Консольная плита используется для зданий, построенных из кирпича, керамики, ракушечника. Край плиты, противоположный к выступающему за пределы стен, может быть зафиксирован с помощью двутавровой балки. Также здание, в котором будут применяться консольные плиты серия 1.137.1-9, должно иметь перекрытия из ЖБ конструкций. Балконные балочные плиты серии 1.137-3, которые крепятся на консольных балках или кронштейнах, подходят для домов с тяжелыми кирпичными стенами, и деревянных зданий.


Правила эксплуатации

По установленным правилам не допускается хранение тяжелых предметов или завалы на балконе. Также запрещается самовольная застройка пространства между балконами. Чтобы не происходило протечек или промерзаний по коробу должны быть выполнены качественная герметизация и утепление. Произвести это можно при помощи поролона, войлока либо пакли. Для поддержания достаточной температуры и влажности следует проемы оборудовать специальными пенополиуретановыми прокладками, которые необходимо будет заменить не менее чем через 5 лет.

Маркировка балконных плит

Плиты балконные, которые делают по ГОСТу 25697-83, имеют особую маркировку. Плита определенной марки состоит в формате букв и цифр. Первые буквы обозначают тип плиты. Следующие цифры указывают на длину и ширину плиты в дециметрах. Причем значения обязательно округляются до полного целого числа. Очень часто маркировка указывает на класс арматуры для предварительно напряженных плит, определяет также тип бетона для плит, изготовленных из легкой смеси. Если это необходимо, во время проектной работы, в марке указывают виды отделки верхней поверхности каждой плиты. Г – означает глянцевая, Ш – это шлифованная. Также в некоторых случаях указывают уровень стойкости плиты к землетрясениям.

Как выполняется ремонт балконов

Основной причиной повреждений балконных плит является влага. Проникая внутрь плиты, вода способна активировать коррозию арматуры. В старых домах защита бетона от влаги снижается, вода с легкостью проникает до арматуры. Подверженная коррозии арматура теряет несущую способность, расширяется и разрушает бетон.

Восстановление балконной плиты предусматривает несколько рабочих этапов:
  1. Ремонт начинается с очистки балкона: выносится все лишнее, убирается мусор, тщательно удаляется раскрошившийся бетон.
  2. Оголенная арматура очищается от ржавчины. Верхний слой ржавчины счищается легко. Далее прутья арматуры необходимо обработать специальным средством от ржавчины.
  3. Сварная арматурная сетка укладывается на поверхность плиты и фиксируется специальными дюбелями. Она должна быть полностью утоплена в бетонную стяжку. Для этого между плитой и сеткой оставляется зазор.
  4. По периметру крепятся доски для опалубки.
  5. Раствор из песка и цемента заливается на арматурную сетку и «ожелезняется» (стяжка засыпается сухим цементом и затирается).
  6. Нижнюю поверхность балконной плиты необходимо оштукатурить, предварительно обработав поверхность грунтовкой.

Помните, что толщина бетонной стяжки должна превышать толщину арматурной сетки в два, и даже больше раз.

При сильной коррозии арматурного каркаса потребуется усиление балконной плиты — это более масштабная работа:

  1. Прокатные стальные балки устанавливаются по бокам балконной плиты и закрепляются консольно к стене.
  2. Арматурная сетка приваривается к балкам.
  3. Дальше начинается описанная выше работа по заливке бетона.

Когда завершена реконструкция балконной плиты, ее поверхность нужно гидроизолировать

, что является обязательным, если балкон открытый. Для этого подойдут различные гидроизоляционные материалы рулонного или обмазочного типа. В частности, себя хорошо зарекомендовала проникающая гидроизоляция Пенетрон. Она наносится на предварительно смоченную поверхность в два слоя, после чего в течение трех суток поверхность должна оставаться увлажненной, а также, не допускаются механические воздействия и температуры ниже 0 градусов.

Допустимые нагрузки

Для выполнения точных расчетов необходимо отталкиваться от уже существующих показателей. Узнать какую массу сможет удержать балкон килограмм отделки или утепления можно, если для порядка взять грузоподъемность лоджии – 1770 кг. Весовые нагрузки распределить на несколько пунктов:

  • в среднем три человека весом 80 кг – это 240 кг;
  • различные приборы и предметы – 175 кг;
  • нагрузка дождевой воды или снега – 200 кг.

Выходит, что балкон в незастекленном виде получает нагрузку – 615 кило в нашем случае. Учитывая показатель перед проведением остекления, масса равняется 922,5 кило. Значит на все материалы для того, чтобы выполнить отделку необходимо 847, 5 кило. Подробности грамотной отделки балкона смотрите в этом видео:

Разница между лоджией и балконом

Владельцем квартир с лоджиями повезло гораздо больше. За счет того, что у них допустимая нагрузка на плиту выше, сделать ремонт своими руками на ней гораздо проще, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает наличие у нее трех ограждающих стен, тогда как балкон имеет всего одну — заднюю и висит над землей. А лоджия располагается в нише здания и опирается на нижние этажи, поэтому ее легче превратить в полноценную комнату.

Даже при подсчете площади квартиры, лоджия ценится больше — к ней применяют коэффициент 0,5, а к балконам — 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг. Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому не рекомендуется нагружать плиту по максимуму. Лучше отнять от предельного значения около 30%.

Нагрузка на конструкцию

Как можно узнать, какой вес может выдержать лоджия в разных домах? Любое здание при постройке имеет специальные расчеты. В этих документах указано, насколько можно нагружать конструкцию, сколько людей может на ней находиться. Существуют определенные показатели по которым можно произвести расчеты и узнать необходимые нормы.

Отдельный СНИП имеет все расчеты нагрузок на определенные сооружения. При расчетах необходимо учитывать полное и пониженное значения требований.

Приняв к сведению первоначальное строительство всего дома, можно узнать, какая будет допустимая нагрузка на балкон:

Расчеты

Если граждане самостоятельно расширяют жилую площадь, тогда возникает еще один вопрос: какая может быть максимальная нагрузка на балкон? В этом случае стоит обратить внимание в какой год строился дом, а также качество постройки.

По стандартным правилам максимальная нагрузка на балконную плиту может составлять 220 кг/км2. Но, установлен законом другой показатель – 112 кг/м2.

Плита, которая имеет размер 0,8 х 3.2 м, рассчитана на 286 кило. При этом важно учитывать количество лет ее использования. Ведь если ей уже более 40 лет, тогда прочность потеряна примерно на 70%. Такие сооружения не следует перегружать, чтобы они не обвалились.

Остекление — это дополнительная нагрузка на балкон

Последнее время спасаясь от холодных зим, многие жильцы остекляют балконы, а это также дополнительная нагрузка. Чтобы произвести расчеты важно знать такие показатели:

  1. Вес наружной отделки балкона на 1 п/м.
  2. Витраж из пластика, высотой 1,5 м и двойной стеклопакет, весом 55 кг.
  3. Сайдинг с отделочными элементами с расчета на 1м2 – 5 кг.
  4. Пластиковая отделка – 5 кг.

Учитывая такие показатели получается итоговая нагрузка – 65 кило, а стандартная составляет 50 кило. Выходит, что 15 кило лишние. Поэтому перед тем, как проводить расчеты необходимо произвести предварительный осмотр балкона. Применять для отделки следует легкие материалы: сэндвич-панели либо сайдинг.

На лоджии, которые сами по себе имеют большой вес остекление выполнять крайне опасно.

Рассчитываем полезную площадь

Главное при расчете площади — это доступ к стенам и точность данных. Это позволит максимально точно вписаться в бюджет, запланированный на реконструкцию или ремонт.

Понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • лазерный дальномер;
  • линейка;
  • карандаш;
  • бумага;
  • калькулятор.

Можно обойтись и без оптики (лазерного дальномера), но в некоторых случаях его использование позволит избежать погрешностей при расчетах. Особенно это касается нестандартных типов конструкций.

Далее следуем по плану:

  1. Для начала измеряются все стороны фигур, из которых состоит балкон. Параметры сразу же конспектируются.
  2. Эскиз площадки зарисовывается на бумаге. На линиях обозначаются размеры.
  3. Вычисления производятся на калькуляторе.
  4. Квадрат вычисляется умножением одной стороны на себя.
  5. Прямоугольник — ширина умножается на длину.
  6. Треугольник — высота умножается на основание.
  7. Если конструкция состоит из нескольких форм, все полученные вычисления складываются друг с другом.
  8. Применяется понижающий коэффициент 0,5 (для балконов), 0,3 (для террас), 1 (для веранды). На эту величину умножается полученная площадь пространства.

Обратите внимание! Приложение В, п. В. 2 СНиПу 31-01-2003 четко регламентирует площадь открытых площадок. Размеры балкона измеряются по внутреннему контуру, а не по-внешнему.

Предлагаемый план рассчитан для проведения замеров самостоятельно. Если за дело берется новичок, то возможны погрешности, особенно в сложных конструкциях. Если для ремонта приглашается бригада, то лучше доверить определение полезной площади профессионалам. Чаще всего эта услуга предоставляется бесплатно

Материалы и их вес

Теперь необходимо узнать какой вес будет выдерживать балкон в панельном доме после остекления. Для этого надо высчитать вес материалов: блоки ПВХ вместе со стеклопакетами двухкамерными – 80 кг х 6 = 480 кг. Остается запас 367 кг. Но, в любом случае оставить в резерв 100 кг. На материалы для облицовки необходимо 267 кг.

Перед размещением каких-либо предметов на балконе и планирования функционала помещения следует точно высчитать необходимую нагрузку, которую он выдержит.

Идея привести лоджию в пристойный вид, часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться плачевно, особенно если довериться плохим специалистам или делать ремонт своими руками без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту. Если не правильно рассчитать вес строительных материалов — плита может рухнуть.

Особенно это касается владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферное влияние сделали свое дело, снизив допустимую нагрузку вдвое.

Усиление балкона

Если лоджия находится в аварийном состоянии, обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилением. Сделать это можно своими руками, причем существует несколько вариантов:

  • Использование опор. Подойдет для нижних этажей. По наружным углам плиты, ставятся стойки, упирающиеся в землю. Обычно, такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требует надежного фундамента для опор. Из минусов — фундамент может просесть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
  • Нижние укосы. Под плиту крепят металлические укосы, упирающиеся в стены. Если при этом делать дополнительную обвязку плиты швеллером и армирование — можно увеличить ее размер.
  • Верхние укосы. По периметру плиты делается штроба, укосы привариваются к арматуре и крепятся к стене. Для заделывания канавок нужно применять морозостойкий бетон.

Если же плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным армированием. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. Благодаря увеличению грузоподъемности, балкон можно превратить в полноценную комнату. Да и круг отделочных материалов значительно расширяется — уже не так важно, какой у них вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии — гораздо ответственнее ремонта любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности — цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило — «Семь раз отмерь — один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто нельзя.

Внешний вид

Все, что служит в качестве декора: различные ограждения, сливы для воды, а также ящики для цветов, должны периодически обновляться. Окрашивать их стоит красками, которые имеют устойчивость к атмосферным явлениям. Цвет краски необходимо подбирать, таким образом, чтобы он подходил к оттенку фасада. Форма, а также расположение цветочника должны соответствовать узаконенному архитектурному проекту постройки. Устанавливать их надо на специальных поддонах, выдерживая зазор от стены приблизительно 0,5 м.

Читать еще:  Томаты для балконов и лоджий

В некоторых многоквартирных домах лоджии имеют в наличии наружную лестницу, которая соединяет поэтапно балконы и является аварийной лазейкой.

Двери, ведущие на эти лестницы, не должны содержать снаружи никаких защелок. Лоджии, через которые будет производиться эвакуация, не следует застеклять.

Что определяет допустимый вес для балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам — для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов — 200 кг/м2. Но по действующему закону, допустимый вес на плиту не должен превышать 112 кг/м2

И это без учета снижения прочности бетона за время эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую выдерживает балкон хрущевки в 50 кг/ м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров обрушений хватает. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому, не стоит затевать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, нужно учесть такие факторы:

1 . КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1 . Плиты балконов и лоджий классифицируют по следующим признакам, характеризующим их типы:

способу опирания на несущие конструкции и характеру работы.

1.2 . По конструктивному решению плиты подразделяют на:

плоские многопустотные (только плиты лоджий);

1.3 . По способу опирания на несущие конструкции и характеру работы плиты подразделяют на:

консольные — плиты, защемленные в стене по одной стороне или двум смежным сторонам;

балочные — плиты, опертые по двум противоположным или по трем сторонам.

2 . ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1 . Плиты балконов подразделяют на следующие типы:

ПБ — плоские сплошные балочные;

ПБК — плоские сплошные консольные;

ПБР — ребристые консольные.

2.2 . Плиты лоджий подразделяют на следующие типы:

ПЛ — плоские сплошные балочные;

ПЛК — плоские сплошные консольные;

ПЛП — плоские многопустотные балочные;

ПЛР — ребристые балочные.

2.3 . Плиты для балконов и лоджий с наружными эвакуационными лестницами изготовляют в двух исполнениях:

правом — с расположением эвакуационного люка в плите справа при выходе на балкон или лоджию;

левом — то же, слева при выходе на балкон или лоджию.

2.4 . Форму плит устанавливают в зависимости от местных условий строительства, особенностей конструктивных систем зданий, градостроительных и архитектурно-художественных задач.

2.5 . Координационная длина плит должна быть кратной модулю 3М и назначаться в пределах от 1200 до 7200 мм включ. Допускается для плит балконов и лоджий, предназначенных для зданий со стенами из немодульного кирпича, принимать координационную длину кратной 260 мм.

Координационная ширина плит должна быть кратной модулю М и назначаться в пределах:

для плит балконов — от 1200 до 1800 мм включ.

для плит лоджий — от 900 до 3000 мм включ.

Примечание . Допускается изготовление до 1 января 1991 г. на действующем оборудовании плит с другими размерами для строительства зданий по типовым проектам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6 . Конструктивную длину и ширину плит следует принимать равными соответствующему координационному размеру, уменьшенному (в необходимых случаях) на величину, зависящую от величин зазоров между плитами и примыкающими конструкциями зданий, согласно общим правилам определения конструктивных размеров, установленным СТ СЭВ 1001.

Конструктивную толщину плит следует принимать кратной 20 мм.

2.7 . Плоские балочные плиты длиной более 4500 мм должны быть предварительно напряженными.

2.8 . Плиты изготавливают с монтажными петлями, с закладными изделиями, предназначенными для применения инвентарных ввинчивающихся петель, или без монтажных петель при использовании для подъема захватных устройств. Изготовление плит без монтажных петель следует осуществлять по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией — автором проекта здания.

2.9 . Верхняя лицевая поверхность плит должна иметь уклон (от наружных стен) не менее 3 %. Допускается, по согласованию изготовителя с потребителем, изготовлять плиты без уклона верхней поверхности при условии его устройства на строительной площадке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.10 . Проектные марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать согласно указаниям обязательного приложения.

2.11 . В плитах предусматривают обмазочную или оклеечную гидроизоляцию, вид, толщину и условия нанесения которой указывают в рабочих чертежах. При технико-экономическом обосновании и по согласованию с заказчиком допускается изготовление плит без гидроизоляции с обеспечением морозостойкости и водонепроницаемости бетона согласно требованиям, приведенным в обязательном приложении.

2.12 . Плиты изготовляют с отделанными верхними лицевыми поверхностями одного из следующих видов:

с гладкой поверхностью бетона;

с глянцевой поверхностью бетона;

со шлифованным мозаичным отделочным слоем;

облицованной керамической плиткой или плиткой из природного камня.

2.11 , 2.12 (Измененная редакция, Изм. № 2).

Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Во второй группе приводят:

класс напрягаемой арматуры для предварительно напряженных плит;

вид бетона для плит, изготовляемых из легкого бетона (прописная буква «Л»).

В третьей группе (или во второй группе — для плит из тяжелого бетона и без предварительного напряжения арматуры) указывают вид отделки верхних лицевых поверхностей плит, а также, в случае необходимости, характеристику их стойкости к сейсмическим воздействиям (для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше), обозначаемую прописной буквой «С», и дополнительные конструктивные характеристики плит, обозначаемые арабскими цифрами или строчными буквами.

Виды отделки верхних лицевых поверхностей плит в марке обозначают следующими прописными буквами:

Ш — шлифованная мозаичная;

К — облицованная плиткой.

Пример условного обозначения (марки) плиты типа ПЛП длиной 6280 мм, шириной 1190 мм, с напрягаемой арматурой класса Ат- V , изготовляемой из тяжелого бетона, облицованной керамической плиткой, для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов:

То же, плиты типа ПБК длиной 3290 мм, шириной 1240 мм, в правом варианте исполнения, изготовляемой из легкого бетона с гладкой поверхностью бетона:

Примечание . Допускается принимать обозначения марок плит в соответствии с рабочими чертежами на эти плиты до их пересмотра.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 . Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденными в установленном порядке.

Допускается изготовлять плиты конкретных типов по техническим условиям в случае необходимости установления дополнительных или уточнения отдельных требований, связанных с конструктивными особенностями этих плит и климатическими условиями строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2 (Исключен, Изм. № 2).

3.3 . Плиты должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости и, если рабочими чертежами предусмотрены испытания их нагружением, — выдерживать при таких испытаниях контрольные нагрузки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4 , 3.5 (Исключены, Изм. № 2).

3.6.1 . Фактическая прочность бетона плит должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от класса или марки бетона по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах, и от показателя однородности прочности бетона. При этом класс или марка бетона по прочности на сжатие должны быть не ниже В 15 (М200).

3.6.2 . Плиты следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 или конструкционного легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820 .

3.6.1 — 3.6.3 (Измененная редакция, Изм . № 2).

3.6.4 , 3.6.5 (Исключены, Изм. № 2).

3.6.6 . Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно обеспечивать выполнение технических требований к бетону, установленных настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7 . Арматурные и закладные изделия

3.7.1 . Для армирования плит следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

в качестве ненапрягаемой рабочей арматуры — стержневую арматуру класса А- III по ГОСТ 5781, классов Ат- IIIC , Ат- IVC и Ат- IV по ГОСТ 10884 и арматурную проволоку класса Вр- I по ГОСТ 6727, класса Врп- I по ТУ 14-4-1322-85;

в качестве распределительной арматуры — арматурную проволоку класса Вр- I .

Примечание . Допускается применение высокопрочной проволочной арматуры для плит, изготовляемых методом непрерывного безопалубочного формования на длинных стендах.

3.7.1 , 3.7.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7.3 . Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

3.7.5 — 3.7.7 (Исключены, Изм. № 2).

3.8 . Значение контролируемого напряжения при натяжении рабочей арматуры должно находиться в пределах значений, указанных в рабочих чертежах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Значение нормируемой отпускной прочности бетона плит в процентах от класса или марки бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

70 — для балочных плит;

90 — для консольных плит.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.11 . Точность геометрических параметров плит

3.11.1 . Отклонения действительных размеров плит от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

по длине для плит длиной, мм:

св. 2500 до 4000 ± 8

по ширине и толщине плит . ± 5

по толщине для плит толщиной, мм:

3.11.2 . Отклонения действительных размеров ребер и толщины полки в ребристых плитах, а также размеров выступов, вырезов и отверстий в плитах от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать ± 5 мм.

3.11.1 , 3.11.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.11.3 . Отклонения от номинального положения отверстий и вырезов, указанного в рабочих чертежах, не должны превышать 10 мм.

3.11.4 . Отклонения от прямолинейности профиля лицевых поверхностей плит на участке длиной 1600 мм не должны превышать 5 мм.

3.11.5 . Отклонения от плоскостности в угловой точке плиты (относительно плоскости, проведенной через три другие угловые точки) не должны превышать, мм:

при длине плит, мм:

3.11.6 . Разность длин диагоналей лицевых плоскостей плит прямоугольной формы не должна превышать, мм:

при длине плит, мм:

св. 2500 до 4000 13

3.11.7 . Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм:

в плоскости плит 10

из плоскости плит 5

3.11.3 — 3.11.7 (Измененная редакция, Изм. № 2).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.12 . Качество поверхностей и внешний вид плит

3.12.1 . Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит — по ГОСТ 13015.0 . При этом качество бетонных поверхностей плит должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления плит):

А2 — верхних лицевых, с гладкой поверхностью бетона;

А3 — нижних (потолочных) и боковых лицевых;

А7 — нелицевых, не видимых в условиях эксплуатации, и лицевых, предназначенных для устройства бетонного пола на строительной площадке.

По согласованию изготовителя с потребителем нижние и боковые поверхности плит, предназначенные под простую окраску, могут быть категории А6.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.12.2 — 3.12.4, 3.13 (Исключены, Изм. № 2).

4 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.2 . Приемку плит по показателям их прочности, жесткости и трещиностойкости, по морозостойкости и водонепроницаемости бетона и пористости (объему межзерновых пустот) легкого бетона следует производить по результатам периодических испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2.1 . Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости нагружением следует проводить перед началом массового изготовления плит, и в дальнейшем — при изменении их конструкции, технологии изготовления, вида и качества применяемых материалов, а также в случаях, дополнительно указанных в рабочих чертежах плит конкретных типов.

4.2.2 . Морозостойкость и водонепроницаемость бетона плит следует контролировать не реже одного раза в 3 мес.

4.2.3 . Объем межзерновых пустот в уплотненной смеси легкого бетона следует контролировать не реже одного раза в месяц.

4.3 . Приемку плит по показателям прочности бетона (классу или марке бетона, отпускной и передаточной прочности), средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров и толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний.

4.2.3 , 4.3 (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3.1 , 4.3.2 (Исключены, Изм. № 2).

5 . МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

5.2 . Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Размеры балконов и лоджий

  1. Обзор стандартных габаритов
  2. Расчет полезной площади
  3. Как увеличить размер?
Читать еще:  Как самому застеклить балкон в хрущевке

Лоджии и балконы в «хрущевках», 5-этажных «сталинках», «брежневках» и современных кирпичных постройках имеют совершенно разные конструкционные и эксплуатационные особенности, да и законодательно они оформляются по-разному. Зачастую обыватели путают эти два определения, от этого нередко возникают сложности с пониманием прав и обязанностей, а также принципов оплаты жилищно-коммунальных услуг. Постараемся разобраться в том, что представляют собой эти помещения, каковы их типовые размеры и как вычислить полезную площадь.

Обзор стандартных габаритов

Для начала немного теории. Балкон представляет собой дополнительное пространство, выступающее за пределы стен сооружения. С многоквартирным домом он имеет одну общую сторону и крепится при помощи дополнительной плиты.

Лоджия считается частью общей площади квартиры. Она занимает определенный участок межэтажных перекрытий, поэтому с точки зрения закона считается дополнительным жилым пространством и включается в метраж помещения. С улицы лоджия не выделяется за границами фасада многоквартирного здания.

Итак, эти понятия имеют три базовых различия.

  • Балкон выходит за пределы стены жилого дома, они словно нависают над открытым пространством, потому их заметно с улицы. Лоджия в соответствии с правилами включается в общую площадь квартиры и со стороны никак не выделяется.
  • Балкон — это отдельный конструкционный элемент, не включаемый в состав полезного пространства. В схеме квартиры он указывается отдельно. Метраж лоджии читается частью полезной площади помещения.
  • У лоджии имеется три общие стенки со всеми остальными помещениями. Балкон соединяется с домом лишь одной задней частью.

Не стоит путать эти определения, поскольку от них может измениться планировка жилища, визуальные характеристики, система обогрева, а также стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Размеры балконного блока находятся в прямой зависимости от вида дополнительного пространства квартиры. Так, при строительстве пятиэтажных построек хрущевского типа получили распространение балконы. Лоджии присутствуют преимущественно в современных домах, дополняя витражные оконные проемы, на их площади можно обустроить дополнительную комнату — спальню, зону отдыха, кабинет либо мини-оранжерею.

Габариты балконов и лоджий нормируются в зависимости от типа всего многоэтажного строения. В хрущёвках старой постройки балконный блок жилого помещения должна соответствовать следующим стандартам.

  • Длина определяется в пределах 3 м, допускается разница +/- 1 м в обе стороны.
  • В части хрущевских домов действуют нормативы высоты парапета. Ограждение должно возвышаться над уровнем напольной плиты на 1 м.
  • В зданиях хрущевского времени балконные части узкие, чересчур громоздкие и просторные блоки потенциально небезопасны. ГОСТ устанавливает ширину конструкций в диапазоне от 65 см до 1 м, такая плита не особенно выступает от несущей стенки строения.

В панельных зданиях и строениях других видов, возведенных в наши дни, выделяются два критерия, которые должны в точности соблюдаться.

  • Длина выступающей части балкона относительно внешней стены здания не должна превышать 80 см. Такой балкон получается узким, но если сделать его шире — это может повлечь обрушение всего строения.
  • Ширина балкона прямо зависит от габаритов стандартных плит. В подавляющем большинстве случаев они соответствуют 3,2 м, увеличить этот параметр можно лишь в кратное число раз, поскольку тогда будут закрываться межэтажные перекрытия.

Соблюдение этих требований направлено на обеспечение безопасности балконных блоков, которые нависают за пределами стены многоэтажного жилого дома. Применительно к частным строениям, эти нормы относятся к категории рекомендуемых, поскольку результат строительства и перепланировок будет сказываться исключительно на владельцах жилья.

Стандартные габариты лоджии отличаются от установленных норм в части габаритов балкона. Это помещение входит в метраж всей квартиры, потому и размеры у него немного иные. Они устанавливаются с учетом величины плит, на которых обустраивается лоджия.

  • Ширина плиты начинается с 1,2 м. Увеличить её габариты можно путем повышения этого показателя на целое число раз.
  • Аналогично устанавливается норматив для длины. Минимальный размер плиты соответствует 2,9 м, увеличить её можно, оборудовав лоджию величиной в 5,8 или 8,7 м — однако такие решения скорее редкость для типовых зданий.

Вид лоджии и балкона не оказывает никакого влияния на их параметры, потому дополнительные помещения всегда могут выдержать остекление, а также демонтаж.

А вот для различных природных условий могут прописываться дополнения, поскольку в различных странах эксплуатация балконных частей может иметь свои нюансы. Например, для северных регионов глубина должна быть в пределах 1 м, для теплых городов этот параметр установлен на уровне до 1,2 м. Это связано с тем, что в теплое время года на балконной площади можно разместить спальное место, поэтому потребуется соответствующая площадь.

Расчет полезной площади

Принципиальным аспектом для всех собственников квартир в многоэтажных зданиях становится включение балкона и лоджии в полезный метраж жилого помещения, а также его влияние на цену квартиры и порядок оплаты коммунальных услуг.

Инструменты

Очевидно, что площадь квартиры представляет собой сумму площадей ее отдельных помещений. Однако тут имеется немаловажный нюанс — балконы, как и лоджии, с позиции закона не считаются пространством, пригодным для постоянного проживания. Потому оно пересчитывается с учетом понижающего коэффициента: для балконов он соответствует 0,3, для лоджий чуть выше — 0,5.

Совет! Перед приобретением квартиры следует внимательно читать условия договора. Дело в том, что отдельные недобросовестные риэлтеры в стремлении завысить площадь реализуемой квартиры умышленно не указывают различия между балконной частью и лоджией.

Поясним на примере. Допустим, вы собираетесь купить квартиру метражом 60 квадратных метров. В неё включён балконный блок площадью 6 кв. м. и лоджия на 7 кв. м. После оформления жилья в собственность при оплате отопления за 47 кв. м. придётся оплачивать по максимальному тарифу, платеж за дополнительную площадь пересчитываются с учетом коэффициентов. Если в договоре купли-продажи будет стоять общий метраж жилого помещения 60 кв. м. — в этом случае оплачивать ЖКХ вам придется по единой высокой ставке.

Случается и обратная ситуация. Если площадь приобретаемого жилья указывается без выделения балкона и лоджии, то эти блоки не будут считаться вашей собственностью. Это может повлечь серьезные проблемы при перепродаже жилья, размене или расселении.

Технология

Таким образом, при вычислении полезного пространства балкона и лоджии, следует обеспечить предельную точность данных. Для этого потребуются рабочие инструменты:

  • рулетка;
  • оптический дальномер;
  • фломастер;
  • ЭВМ;
  • бумага.

В теории возможно обойтись и без оптических приборов, но в реальной ситуации его применение позволяет существенно уменьшить ошибки при выполнении расчетов. Это крайне важно, когда речь идет о конструкциях нестандартных форм.

Замеры производятся по плану.

  • Сперва замеряются все расстояния и фигуры, которые составляют балкон. Полученные данные тут же фиксируются на листке бумаги.
  • Далее составляется чертеж, в котором все обозначенные величины указываются на линиях.
  • Дальнейшие подсчеты производят на микрокалькуляторе. При определении площади квадратного блока сторона квадрата умножается сама на себя, в прямоугольном длина блока умножается на ширину, в треугольном – высоту умножают на основание. Если балконные секции включают в себя несколько форм, то полученные в результате вычисления данных складываются между собой. Полученное число умножается на понижающий коэффициент.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с принятым СНиПом 31-01-2003 размеры балкона должны измеряться по внутреннему, а не наружному контуру.

По данному принципу можно выполнить все замеры своими силами. Если эту работу производит человек без соответствующего опыта — неминуемо появляются погрешности в расчетах, особенно если речь идет о сложных конструкциях. Лучше всего при необходимости перепланировки пригласить бригаду специалистов, которые обладают спецтехникой для вычисления функциональной площади.

Как увеличить размер?

Владельцев малогабаритных балконов и лоджий нередко интересует вопрос о возможности расширения пространства. Надо отметить, что всякие изменения планировки в многоквартирных жилых строениях непременно должны быть согласованы с органами жилинспекции. Всякий вынос конструкции балкона и лоджии на удаление выше, чем 30 см, приравнивается к перепланировке и требует официального оформления.

  • Для начала надо обратиться в муниципальный комитет архитектуры и оставить там заявление на получение разрешения составления проекта перепланировки. Обычно на рассмотрение такой заявки уходит приблизительно 3-4 недель.
  • После получения соответствующего согласия следует обратиться в компанию, которая специализируется на составлении соответствующих проектов.
  • Готовый проект согласовывается в органах МЧС, санэпидстанции, а также пожарной организации. Только после получения согласия всех этих инстанций на руки выдается ордер на проведение перепланировочных работ.
  • По завершении работ в дом приезжает комиссия из представителей муниципалитета и специалистов жилищно-коммунальных служб, также потребуется присутствие разработчиков проекта. Если комиссия одобрит перепланировку и примет ее в качестве законной — выдается акт приемки переделанного объекта в дальнейшую эксплуатацию.
  • Этот документ необходимо отнести в БТИ, где фиксируются соответствующие изменения в документы собственности на квартиру. После расширения балконов увеличивается площадь жилья, и это обязательно должно найти отражение в плане.

Обращаем внимание на то, что если квартира располагается на нижнем этаже, и вы планируете соорудить фундамент — придется согласовать его также с фирмами, осуществляющими контроль состояния придомовой территории.

Если вы не хотите обивать пороги и тратить время на получение согласований, то расширение балкона вы сможете выполнить только в пределах 30 см. Обычно это для этого применяют три техники.

  • Наращивание подошвы балконного блока до 10 см при помощи уголков и швеллеров.
  • Увеличение балконной части в диаметре без изменения подошвы снизу.
  • Расширение балкона сверху методом сращивания плит из разных материалов.

Размер балконной двери: как узнать размер балконного блока без замерщика

Окна Проф >> Балконы инфо >> Размер балконной двери с окном: ширина и высота балконного блока стандарт по ГОСТу

Измерить размер балконной двери может потребоваться при ее замене или ремонте. Но немногие знают, что эти параметры определяются ГОСТами и нормативными актами. При самостоятельном проведении замеров удобно использовать несколько приемов, которые позволяют выполнить работы не хуже специалиста из оконной компании. Сейчас возможно дверцу сделать и по индивидуальным меркам.

Многоквартирные дома строят по типовым проектам, как правило, дверные и оконные коробки ставят стандартные. Производители оконных блоков предлагают к продаже изделия шаблонных размеров. Если строится частный дом, то у проектировщика гораздо больше свободы выбора. Он получает возможность деревянные или пластиковые рамы заказывать по индивидуальным размерам.

ГОСТы о размерах балконной двери

Стандартные размеры балконного блока определяются государственными стандартами. Это ГОСТы 23166-99 и 11214-86. Нормативы разработаны неслучайно, помещение должно иметь естественное инсталляцию, то есть, освещенность. Площади комнаты должен соответствовать попадающий световой поток.

Ширина дверного проема находится в пределах 70-90 см, а вместе со стандартным двустворчатым окном – 1,85 метра. Толщина должна быть 7,5 см. Высота – от 200 до 210 сантиметров.

Стандартизация размеров входа на балкон требуется не только для того, чтобы помещения было достаточно освещено. Оптимальный размер дверного полотна гарантирует еще и жесткость конструкции.

Это дает возможность сделать долговечной и безопасной длительную эксплуатацию. В открытом положении створка должна обеспечить нужную вентиляцию, чтобы воздух попадал в жилище. Но и слишком большой ее делать нельзя, так как увеличатся потери тепла зимой и осенью.

Когда хочется заказать дверные коробки по индивидуальным размерам, важно свериться с проверенными временем образцами.

Виды дверей на балкон

Существуют различные вариации, которые подбираются архитектором не только для удобства, но в соответствии с обликом здания.

Основные разновидности дверей приведены ниже:

  1. Одностворчатая – эта конструкция проверена временем и отработана до мелочей. Материалом может быть металлопластик, дерево или их комбинация.
  2. Двустворчатая – в многоэтажных домах производится по желанию собственника до проведения отделочных или при перепланировке. Ширина створок обычно составляет 140 сантиметров.
  3. Раздвижные дверцы – эксплуатируют аналогично створкам шкафа купе. Они экономят пространство, потому что не требуется свободное пространство для открывания. Такие модификации ставят в теплом климате, или если балконное пространство хорошо обогревается.
  4. Складные дверцы – при открывании такая конструкция похожа на гармошку. Это также вариант для отапливаемого и утепленного балкона.

Двустворчатая дверь на бакон

При выборе конструктивного решения нужно учесть прежде всего климатические условия. Двустворчатая дверь выглядит красиво, при обилии холодных и снежных зим, в комнате будет холодно, или придется дополнительно отапливать балкон.

Читать еще:  Ремонт открытого балкона без остекления

Как правильно выполнить замеры

Обычно вызов замерщика бесплатный, и скорее всего эту операцию будет делать профессионал. Но можно и самостоятельно снять мерки с дверного проема, чтобы заказать изделие по собственным размерам. Для выполнения несложной операции необходимо взять рулетку и мел. Также понадобится блокнот и ручка, чтобы записывать результаты измерений.

Выполнять измерения проще, когда в рамах нет стекол.

Замеряем высоту и ширину

Сначала нужно измерить расстояния между откосами. Далее замеряют непосредственно откосов. К первой цифре прибавляют вторую и отнимают 4 сантиметра. Это будет ширина будущего балконного блока. Высоту вычисляют аналогично. С этими размерами можно идти в фирму, изготавливающую металлопластиковые или деревянные балконные блоки.

Замер окна с дверцей, как целостной конструкции, выполняется немного иначе. Ширина балконной двери будет равна расстоянию от места прилегания подоконника до боковой грани откосов. А высота будет равняться размеру промежутка от подоконника до верхней части откосов. Если остекление не демонтировано, то измерения будут приблизительными.

Наиболее сложный случай, если сверху и снизу ширина проема не совпадает. Тогда, возможно, придется снимать стену, снимать слишком выступающую часть. Такая проблема обычно появляется, если произошел перекос из-за усадки здания, или оно изначально было построено неровно.

Замер толщины

Поскольку современные здания строятся по новым, зачастую каркасным технологиям с заполнением пористыми материалами, толщины двери обычно меньше стандартных 7,5 сантиметров. Нужно измерить глубину проема, куда будет монтироваться коробка. Толщина коробки, конечно, должна совпадать с этим параметром.

Если дверь оказалась несоразмерно тонкой, можно приклеить на жидкие гвозди слой утеплителя или приделать наличники.

Если в результате ремонта проем принял неопределенные очертания, необходимо попытаться восстановить первоначальную картину. При этом нужно учесть, какой проем будет смотреться гармонично. Для примерных расчетов высоты можно взять расстояние от верхней точки окна до плинтуса. А потом из полученной цифры вычесть 5 сантиметров.

Чтобы получить более точные цифры, профессиональные замерщики демонтируют часть утеплителя и отделки. Это позволяет увидеть скрытые части конструкции и места крепления. При проведении самостоятельных замеров, можно также снять часть отделочных материалов, под которыми скрывается коробка. Иногда бывает достаточно срезать часть старых обоев.

На что опираться при выборе двери балкона

Прежде, чем купить балконный блок, нужно четко определить, какие задачи он будет решать. От этого зависят его параметры. Если квартира находится на верхних этажах многоэтажного дома, со стороны балкона круглогодично дуют сильные ветра, не стоит делать дверь слишком широкой. Вполне достаточно будет 70 сантиметров.

Двухкамерный пакет в этом случае предпочтительнее однокамерного, он лучше сохраняет тепло и не дает образовываться конденсату.

Если рядом шумный проспект или железная дорога, идеальной будет пластиковое окно. А вот деревянные рамы пропускают воздух, в комнате будет легче дышать. Но и звуки станут легче проходить. Дверь на балкон можно сделать и однокамерной, если он застеклен и утеплен.

Улучшит ситуацию теплый пол на балконе, однако при его установке уменьшается высота помещения. Соответственно, дверь может потребоваться меньшего размера.

В коттеджах из легких материалов типа газобетона, динамические нагрузки при открывании и закрывании двери будут расшатывать стену. Придется усиливать конструкцию за счет арматуры, металлического прута или арматурной сетки. Возможно, эти элементы займут часть пространства, и проем в итоге уменьшится.

Пластиковые системы рассчитаны на присутствие хотя бы одного кондиционера на балконе. Но одна проблема влечет за собой другую. У кондиционера нужно регулярно менять фильтры, а это – дополнительные затраты. Также нужно определиться с количеством открывающихся створок окна. В некоторых случаях петли ставят только на дверь, а окно оставляют глухим.

Но не стоит пытаться решить все самому, рекомендации по выбору подходящей системы даст замерщик.

Самостоятельный замер рекомендуется только для того, чтобы примерно прикинуть цену балконной двери. При замере неточности даже на несколько миллиметров могут повлечь за собой множество проблем. Балконный блок будет установлен с перекосом или отклонением от вертикального положения. Дверь может заклинивать, фурнитура быстрее выйдет из строя, через щели начнет дуть.

Узнать примерные размеры балконных дверей можно после самостоятельного замера. Но для заказа нового балконного блока этого недостаточно. Результат высокой точности может получить только квалифицированный специалист – замерщик с комплектом оборудования. При замере специалист сможет сказать, какая конструкция больше подойдет для установки, и насколько можно отойти от стандартных размеров.

Стандартные размеры окон и балконных дверей

Стандартами и строительными нормами регламентируются размеры окон и дверей в строящихся зданиях. Но эти стандарты (например, ГОСТ11214-86) были прописаны в 80-х-90-х годах прошлого века. Размеры приводились для деревянных дверных и оконных блоков с учетом коробки рамочного типа, в которую вставляется оконная рама или на петли которой навешивают дверное полотно. Основным материалом современных балконных блоков является профиль ПВХ. Приведем основные стандартные размеры (мм) балконных блоков из него для типовых построек жилого фонда:

    Панельная «брежневка»: окно – 1300х1400; дверь – 750х2150. Двустворчатое окно

Балконный блок
Панельная «новая планировка»: окно – 800х1430; дверь – 750х2150.

Стандартный размер балконного блока: новая планировка
Панельная «сталинка» с Т-образным балконным блоком: общий размер – 1500х2700; дверь – 750х2150.

Балконный Т — образный блок
Кирпичная «хрущевка»: окно – 1350х1340; дверь – 680х2070.

Балконный блок в хрущевке
Панельная «чешка»: блок в спальне – окно 1400х1400 или 1050х1400, дверь 750х2150; блок в зале – окно 1760х1400, дверь 800х2150. Балконный блок в спальне

Балконный блок в зале

При любых отклонениях от стандартных размеров, изготовление металлопластиковых конструкций не представляет проблемы для производителей – им нужны только точные размеры будущего изделия.

При самостоятельном заказе двери на балкон или всего балконного блока все необходимые замеры нужно делать самому. Для большей уверенности в точности полученных данных желательно продублировать свои действия, ведь ошибиться можно даже при записи показаний.

Если спаренная конструкция окна и двери будет заказываться у профильной производственной фирмы, постарайтесь не настаивать на изготовлении изделий строго по своим «четким» размерам. В 95% случаев заказчику предоставляются бесплатные услуги профессионального замерщика. При вызове специалиста от фирмы, которая изготовит и установит оконно-дверной блок, заказчик не несет ответственности за любые несоответствия изготовленных изделий существующим проемам. В этом случае изготовление правильного варианта изделия или необходимые работы по расширению проема становится обязанностью исполнителя. Если же несоответствующее изделие изготовлено по размерам заказчика – готовьтесь к дополнительным тратам.

  1. Последствия ошибок замерщика
  2. Проведение замеров
  3. Оформление заказа

Последствия ошибок замерщика

Если изготовленная после замеров конструкция имеет меньшие размеры, чем необходимые для корректной установки – получатся большие щели. Эти пустоты между рамой и проемом придется задувать пеной, а толщину откосов впоследствии наращивать. При увеличенном размере изготовленной конструкции необходимо расширять проем до получения необходимых зазоров для правильного монтажа.

В обоих случаях «проблемное» окно, дверь или вся сборная конструкция может о себе напомнить позже деформацией, промерзанием, появлением трещин на откосах и под подоконником. В результате теряется эстетический вид, нарушаются тепло- и влагоизоляционные характеристики изделия, появляется конденсат, сквозняки, грибок.

После перечисления возможных проблем становится понятно, почему нужно семь раз замерить, а потом один раз заказать полноценное изделие.

Проведение замеров

Не смотря на строго определенные стандартами параметры оконных и балконных проемов, даже в одной квартире их размеры будут отличаться из-за нарушения геометрии, пространственного положения, наличия неровностей, разной толщины стен, используемой теплоизоляции. Возможность правильного монтажа конструкции нужных размеров и беспроблемной эксплуатации оконно-дверного блока из ПВХ закладывается на этапе замера.

Демонтаж старого балконного блока из дерева желателен до проведения замеров. Производится он в таком порядке:

  • Снимаются подвижные створки, из глухих вынимается стекло.
  • Демонтируется подоконник и наружный отлив.
  • Разбирается (разбивается) и вынимается из проема коробка.
  • По периметру проема до капитальной стены сбивается вся штукатурка и стяжка.
  • Молотком и зубилом до кирпича зачищаются пазы для захода подоконника в стену.
  • Весь строительный мусор сметается и убирается.

Если линии проема имеют значительные отклонения от горизонтали и вертикали, не выдержана их перпендикулярность, имеют явные неровности – возможно их выравнивание цементно-песчаной смесью. Необходимое уменьшение балконного проема достигается кирпичной кладкой.

После демонтажа получается проем, идеально подходящий для точных замеров необходимого нового балконного блока. Но в этом случае проем останется открытым до момента установки нового изделия. Чаще замеры проводятся, когда старый блок еще не демонтирован, с учетом толщины штукатурки откосов, стяжки и других нюансов. Поэтому измерять должен специалист, который точно определит нужные размеры новой конструкции с учетом всех поправок.

Для самостоятельного измерения балконных и оконных проемов с целью определения точных размеров изделий ПВХ, нужно усвоить общие рекомендации от замерщиков-специалистов:

  • Рама готового изделия обязательно должна получиться меньшего размера, чем проем. Не допускается ее упирание или касание со стенками проема.
  • Если вставить готовую раму, по периметру должны остаться равномерные монтажные зазоры в 2-5 см.
  • Измерять нужно и внутри, и снаружи комнаты.
  • Ширину определяют по трем замерам – верхний, нижний край проема, середина. В расчет берется наименьшее значение.
  • Так же определяют высоту – справа, посередине, слева. Выбирают наименьший результат.

Теперь нужно определиться с размерами устанавливаемой рамы. Они зависят от типа проема:

  1. Проем без «четверти» — без специальных выступов, ровный и одинаковый на всю толщину стены. Ширина рамы берется меньше ширины проема на величину монтажного зазора. Если вертикальные линии проема волнистые или имеют значительный перепад – зазор делают максимальный – 40-50 мм. Высота рамы получается вычитанием из полученной высоты проема 20 мм (величина верхнего зазора под монтаж) и 30 мм (размер подставочного профиля).
  2. Проем с «четвертью». Такое название связано с наличием, по периметру проема с наружной стороны, выступа для защиты конструкции от выпадения наружу и служащего удобным упором при ее ориентации и монтаже. Его величина – четверть кирпича. Замеры для таких проемов имеют свои нюансы. Размеры будущей оконной рамы должны позволять завести ее на 20-40 мм за боковые четверти и на 15-20 мм – за верхний опорный выступ. Если монтаж будет производиться с подставочным профилем, то его высота на 1-2 см должна превышать край выступа нижней четверти. При нарушении этого условия не получится в дальнейшем правильно установить отлив.

Измерение балконного блока с четвертью

Важно! Пока под рукой мерительный инструмент также делают замеры и определяются с длиной и шириной подоконника и отлива. Подоконник: ширина – глубина оконного проема до рамы плюс необходимая величина свеса; длина – ширина проема с добавлением 50-100 мм на сторону для захода в стену. Отлив: длина – равна ширине проема, измеренной с внешней стороны, с добавлением 60-80 мм; ширина – расстояние от рамы до внешнего края проема плюс выступ от наружной стены (по желанию может быть до 50 мм).

Оформление заказа

По результатам замеров – самостоятельных, сделанных специалистом или продублированных и сверенных – оформляется заказ на изготовление конструкции оконно-дверного блока для балконного проема. При этом нужно учесть такие моменты:

  • Производителю нужно знать ширину двери и окна по отдельности.
  • Изготавливаемая дверь имеет горизонтальную перемычку из расчета, чтобы стеклопакеты верхней части двери и окна имели одинаковую высоту. По умолчанию в нижнюю часть двери вставляют пластиковую сэндвич-панель. Если требуется стеклянный пакет – укажите на это в заявке.
  • Необходимо указать, какие застекленные площади будут открываться и как – откидной, распашной или совмещенный вариант. Если этот момент пропущен – все проемы будут глухими.
  • Указать, с учетом какого подставочного профиля измерена высота окна.
  • Для теплого балкона можно предусмотреть и заказать у производителя наличие вентиляционных щелей вверху окна и внизу двери.

Полезная информация! Исключение при заказе возможности откидывания двери на 5-7% снижает цену заказываемой конструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector